Byggtråd Esperyds locost

[daromer]

Undre slangen. Hittade visst lite bitar som legat som passade utan att behöva böja dem

 

Har man inte material för att göra hållare/inserts så tar man lite gammla bitar och kapar ut det man behöver. 

Uppenbarligen hade jag ett avgassystem liggandes. Förstod inte varför men det var visst inte magnetiskt 🙂 Så nu har man material till ett 2.5" RF. Ska in med ett flexrör också. jag kommer sätta det utanför då det inte finns plats innanför. Får hitta på någon täckplåt så det ser ok ut. Samt putsa upp det 🙂  Man kan undra varför dom svetsar dessa rören med tråd som inte är rostfritt....

 

Närmar sig

 

Iteration 2. Är inte nöjd med hur det blev...

 

Mycket bättre! Använde slang som låg i lådan. 

Nästa är luftfiltret. Det kommer sitta bakom motorn. Just för att jag inte vill dra röret över turbon och fram. Man kan väl diskutera hur optimalt det blir men börjar där. Kör med saab filtret. Passar med ett 2.5" rör i om man låter slangen sitta på utanför. Ska bygga låda till den också. 

 

Edited March 9, 2020 by daromer

[daromer]

Alla plåtar som ska på skärs ut i papp först. Använder mellanlägget jag fick med plåtarna. Inte helt optimalt men funkar att använda. 

 

Lite svårt att se på dessa bilder men tänkta faktiskt ha luftfiltret mellan motor och förarplatsen. Detta så slipper man dra röret över grenröret. Eller gör man bort sig när man tänker så?

Tänkte att luften kommer antingen från sidan eller via scoopet i huven för motorn. 

 

Avgaset blir 2.5". Nästsan från plattan i sig. Hoppas det ska räcka att ändå få fram skaplig effekt. Med det sagt så är besiktningssystem som sätts på men kanske blir för framtiden med. 

 

 

Edited March 13, 2020 by daromer

[daromer]

Lite mer gjort idag. Inga rör poleras just nu och bara några få är grovslipade. Tänkte lämna dem till farsan vid senare tillfälle så får han lite att göra. Tiden räcker inte till just nu

 

Placering av filter klart. Börjat med lådan. Inte satt dig lock eller bakkanten. Har inte bestämt mig om jag tar in luften på ena eller andra.

 

 

Ok placering. Tog dumpens luft dit också. Det är lite väl j-kla lång väg dit men så får det ni bli. Sätter nog expansionen jämte. Hade tänkt göra en i alu men tid och pengar är också en faktor så använder org tanken så länge.

 

Lite finputs kvar här. Man trycker ner den och viker in den så det funkar fint. Ska fixa klart passform och ta bort de övervblivna kanterna samt ett par stärngar på plattan till. 

 

Så imorgon är det lite småtrix kvar på detta samt expansionskärlet. Inge många timmar där och sedan börjar steg 1 på elen. 

 

Någon gång i mitten ska alla dessa svarta pappersbitar som just nu klär karossen bort igen och läggas ut på golvete på alu bitarna. Det känns som om man kommit så pass långt faktiskt

 

Efter det saknas det bränsle rör fram, Bromsrör längsgående. 

Och eftre detta resterande bilel så är den körbar. 

 

 

Edited March 14, 2020 by daromer

[tpau]

Härligt, kämpa på!

om luftfilterplacering;

På locostforumet var det en kille som byggde kompressormatad duratec och hade filtret öppet i motorrummet bak vid torpeden, endast några port holes i bakkant huv för att få luftcirkulation.

På rullande landsväg hade han två grader högre lufttemperatur på IAT givaren.

Sen har du en laddluftkylare emellan som är en enorm likriktare, den kyler ju från ca 100 grader till strax över atmosfär, om den ser 100 eller 102 på inloppet kommer inte göra så stor skillnad på utloppstemperatur.

Om man ser det ur ett annat perspektiv så förbrukar motorn ca 60l luft per sekund vid 2000 varv och vid 4500 varv och en halv bara laddtryck närmare 225 l/sekund, dvs. Du byter all luft i motorrummet på bara några sekunder.

Bygg något där så mycket luft kommer till filtret utan så mycket motstånd och var inte superorolig om den går genom motorrummet. 
 

bara mina tankar i frågan...

/T

[daromer]

Tackar. Det låter som sund tanke och du har ju helt klart rätt. 

 

Tanken är ju att tex leda ut luften. Från kylarna på sidan innna den når motorn och att scopet på huven trycker ner fräsch luft över själva motorn.

 

Men då gör jag burken snygg så länge samt att den dämpar ljudet.

[daromer]

Dags att ge sig på nästa grej på listna.

Dessvärre inte mycket gjort idag. Blev fixande av en bil åt en kompis sedan hade grannen sänkt traktorn i ett dike så det gick åt tid åt annat.

 

Däremot har jag börjat reda ut vart allt går. Inser snart att dfet är lite som ska bort och sedan myckjet som ska byggas. Jag plockade inte allt från donatorn..... De 11 kontakterna runt motorn har jag nog koll på nu. 

Sedan är det frågan om man ens ska behålla det gråa multidonet som kopplar vidare från huvud härvan runt motorn till resten. Vad har ni gjort? Sedan är ju frågan hur mycket av orginal säkringsbox som man ska behålla också... Får nog fundera lite där för jag har klippt den såg jag. Eller ja ena bibban....

 

 

 

Edited March 15, 2020 by daromer

[steel]

Hej, massa externa uppdrag inte bra för garagefriden 😄

 

Mvh Pär

[daromer]

Oljekylaren har varit en nagel i ögat ganska länge. Men tog tillfället i akt och monterade den nu och använde orginalslangarna. Fanns inte riktigt pengar att köpa custom slangar här och då det finns en fin ände med gods så var det ju bara att ta fram tigen och bygga om dem. 

Uppifrån ser det kanske ut som en konstig placering mitt i men det finns ett syfte och det kommer gå luftkanaler med friskluft ut och in och sitter 2*120mm fläktar på framsidan som extra hjälp om så behövs. Fläktarna är rent krasst mest för att jag ska (när tiden ges) bygga ett litet system för styrniung av lite delar. Får se vart det bär av 🙂

 

Skönt när man inser att man hade fel elektrod i tigen. Undrade varför den inte kulade sig 😛 Men får man dit rätt gör det nytta när materialet är rent. Som en fröjd att svetsa. 

Tight mellan motorfästet och rören men det finns marginal och det blev riktigt bra. Funderar på någon typ av infästning av rören mot motorfästet mest för att avlasta infästningen men samtidigt har jag svårt att se att där skulle vara något problem. 

Edited March 16, 2020 by daromer

[daromer]

Kvällens jobb

 

Avgaset måste väl nästan bli så här? :)

 

Använde fel elektrod.. Trodde jag tog rätt men nej då.. Aja jag var envis och körde klart det. 

 

Bestämde mig att ha själva mjukdelen utanför. Jag tror faktiskt det kan se lite "snyggt" ut. Jag kommer ha antingen helkromade/polerade dämpare senare eller så behåller jag nuvarande stuk och sätter någon typ av rf nät utanpå. Får väl se

Allt utom första kröken blir rf av spillbitar jag hade liggandes. 2.5# hela vägen. Givetvis svetsat med TIG och RF tråd. 

 

Inte de jämnaste svetsarna men får skylla på elektroden. Det spotta och fräste. Jag trodde verkligen jag hade rätt tråd och att jag bara var ovan med RF.. Bytte sedan elektroden och då gick det ju som en dröm. NÄSTAN så man måste slipa ner och köra om de synliga fogarna :D. Och ja den rörliga delen är i RF också. Dyrt var det ivf. 

Edited March 17, 2020 by daromer

[daromer]

Inte alla dagar man  hinner med så mycket men några timmar blev det i helgen. 

I helgen var det dags att börja skära ut lite plåtar. Första 2.5*1.25 plåten använd nedan. Förvisso redan skurit ut några mindre bitar men ja det går åt. 

Och så här ser bitarna ut. 

Ett till bromsrör inkopplat samt alla 3 slangarna för behållarna ikopplade. Tar en stund att dra bromsrör när man vill ha det på ett speciellt sätt. Och då har jag inte ens rätat ut rören ännu... Polering och finlir blir det sista som görs. 

 Några av plåtarna för insidan på plats. Konsollen just nu fick en platt plåt men jag har en tanke om vad som ska göras där. För det första måste ett armstöd till... 

 

Forma plåten får man göra på diverse ställen. Bakom här sitter växellådans gummikudde. Behövde mer plats och fler sådanna blir det runt stolarna. AFormas med hammare och träbitar. När allt är på plats ska det jämnas till och slipas sedan

 

 

 

Bild på plåten runt kylarna

Edited March 22, 2020 by daromer

[daromer]

Bromsar och koppling ish-klart.

Saknas ett rör på bilden och en hållare. 

MEN

1. Vad för storlek på cylindrar har ni använt för 740 bakaxel och org ok?

2. Vad för storlek på cylindrar har ni använt för 240 4-kolvs fram?

3. Vad för storlek har ni använt för kopplingen till saab/omega med omegans slavcylinder?

 

Det är så att i kombon som jag fick nedan så sitter dom i ordningen 0.75, 0.625, 0.625. Och kan säga att 0.625 är för lite för kopplingen och den kräver 0.75. 

Men om jag flyttar över den så har jag 2 st 0.625 kvar så frågan är om det räcker för att få ok mängd olja? Det sitter bara bromsvåg på just nu. 

Edited March 23, 2020 by daromer

[daromer]

Det är inte alla kvällar det är mycket gjort,

Flyttade runt och satte 0.75 cylindern till kopplingen istället. Sedan har jag bara kopplat in alla kontakter från härvan po åmotorn för att kolla av. 

Frågor:

• Vad är tempgivaren som sitter vid termostaten till för? Mätaren?
• Vad är uttaget för vatten på bild 2 vid turbon till för? Kan jag plugga den?
• Hur har ni gjort med kabeln bak? Bara ren kabel = 10cm klammring? Lagt den i plaströr och kört 20 som resterande?

 

Det som är klart idag 

• Kopplingen fungerar som den ska nu och tar korrekt. Den är också tät.
• Bromsar fram fungerar nu. Bra om man skruvar åt alla nipplar INNAN man häller på oljan... Men nu är det tätt och dom verkar ta. 
• Kollar över vad som saknats för bränslesystemet. Rör + nipplar på väg hem som saknades för att få det klart. 

Edited March 24, 2020 by daromer

[Jörgen]

temp vid termostat är för mätaren och den som sitter under insuget är till ECU.

 Om du menar på vattenröret till turbon? den kan du plugga.

Tänk bara på att vattnet ut ifrån turbon ,det röret ska ha en liten större diameter än in, då får du en självcirkulation genom turbon 

efter du stängt av motorn ,saabteknikerna kom på detta och förlängde livslängden på turbons lager enormt mkt, just detta gjorde 

att man inte behöver stå och (kyla) turbon på tomgång som på första tidens aggregat.

Kom på 9000 kortmotorn.

 

 

[daromer]

Lite vart gjort i helgen men kanske inte riktigt som planerat. Är så när man tar 3 steg frammåt och 2 tillbaks för att man inte är nöjd.

Bränslelednignar har tittat fram. Alu-rör blev det. AN hela vägen på trycksidan och från returen vanlig slang till slangklämma på nedan. Motorn kommer vara orörd tills besiktning. Först efter kommer motorn få se sina uppgraderingar och då är det förberett runtomkring. 

Riktigt skönt när alu-svetningen börjar flyta på.

Expansionskärlet och dess rör dit tar form. Saknas lock ännu och hade slut på 25mm alu-rör.....

 

Ont om plats vid gaspedalen. Det är ok och funkar där nu men detta ska göras om och en annan typ av vajer ska dit i framtiden. Just nu är det en 1.6mm vajer som vanligtvis används på bromsar på cyklar. 

Bränslet vid tanken monterat. Ser man även upphängningen av rören och slangarna som sedan letar sig runt till filter och tank. 

3e upplagan av gasvajern (Därav en tillknycklad vajer....)

Slutade med att jag gjorde om plastgrunkan gamle vajern gick i. Den var inte bra och jag hade kapat sönder den så lite alubitar senare så hade jag en ersättning. Som jag sagt tidigare så poleras inget just nu men det är förberett för att gå att göra riktigt snyggt. 

Ytterkanten består av ett 8mm alu-rör som har 2mm hål innut. Detta är sedan delat så man får en bra ränna. vajer-stoppen ska givetvis ersättas med något mera stabilt. Nuvarande från en sockerbit funkar oftast till en början men det var en dålig kvallitet på sockerbit....

Ja jag fick lite lite material i mitten 🙂 Så den kommer åka bort igen och svetsas om då just denna svetsen ska vara synlig senare. 

 

 

Edited March 29, 2020 by daromer

[therealpinto]

Snyggt med monteringen av bränsleledningarna, det där är ett skolexempel på hur man bör göra övergången mellan slang och rör!

Gustaf

[daromer]

Tackar. Med tanke på hur lätt det vibrerar valde jag att sätta själva hållaren precis vid övergången. Precis innan sitter dessutom nylonhållare för rören så det finns dubbel uppsätning hållare som är rigida. I tunnelnt i sig utnyttjar jag de bra mycket billigare gummihållarna. (10kr per hållare istället för 50kr för nylonbussningen)

Det är också i övergången som dom ligger närmasat en ram-del pga av där svänger dom runt kanten med 90 grader. 

 

Däremot har jag gjort en avvikelse och det är att jag inte använt skottgenomföring på bilden. Jag har utnyttjat det faktum att avståndet mellan hylsorna är precis 3.0mm och således klämt fast dem mot en vinkel i alu som är 3mm tjock. Ja det finns en risk att man inte kan spänna tillräckligt och att det läcker men får man detta bra så kommer man spara in längden genomföringen skapar och även kostnaden 🙂  (Dum smålänning). Kan tilläggas att jag har gjort detta innan med fullgott resultat och det är viktigt att veta vad man faktiskt gör och att själva materialet som det sitter mot expanderar också. Än så länge har jag lyckats men ser jag minsta problem så får man göra om det alt fila lite på hylsan så man får lite mer frigång. Det går även sätta en tunn (mycket tunn) fjäderbricka som sitter i motorer och annat till axeln för att avhjälpa detta men tänk på materialval där. PTFE bricka eller liknande funkar också. 

Det är viktigt att hylsan/kopplingen klämmer innan det klämmer i hållaren om man skippar skott-genomföring som har egen mutter. 

Sedan stukade jag returledningen bak något vid böjen. Jag var dumsnål och tog mig inte tiden helt när jag bockade den och hade inte någon bock för 10mm rör liggandes. (Alla andra fårn 4-20 har jag....) Med det sagt är det gott om plats i detta röret samt ska se om jag kan trycka tillbaks det något med en polygrip eller så. Dock känns det som extra jobb som inte behövs egentligen. 

 

 

Jag ser dock att bakaxeln är väldigt dammig 😄  Blir så när man bygger, bygger och bygger utan att tvätta. 

 

 

Edited March 30, 2020 by daromer

[daromer]

Grrrr!

 

Jag har dragit många rör och annat skoj i mina dagar och givet kan saker läcka och man får fixa till. 
Första gången någonsin har jag dragit an slang mellan behållare och huvudcylindern.... MEN DET BLIR INTE TÄTT: 

 

Mellan H-cylinder och an kopplingen sitter en omvandlare för att få rätt. Den sitter med en o-ring och är såklart helt tätt. Sedan mellan an<->an så får jag det inte tätt. Vad jag kan se fuktar det både uppe och nere. På ivf 4 av 6 kopplingar.  Jag har plockat ner dem och kollat för att se att det är rent och helt. Kan inte se några problem med konan.

Det är inte samma märke på omvandlaren som kopplingarna på slangen och inte heller samma märke på kopplingen som behållaren men vafasen det måste väl gå att få tätt? Ska man behöva lägga i en oring (Går ju dock inte i konkav/konvexa kopplingar)

Jag hade ett läckage i koppling-slang först men det var bara att lossa och se över och spänna om så blev det tätt (Vad jag kan se)

Tips?

 

 

Förutom att gräma sig i ovan har jag

* Gjort om höjden på noskonen och shuttlen. Igen 🙂

* Gjort klart sista röret för kylningen och testade i med lite vatten. Hade 1 por på pumpen som jag svetsat. Inte förvånad då det var ett helsike att svetsa det utan att det bubblade. Fixas imorgon ivf

* Börjat temp-montera lite kablage. 

* Fått hem en induktiv givare. M8 så den var liten och trevlig. Klarar upp till 5khz och ger ut vettig signal. 

 

[Göran Nilsson]

Angående AN kopplingarna, jag har haft samma erfarenhet av att kopplingarna inte har tätat även om det var samma fabrikat ( Ej Aeroquip)-  Det ena som har hjälpt har varit att spänna ihop intill bristningsgränsen därefter har det varit tätt.  Aeroquip kopplingar av flygplanskvalite har aldrig strulat.

[daromer]

 

Expansionskärlet klart. Fick hem locket efter lite mix men vart fel så fick svetsa om underdelen. Slangen är fel och ska dit en storlek grövre och sedan riktiga klämmor

 

Kablar som blev till övers efter strip 2

 

Nya sensorn för hastighet

 

Lägger ut kablarna igen. Denna gången utan onödiga saker och nu ska motorns elsystem byggas. Kommer bygga det helt åtskilt från resten.

 

 

Sensorn. 8mm och klarar 5khz. 

 

Testkörde den

Kommer nog använda org säkringsbox. Har dock bara denna kvar så får se hur jag gör men är mycket att rensa och bygga om. Kommer gå några timmar så överväger köpa en universal så skippar man rensningsfasen. Kostnadsfråga och tid....

Edited April 5, 2020 by daromer

[Christer J]

Den säkringsboxen hade jag i min bil. Det räckte nästan till allt. Hade en automatsäkring utanför till p bromsen. 

[daromer]

 

1. Anti theft boxen. Vad gör den ?

2. Kommer boxen skicka ut ström på pinne 60? Som du theft boxen bryter om den tycker något är galet?

3. Hot-in-run antar jag är ström som kommer från nyckeln när man vrider om till startläge? 

4. Något annat som man ska tänka på annars när det gäller boxen och dess inkoppling?

5. Det finns ingen tryckventil finns det ingen på 150hk modellen default va? Jag vill minnas att WG var direkt kopplat mot turbon i sig?

6. pinne 56 eller fuel pump relay står som "out" men jag antar det är en jordande ingång som driver reläet mot jord? Precis som main-relay gör? 

 

Edited April 6, 2020 by daromer

[daromer]

Går nästan långsammar när man har lite ledigt.... Så kan det dock vara med mycket vårsyslor

 

I alla fall jag har sedan början funderat på typ av display och med tanke på att jag lekt mycket Nextion, ESP, ARduino och annat skoj i mina dagar har det hela tiden lutat mot den typen. Kör ju Nextion med touch t ex för vårat värmesystem i huset som exempel. 

Hittade lite intresanta videos som t ex 

 

Blir kanske inte i steg 1 man samtidigt kan man bara lura ut avläsningen så är displayen bara någon timmes arbete för grund-datan.... 

 

All hw har jag redan liggandes också. 

 

Men frågan består från föregående inlägg om någon har svar? 

 

För programeringen så antar jag att man bara kopplar in sig rakt av på SFI kontakten och sedan kopplar man  t ex 2 st 1.5v batterier mellan +12V och den tråden som går mot pinne 65 på boxen, dvs vid flashningn (Inte aktuellt att flasha närmaste men man försöker hitta lite info). De flesta har ju plockat ur sakerna ur bilen men min tanke är att sådant ska göras eller gå att göras på plats och har kanske missat något. Sitter och läser igenom manualen för 3e gången nu men det säger inte exakt "Gör så här på t5"

 

[daromer]

Vet inte om man ska tolka nedan som bra eller dåligt. Men oavsett så lyckades jag läsa ur boxen och även köra live-view => Jag kan se värden som map-sensor, temp o.s.v. Och det är krav för mig för att starta upp den första gången att jag inte är helt blind.

 

Har inte försökt skicka in ny data till boxen som sådant för att låsa upp den och inte heller konfa upp hastigheten men det kommer det med. 

Har en reservbox på väg. 

Edited April 9, 2020 by daromer

[daromer]

Och några minuter senare löste jag det problemet. Det är så att vid utläsning så måste man också skriva till boxen. Närmare bestmt bootloadern. Jag la på 16v på pinne 65 och vips kände den av boxen istället. Om nu binären skilde vet jag inte som sådant men nu klagar inte utläsningen.

 

Nu ska man bara klura ut typ av Box. AMD/Intel/o.s.v... 16Mhz säger examine ivf.  Ett steg i taget 🙂

[daromer]

Vilka värden eller symboler ska ändras för att få rätt hastighet i T5?  Jag har läst detta... Men jag kan fasen inte hitta trådarna mer än det går att köra på 3 eller 48. Men vart fyller man i detta i T5Suite?

Eller jo jag vet vart jag ska fylla i det men får inte ihop nuffrorna. 

gear_st och pulses_per_rev antar jag. Men vad för siffror ska man ha i. 

Dessa 48 t ex i pulses_per_rev hur eller när räknas det?

Eller så ska man kanske bara sova lite. 

 

Så vad har hänt:

* Testat bränslepumpen så har soppa fram

* Gjort lite till på elen

* Har näst första ljuddämparen. Tyvär har jag 2 olika storlekar / olika höjd så är inte nöjd med det men får nog fasen börja med detta så pengarna räcker. RF oavsett och 2.5" hela vägen så räcker nog för att få lite mer än org effekt

* Verkar som all el till motorstyrningen funkar. Ska bara luska ut vilken cylinder som är 1 och vilken som är 4? 😄 

 

 

 

 

[daromer]

Och svaret på frågan om ordningen hittades här

https://www.autopartsapi.com/eEuroparts.com/technotes/t5harnessidentificationchart.pdf

[daromer]

YEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEES!

 

Its Alive.  Ojämn tomgång men när man gasar på så verkar den jämna till sig. Har inte bytt tändstift eller gjort något så kan behövas fixa till lite där. Kan ju också vara en spridare som inte helt vill med sig eller fått skit i sig. Får undersöka detta. Lägger upp en video senare från uppstarten. Kan säga att den startade på första jävla försöker!!!!

 

Ignorera härvan. Allakablar är uppmätta och ska fixeras inom kort men nu kan jag vittna om at fan va häftigt på grusvägarna

 

[LUPUS]

Grattis kommer ihåg känslan 

[daromer]

Vart familjedag idag... Och inte en sådan då alla meckar på bilen utan ute i skogen 😄

Men när vi kom hem fick alla provåka en runda. Frugan tyckte stolen var lite "smal" och sa att hon inte såg så mycket 😄

Barnen apflabbade när man gasade på.  

 

Men jag hade ett par slangar som ni vattnades så drog åt dem och pillade runt lite. Upptäckte varför jag smällde ett par säkringar då jag hade satt i den temporära brädan satte jag bult igenom för att ha som fördelning och 2 av dem hade gått mot insuget som låg mot chassit. Inte undra på att säkringarna small då :DDDD

Sedan lyfte jag bryggan till stiften för att kolla dem. Cylinder 1 var helt blött och svart. medans resten bara var helt svarta.

Jag gjorde rent dem då och körde en runda runt på det "inhängnade området" och då var 2,3,4 helt ljusbruna och 1an var svart.  Jag flyttade då stiften och bara dubbelkollade avstånden samt gjorde rent. Körde en runda till och lite hårdare och då var stift 1 "lite" brunt. 

 

Att det var blött och svart kan varit att jag startat den ett par ggr i verkstan och då hade den också smällt till fint 😄 Det verkar lite som om att spridaren kanske har läckt och inte stängt igen helt? och därav går den skit på tomgång och bra mycket bättre när man gasar. Bilen får nu stå ett par timmar så ska jag kolla om kolvarna är blöta igen eller inte. 

På grus räcker 0.3Bar helt ok och när väl turbon kommer igång så händer det lite men på asfalten så är 0.3 bar rejält tråkigt. Förvisso tryckte jag bara på gasen i en brant uppförsbacke  men ändå. 

 

Någon som har en ventil liggandes? 😄

 

 

[daromer]

Och har numera ett par felkoder. Har inte kopplat in/bort canistern så den larmar men får även larm på cylindern. 

 

Hotar inte översättning på dessa?

Samt bild på stiften. Mina ser klart det stiftet som mår bättre. 🙂 Nästan för ljust. 

 

Sedan kan väl tilläggas att bilen i sig funkar riktigt bra på asfalt och grus. Bra återstyrning och ingen spårtendenser i de lägre farterna jag testat. Däremot är ackerman helt åt hvete. Ytterdäcket kasar vid fulla utslag. Är 140 spindlar ochj RS styrled framför. Men jag vill minnas att andra har fått det att funka bättre?  Är ju inget man dör av att ha som sådant men är tråkigt ljud när det är grus på asfalten för man hrö ju hur det kasar. 

 

 

Edited April 12, 2020 by daromer

[daromer]

Frågor om pedalen. Nu fick jag ok på sfro 1 men ändå så frågar man sig.

 

 

1. Är det ok om gaspedalen sticker ut framför. Positionen kan vara knepig för att få bekväm sittställning men ställer man stolen och ratten funkar det.

2. Bromsvägen ser ju galen ut samt pedalen sitter ju närmre den högra. Betyder detta att den högra per default borde vara fram och det är för att få lite gain default? För jag monterade fram på den andre och överväger om man ska testa båda alternativen . Sedan behöver man nog se till att lägga Brock där för jag tycker staten i sig fladdrar pga av vågen. Dvs kan böja sig. 

[longen]

8 timmar sedan, daromer sade:

Frågor om pedalen. Nu fick jag ok på sfro 1 men ändå så frågar man sig.

 

 

1. Är det ok om gaspedalen sticker ut framför. Positionen kan vara knepig för att få bekväm sittställning men ställer man stolen och ratten funkar det.

2. Bromsvägen ser ju galen ut samt pedalen sitter ju närmre den högra. Betyder detta att den högra per default borde vara fram och det är för att få lite gain default? För jag monterade fram på den andre och överväger om man ska testa båda alternativen . Sedan behöver man nog se till att lägga Brock där för jag tycker staten i sig fladdrar pga av vågen. Dvs kan böja sig. 

Så här ser mitt pedalställ ut, tycker det fungera riktigt bra.

jag skulle välja att ha justerskruven åt höger, slipper den ta i kopplingen.

Sen skulle jag göra om gas armen så det kommer framman för skruven till bromsvågen.
Skulle även ha alla pedaler i linje med varandra, tex du frikopplar med vänster fot, du håller höger fot på bromsen. Sen när du släpper bromsen och ska gå över till gasen vill du inte lyfta på benet/foten varje gång. Men allt är ju en smaksak 😋

För övrigt trevligt bygge att följa. 
 

 

[daromer]

Tackar!

 

Gaspedalen får helt klart justeras. Måste ändra slaget något för jag har inte plats framåt så att säga 🙂

kör.du främre systemet på.den högre eller vänstra på din bild? Frågar eftersom pedalen t ex på min sitter något mot högra...

 

 

jag hade oljud i motorn när jag köpte den. Eller ja det lät.som ett spänhjul och ja ena spännhjuöet var helt slut och lät. Men nu när.allt det är fixat så.finns det fortfarande ett ljud kvar och det är på högre kamaxlen sett framifrån och på nedan ljud. Det är mer på den högre än den vänstra. Dvs avgassidan. 

 

Är detta normalt ljud eller är det ett tecken på att de lagrena förmodligen är slut? Vill ju ogärna lyfta toppen eller för den delen plocka bort kammarna i nuläget. 

Det låter lite som ett vanligt lager som börjar bli dåligt så inget knack eller så.

 

Hörs dock inte när man sitter i bilen 🙂

 

Bifogae också bild på alubearbetning. Det är ont om plats så många av plåtarna innuti är inte helt släta och det är mycket jobb. Just nu bara grocjobb och slutjobbet får komma senare

[LUPUS]

Om stiften inte var nya köp ett par orginal  ( viktigt) , de är billiga så vet du vad referensen är .

Grund ladd är inte racer bil men ändå inte så dåligt , laddar det hela tiden ?

Klassiskt fel är gammal trött dump (läcker) eller ej förspänd wastegate  . 

kolla det och att du har stabilt grundladd

Sedan kan du leka vidare 

 

 

cyl_fel brottas jag oxå med , är enligt alla möjliga forum, manualer och källor ->  stift , tändkasett , varvtals sensorn 

Själv tror jag  efter att ha bytt en del det faktiskt ofta kommer vid övervarv och röd brytningen.  (7200 i mitt fall) 

[daromer]

Stabilt ladd är.det så hela den biten funkar. Grundinställning på wg kan vara fel då jag byggt om infästningar 🙂

Tror inte dumpen läcker men får dubbelkolla. Loggar jag en repa så ser det mycket bra ut.

Stiften byttes till Biltemas som jag hade liggandes och var ekvivalenta. Vet att det inte var original men den gick helt rent efter så det bevisade att stiften var del i problemet. NGK stift är på väg.

 

Ska nollställa felkoderna nu näe den faktiskt går på alla 4 på tomgång.... Innan kunde jag koppla ur spridaren på 1an utan någon skillnad 🙂

så får vi se om felkoden kommer tillbaka.

 

tackar! Alla hjälp uppskattas. Kan ju inte Saab alls. 

[longen]

Mina frambromsar sitter på den vänstra bromscylindern. 
Om du har missljud, haka av fläktremmen och provstarta, då kan du ju utesluta en hel del om ljudet försvinner eller om det är kvar.

[therealpinto]

18 timmar sedan, daromer sade:

Frågor om pedalen. Nu fick jag ok på sfro 1 men ändå så frågar man sig.

1. Är det ok om gaspedalen sticker ut framför. Positionen kan vara knepig för att få bekväm sittställning men ställer man stolen och ratten funkar det.

2. Bromsvägen ser ju galen ut samt pedalen sitter ju närmre den högra. Betyder detta att den högra per default borde vara fram och det är för att få lite gain default? För jag monterade fram på den andre och överväger om man ska testa båda alternativen . Sedan behöver man nog se till att lägga Brock där för jag tycker staten i sig fladdrar pga av vågen. Dvs kan böja sig. 

 

Jag tycker du ska bygga om pedalstället så du får pedalen i mitten av bromsvågen, det är ju bara att ändra infästningen för själva pedalen så den kan flyttas till vänster.

Själva balansaxeln, dvs den gängade delen med kula på tvären ska kunna röra sig och ändra vinkel till viss del. Men samtidigt måste man se till att den låser mot pedalen om en krets blir tom, så du ändå har bromsverkan i andra kretsen. På bilden ser det ut som att det är väl mycket luft mellan clevis till vänstra cylindern och pedalens hylsa - det blir också bättre om du flyttar pedalen i sidled.

Höjdskillnaden mellan pedalerna är OK, det som är viktigt är att det är enkelt att flytta foten från gas till broms.

Gustaf

[daromer]

Hej!

Tack Gustav.

Jag tar en kik på positionen när jag river allt igen när ramen sedan ska målas. Då ser jag till att positionera pedalen bättre. Notera att detta stället är köpt som det är och jag har inte ändrat något. Däremot köptes den begagnad och föregående ägare kan ju haft det nere och inte satt ihop det korrekt. 

Oavsett så är inte mina tankar galna om positionen då jag tyckte det var fel. 

 

Gaspedalen vill jag nog ändra något men samtidigt jag tycker inte det är något problem. Däremot ska jag ha i ett underlag där man har fötterna och då ändras körställningen något och jag misstänker då att gaspedalen hamnar i en något felaktig ställning kontra de andra längdmässigt. 

Återstår och se och fram till SFTRO2 så har jag vinkelslipen i högsta hugg att göra saker bättre. 

 

Oavsett vilket så är jag förundrad över hur jäkla bra bilen går på väg (inhängndad 🙂 ) Dvs inte effekt utan hanterbarheten. Den beter sig ju fasen så mycket bättre än våra bilar här hemma. 

[LUPUS]

vill du bli rädd ryck wastegate slangen 🙂      och se till det finns soppa för det  i mjukvaran ( gärna en aero sw) 

 

( obs även ett  bra sätt att köra sönder saker  så endast kort kort  kort test   🙂   ) 

 

Sedan hade jag väntat på nkg stiften ,  tror det är ganska väl bevisat att tändkasetterna inte lirar jätte bra med andra stift än orginal  (jonströms  knack sense) 

[daromer]

🙂  Ja nej jag håller mig tills jag har ventilen på plats 😄  Likadant med stiften. Bonnatrim är skoj att leka med men det är fel maskin just nu. 

 

 

[therealpinto]

Det ser ju ut som att pedalen sitter för långt till höger i pedalstället, dvs att det är fästet i botten som inte sitter riktigt rätt. Flytta ena "plåten" som håller den och så kan du kanske göra en bra bussning/bricka så pedalen kommer mitt emellan cylindrarna sedan.

En av grejerna med Locost är att den låga vikten förlåter så mycket annat, därför är de i stort sett alltid kul att köra 🙂

Gustaf

[daromer]

Ja precis. Tur an har lite grusvägar hemma. Roligt att vända runt på grusplanen. Då vändradien i sig är ganska medioker pga av slaglängden på rattväxeln så är det bra att bara kunna dra runt 🙂

 

Lite annat kommer ivägen nu

Man tager vad man haver. Ville ju ha blinkers vid ratten. Hittade några från en volvo med okänt nummer. Vinkelslip och tig-svetsen fram och lite senare passade det mot saabens ratt 🙂  Positionen är en bit från ratten men jag har långa fingrar så det funkade bra ändå. Så då har man löst blinkers + helljus samt varningsblinkers i form av spak. Då ska man bara fixa elektroniken till det också. Givet funkar nycklen nu med 🙂

Återgången funkar också!

Tyckte inte orginal säkringsbox från Saaben var rolig att jobba med... Så jag bytte ut den mot en jag uppenbarligen beställt från Ebay tidigare som låg i en låda.... Behöver dock lite fler uttag samt förgrening för strömmen. Ska se om jag kan hitta någon skyddad skena att sätta där. Men det är trevligare samt jag rensade bort en hel hög kablar till. Kabelstammen till motorn är fortsfarande helt egen och har snabbkontakter till allt annat. 

Edited April 18, 2020 by daromer

[daromer]

Det står inte helt stilla även om de 2 senaste veckorna har lagts på veden. 40m3 travat mått dvs närmare 70m3 stjälpt klart och lavat klart. 

 

Börjat med plåtarna något. 

Smyg på lampan. Den har märkning för hel och halv och den har positionslampa men det finns ingen märkning för att den delen är godkänd. Dvs saknar "A". Vad säger ni? 

 

Baklampan har rätt märkning men den hade ingen reflex. Antingen tar jag den andre från biltema som är oval/fyrkantig istället eller får jag hitta annan. Annars gillade jag denna då den var liten och bekväm. 

 

Och så vedplatsen. Man ser tydligt ena högen som fått påfyllning. 

 

 

Frågor:
Vilka lampor för blinkers fram?

Hur gjorde ni med framlampan. Jag tog från biltema men den saknar A markering. 

 

Jag funderar även på framruta eller ja vindavvisare. Vad har ni för förslag på detta? Jag tänkte ta utan vindrutetorkare och spolarvätska och då krävs det att ha vindavvisare. Men jag har sett folk som klarat sig med "ruta" och fått den klassad som vindavvisare så länge man inte har tak. Detta verkar dock bero på besiktningsmannen som gör slutbesiktningen???  Bosse kunde tyvär inte ge råd åp ev storlek o.s.v.

Edited April 27, 2020 by daromer

[postmanpat]

Jag använder Biltemas 82-626 som strålkastare, baklykta 42-225, blinkers Land Rover Defender 87-96
Till baklyktan gjorde jag en distans i glasfiber som fasades för att få lampan hyfsat vertikalt, samt att jag slapp att göra stort hål i skärmen. Nu räckte det med tre små.
Till Land Rover lamporna göt jag hållare, som form användes en sandspade (tur att ungarna är utflugna)

[daromer]

Snyggt!  Är precis det jag sneglat på men t ex den baklyktan har ju inte någon reflex. Satte du dit en reflex vid sidan om? (Röd)

Och det är samma framlampa som jag har men den har inte märkning för positonsljuset. Ivf inte min vad jag ser 😛 

 

Den blinkersen är nämnd flera ggr men inte hittat en bra källa att köpa dem på mer än begagnat? Inget fel på det som sådant 🙂 

http://www.reservdelsimporten.se/blinkers-ljus__1621

finns okcså och har mycket blandat smått och gott men dock inga vita blinkershus som föll i smaken. 

 

[postmanpat]

Du går nog inte fri från bakreflexer, Land Rover lampor från Bildelsbasen

[daromer]

Dessa ser ut att ha reflexer:https://www.biltema.se/bil---mc/bilbelysning/baklyktor/baklykta-led-2000036121  Men ska ta och åka förbi dem och kolla. 

 

[vedde]

Jag kör som bilden ovan med självhäftande reflexer Röda:

https://www.biltema.se/bil---mc/bilbelysning/bilreflexer/reflexer-2-st-2000016490

Är billigt om de "råkar" ramla av när man kör.

/Vedde

[therealpinto]

Eftersom det inte finns några fasta mått på vad som räknas som vindavvisare respektive vindruta blir lite lite lotteri.

Mitt tips brukar vara att vindruta rimligen är en ruta som befinner sig i det normala siktfältet. Det finns en mer exakt definition av det i bygghandboken men besiktningsorganen brukar lägga ett A4 på ratten - det är ungefär förarens omedelbara siktfält. Gör man vindavvisaren så den i huvudsak är under det så bör det funka.

Gustaf

[daromer]

Så som du skriver har jag tolkat det med. MEN, sedan tittade jag på Billreds bygge och en av videorna nedan.

https://www.youtube.com/watch?v=QKG9xaktRwA

Ca 12 minuter in så snackar han om att så länge han kör utan tak så räknas den som vindavvisare medans med taket på är det en ruta och då krävs defroster + vindrutetorkare + spolarvätksa. 

Nu kan man ifrågasätta varför man ens funderar på det men är en sådan sak som är intressant att veta.  🙂