Rikard Larsson

Går inte med 12 V AC i en bil, där är det 12 V DC... 🤣 Skämt åsido så är jag lite försiktigt skeptisk mot att de anger kylkapaciteten till upp till 450 W men max strömförbrukning 150 W. Jag vet inte vad kylkapaciteten är i en vanlig bil.

Håller tummarna. Vet själv hur frustrerande det kan vara att leta svårhittade fel i motorn. Men lika skönt är det när det löser sig!

Precis en sådan jag letar efter ja 🙂

Jag behöver täppa till en 8 mm, oanvänd slanganslutning i expansionskärlet (i plast). Kan ju göra det med en slangstump och en plugg, men jag vill göra det med en gummihatt eller vad det kallas. Typ denna: https://www.do88.se/sv/artiklar/silikonhatt-8mm-svart.html Någon som har tips på var det kan finnas på skroten?

Den drar inte mer än max 18 A vid 5 bars bränsletryck. Så det är helt ok. Har inte mätt vad det drar på "lågvarv" när jag sänker den till 8 V. Men antagligen under 15 A i alla fall. PWM-styrningen jag hittade var som sagt på 20 A och det verkar funka fint. Kommer att köra två lägen. Under 1 bars laddtryck blir det PWM ner till 8 V. Över 1 bar blir det förbikoppling av PWM-styrningen med ett relä och full sprutt. Kommer även att kunna koppla förbi PWM-styrningen manuellt om den pajjar när jag kör.

Nu blir kanske Steel besviken, men jag drev pumpen med nätaggregat 😉 14 V mätt vid pumpen. 3,2 bar bränsletryck. 6 mm innerdiameter på både tryck och retur.

Jag driver ju bränslepumpen på batteri 😁

Ja, den flödar som f-n. Jag har labbat lite med 044-kopior och 2-liters pet-flaskor för att mäta flödet när jag hade extern pump. Det var rätt lugnt. Med denna är det lite mer hysteriskt 🙂 Teoretiskt flödar den ca det dubbla mot en 044. Ska försöka filma returen, ganska coolt.

Hittade en 20 A pwm-styrning i gömmorna. Hoppades att det skulle gå att få tillräckligt flöde på pumpen för att maxa spridarna utan att bottna btr. Men det gick inte. Spridarna är 875 cc och kräver 210 liter/timme som max. Kom upp i ca 150 liter/timme innan btr hade svårt att hålla bränsletrycket nere på tomgång. Så det får bli en tvåstegs reglering av bränslepumpen. Men 150 liter/timme räcker till 300 hk, så det går att köra ändå 😉

Tänkte borra upp returhålet i bränsletrycksregulatorn. Öppnade upp en för att se så man inte borrade i något viktigt om jag borrade för långt. Inga problem, en metallplatta i botten på hålet (längst ner till höger på bild). Desto större problem var det att borra. Måste vara något dundermaterial. Testade lite olika borr och hastigheter och hade såklart smörja. Kom max. 2-3 mm och då skulle jag bara borra upp från 3,5 till 4,5 mm hål. Insåg att det inte går med mina borr och gav upp. Testade med variabelt spänningsaggregat på bränslepumpen. Var tvungen att komma ner i 6 V innan bränsletrycket började bli hanterbart för bränsletrycksregulatorn. Har svårt att tro att en borrad btr hade löst det. Så jag måste fixa en PWM-styrning av pumpen.

Tanken återmonterad och t.o.m. isoleringshatt över pluspolen! Ena öppna anslutningen på tanken ska pluggas och den andra användas till avluftning. Har en tanke på att ha en solenoid som öppnar avluftningen bara när pumpen går, för att minska lukten i garaget. Någon som har erfarenhet eller åsikter om det? Ett 8 mm hål gör kanske varken från eller till på lukten i garaget?

Stiligt. Den där bromsljuskontakten tror jag kommer funka fint.

Har för mig att vanliga bilrelän drar vid 8-9 V och släpper vid lite lägre spänning. 10,693 V är absolut tillräckligt för att det ska aktiveras.

Tack för info, vill göra samma sak. Hur bokade du T12BF? Antar att det inte går att göra via webben?

Manometern visar rätt, har jämfört med en riktigt bra. Verkar vanligt med för klen BTR på saabar med lite kralligare pumpar. Vissa mappar bort det, vissa lever med det och hoppas att adaptionen tar hand om det och vissa rättar till problemet... Jag tillhör de sistnämnda. Antagligen börjar jag med att borra upp original BTR. Räcker inte det får det bli nån pwm-styrning på bränslepumpen.

Första starten med nya pumpen avklarad. Lite för gamla kopparbrickor bara 🙂 Enligt manometern har jag för högt bränsletryck. 2,8 bar på tomgång, 3,2 bar utan vakuumslang till bränsletrycksregulatorn (ska vara 3,0 bar). Vet inte om det är fel på mätaren eller för klen retur/bränsletrycksregulator. Men den går fint för första gången på några år...

Tankarmaturen klar. Blev en rostfri Aba-klämma istället för tejp 😉 Returen är den vita slangen och hamnar i tankens hörn ungefär 20 cm från pickupen. Strömmatningen isolerades med två nylonbrickor och en bit slang i mitten. Om någon tycker att armaturen sitter snett i tanken är det korrekt. Där fanns ett skvalpskott i tanken som jag såg först när hålet var uppsågat. Var lite i vägen men det klarade sig med lite vridning och uppförstoring av hålet.

Slangbiten som badat i E85 i 4 månader är helt opåverkad 👍 Påbörjat en tankarmatur. Min tank är av okänt ursprung och lite vågig på toppen. Gjorde en platta i 4 mm aluminium och en motsvarande ring med gängade hål som sitter på insidan av tanken. När jag spände ihop det plattades det vågiga aluminiumet på tanken till helt ok. Blir lite Hylomar blå som tätning sen. Pumpen är en GST450 och ska fästas med något annat än gul plasttejp, kanske svart silvertejp? 😄 Bara anslutningarna kvar, blir skottgenomföringar. Har två frågor angående tankarmaturen. Hur högt från botten ska pumpen sitta? Jag har en kvadratisk nedsänkning i tanken där pumpen ska ner, men vad ska man sikta på att ha mellan botten och silen? 1 cm? Och hur ska man utforma returen? Tidigare har den bara gått ner i hörnan på tanken. Finns det någon vetenskap? Mynna ut under bränslenivån? Långt från där pumpen suger? Originalbilar har returen nära pumpen, men det är kanske av praktiska skäl?

Kör du speed density, alpha N eller luftmassemätare? Gissar på förstnämnda, alltså vanlig map-sensor. Då har jag svårt att se att det skulle påverka. Tps:ens data brukar användas för att datorn ska veta om man ligger på ingen/lite gas (tomgång) eller fullgas vid startförsök för att blåsa ut en sur motor (flood clear). Inte så mycket däremellan väl? Observera att detta är lite gissningar då jag bara har erfarenhet från Megasquirt när det gäller eftermarknadssprut.

Jag hade mätt spänningen direkt på batteriet vid test också. Då får du svar på var spänningsfallet är.

Det är nog så att startreläet får jord antingen via neutraswitchen, eller kopplingsswitchen och switchen för stödet i serie. Så antingen växellådan i neutral eller kopplingen intryckt och stödet uppfällt för att kunna starta. Sen sitter diodblocket där för att neutrallampan inte ska tändas när man fäller upp stödet och frikopplar 🙂 Nu har jag aldrig kört MC, men det verkar rätt logiskt.

Som jag tolkar kopplingsschemat så har du tänkt rätt. Neutrallampan tänds när den får jord antar jag, eftersom den har ett minus inom parentes. Den kan få jord via neutraswitchen, men ser också ut att kunna få jord via kopplingsswitchen?

Du kan inte överladda om du ställer det på 13,8 V.

Beror på hur kraftiga fästen du gjort. Tror snarare flex i fästena påverkar, än expansion av däck.