Rikard Larsson

Det är ju himla smidigt och okladdigt. Men det är inte jättemycket svårare med vanlig tunn glasfiberväv: http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Glas--och-Kolfiber/Glasfiberremsa-36081/ Man måste ju ändå kladda på något för att få tejpen tät. Jag gjorde ett rör i kolfiber, i och för sig rakt, men det är egentligen bara mallen som är lättare då :) Göt ett 2,5" kolfiberrör som ska vara mellan IC och insug. Lindade ett varv aluminiumfolie runt ett avgasrör. Blötte ner kolfibern på en bit papper, lyfte upp den och lindade utanpå aluminiumfolien. När det hade härdat i morse gick det relativt lätt att dra av och ytan blev riktigt bra! Lite klarlack på så blir det kanon. 4 lager 300-gramsväv. Blir eventuellt 1 cm stålrör i varje ände som förstärkning så man inte imploderar röret med slangklämmorna.

Till den där "small reservoir" brukar man ta ett vanligt litet genomskinligt bränslefilter.

Normala människor undrar: "Är det nu exakt rätt kontakt på bla-bla så den passar?" Du tänker: "Är det rätt antal cylindrar? Nähä, aja, det löser sig" :)

Jag hjälper dig gärna med startspärren och om det är några andra småjusteringar du vill göra, typ hastighetssignal. Mot att du betalar frakt :)

Eller be någon ta bort skyddet.

Är det inte så att boxen inte heller skickar signal till spridarna? Men kul om din tjuvkoppling fungerar :)

Skönt att läsa så här på måndagsmorgonen. Bra start på veckan :)

Jag har limmat mitt med Biltemas Multibond.

Det där låter som när jag hade fuckat upp min styrbox. Klickade i bränslepumpsreläet och konstant spänning på en eller flera spridare. Tar inte jättelång tid att fylla insuget med E85 när man har 875 cc spridare :whistling: Jag löste det genom att bara bränna in programmet i styrboxen igen tror jag.

Bränsletrycket du fick, är det när du drar runt startmotorn? Startspärren jag pratar om är en grej i styrboxen. Har man T5suite är det bara att kryssa bort en bock i programmet. Hittade detta, skrivet av en mycket trovärdig person (Mackan): "Får inte styrboxen rätt kod från Immo/Larm enheten så vill den inte skicka in bränsle precis som alla andra immobiliserings system på marknaden, enkelt att ta bort i mjukvaran dock..." Tolkar det som att bränslepumpen kanske går, men spridarna öppnar inte? Hursom borde den hosta lite på startgas om så är fallet.

Men den är ju tillverkad i "kolfiberfärsk termoplast" :516:

Låter inte som startspärr. För då hade du inte fått upp bränsletryck tror jag. Om du kopplat bränslepumpen som original. Kommer det bränsle ur spridarna? Fuktigt på tändstiften / i cylindrarna?

Vi tar det över PM Pär

Kul att det har gått från att heta, det ska vara V8, en turboladdad V6 är bara hitte-på. Till att säga "just real power" och klanka ner på hybridsystem med bromskraftsåtervinning istället :)

Kan inte annat än att hålla med Christer. Jag testade stansar först. Hamnade alltid mellan oläsbart och sabbat ramrör... Ett gäng körnslag blir mycket snyggare, enklare och billigare :thumbsup:

Jag har 4 siemens deka 577 cc högohms till salu billigt annars :)

Och mapodo.de

Är ju mest downpipen som behöver vara lite grov. Vad har du för turbo nu? Kolla biltemas lampor:

Turck var den jag använde. Verkar vara ett bra märke. Upp till 2 kHz: http://www.ebay.com/itm/NEW-Turck-BI2-G12K-AP6X-Proximity-12mm-Barrel-Sensor-3-Wire-DC-PNP-/201257532204?pt=BI_Control_Systems_PLCs&hash=item2edbe23b2c

Denna bör fungera t.ex. http://www.ebay.com/itm/New-LJ12A3-4-Z-BY-Inductive-Proximity-Sensor-Detection-Switch-PNP-DC6-36V-/321508452327?pt=Sensoren_Regler&hash=item4adb65a7e7 Max 500 Hz. Med 5 pulser per däckvarv blir det runt 140 Hz i 200 km/h. Har man den på kardanen blir det multiplicerat med utväxlingen (3,8 eller nått) och då blir det på gränsen.

Jag hade induktiv givare som läste på 5 hjulbultar i framnavet. Fungerade utmärkt. Fast att läsa på framhjulet är nog inte så bra kom vi fram till så nu läser jag av originalsensorn i bakaxeln. PNP bör väl vara smidigast? Trionic vill ha en fyrkantsvåg 0-12 V. Jag tror jag hade NPN-givare och fick den bara att pendla mellan 3,5 och 12 V. Löste det med en transistor. Switchfrekvensen måste man också ha koll på. Vissa givare klarar inte så höga frekvenser. Beror såklart på hur många pulser per varv du har. Lite skillnad om man läser av 4-5 bultar på hjulet eller en ABS-krans.

Kan tipsa om man vill ha en "samlad" panel går det att få laseretsad aluminium billigt. http://www.brindux.se/

Japp, fram till fram. Har du oken rättvända när du luftar? Skillnad på höger och vänster. En luftningsnippel ska vara riktad uppåt.

Jag hade min huv fastsatt med 4 st Dzus innan. Kändes stabilt. Nu har jag flipfront i bakkant och lås dolt bakom nummerskylten.

Jo, jag har 19 mm. Men det beror på vilket svänghjul man har. Här är bild på både dålig och bra distans. Några inlägg före och efter behandlar också lite diverse. http://forum.locostsweden.se/index.php?showtopic=4447&view=findpost&p=121856