Kjelland28

Det finns ju inte så mycket att göra åt ackerman problemet, du kan flytta kuggstången lite fram och tillbaka för att göra skillnaden så liten som möjligt men där tar möjligheterna slut tyvärr. Alla bilar med kuggstången framför axeln borde lida av detta problemet

För tydlighets skull en strypning behövs bara om man suger från vevhuset till insuget efter förgasare eller spjällhus på bilar utan lambdamätare eller med förgasare. Detta för att minska mängden luft som inte passerar förgasarna och som magrar ur bränsleblandningen. blir förmodligen inget problem med insprutningsmotorer så vida man inte kör med luftmassemätare. Har ingen direkt erfarenhet av trycksatta motorer så som Morty skriver så behöver man nån sort undertryck samtidigt som man inte vill att det ska påverka bränsle-luft blandningsförhållandet. Har man övertyck kommer det troligtvis resultera i skjutna packboxar på veven och annat tråkigt.

Vet inte om det är relevant men på t ex. en volvo B20, jo jag vet inte samma motor men ändå, så går luftflödet från luftfiltret till ventilkåpan genom olje påfyllningslocket, ner genom motorblocket till vevhusventilationen och sen via slang in i insugningsröret genom ett jäkligt litet hål, 2mm, för förbränning av vevhusgaser. kopplar du vevhusslangen till luftfiltret så blir det nog ett för stort luftflöde från blocket dit som då för med sig olja. Som alternativ kan du ju prova att montera en strypning på slangen ner till ca 2 mm och sen kolla om det fortfarande suger med sig olja. Man skulle också kunna tro att det skulle kunna suga ner friskgas förbi kolvringarna och du har för stort undertryck i vevhuset.

Det enklaste sättet att växla utan att koppla brukar ju inbegripa att man samtidigt med växelbytet bryter tändningen ett par millisekunder strax innan man trycker i nästa växel. Inget jag har nån erfarenhet av.

En bra början är att köpa en mondeo rep handbok Biltema eller haynes eller kanske båda

Det var ju bilen jag tänkte på men antar att det gäller dig med ur den andra aspekten då ! 🙂

Den ser nästan identisk ut med en original Mini rack har en sån i min locost seven, finns hos minispares i england kostade runt 700 i quick rack utförande 2,2 rattvarv mellan fulla utslag och 100 mm slag. Kortade huset så jag fick ca 145 i slag för att funka med Volvo 140 hjulspindlar. kruxet med dom är att dom ska sitta bakom hjulen på en mini och med Volvo spindel sitter den framför. lösningen, via tips här, blev en högerstyrd som ligger upp och ner framför då rör sig kuggstången åt rätt håll

Varde ljus och det blev bakljus, bromsljus och blinkersljus

Ser lättad ut ! 🙂

Har haft lite uppehåll i byggandet men i lördags vart det lite grejat igen gjorde klart strålkastarna fram, insatserna satt inte fast som dom skulle i mina billiga lykthus. Lösningen blev en bit 3mm gummisnöre runt varje insats då sitter det tajt mot lyktsargen. sen drog jag fram ledningarna till höger bakljus och kopplade ihop dom med bakljuset. hängde även dit mitt dragkroksfäste med dragkrok kom på att jag behöver en jord kabel extra på varje sida till backljusen som satt längst ner på skärmarna när jag köpte dom. Nästa gång blir det vänster bakljus och förhoppningsvis sidoblinkers

Ok, att dom är billigare måste vara det att alla bilar i england av nån anledning har ratten på fel sida ! 🙂 Att göra ett amatörbyggt fordon går nog bra allt du behöver då är ett kvitto på köpet av grejerna. Bygga typ en Locost seven eller så alltså. Det funkar ju även om du köper ett kit från nån som gör chassien så länge som du själv bygger dit drivlina bromsar och styrning av egna eller eget skaffade delar. Ombyggt fordon är ju om du plockar hit en mx-5 och sätter i en typ en volvomotor annan växellåda och och andra bromsar t.ex det kan funka med ombyggt fordon reglerna. Om du inte har den så skulle jag rekommendera att skaffa SFRO's handbok 2.0 finns här eller hos nån återförsäljare som finn på sidan https://sfro.com/index.php/boken/kop-bygghandboken. Lycka till själv hoppas jag besikta min locost seven i vår.

Antar att alla fordon från utlandet måste registreringsbesiktigas i sverige. Eller menar du att du ska ta hit en bil bygga om den och sen registrera den som ombyggt / amatörbyggt fordon ? Det går nog att göra men du måste kunna klara en ursprungskontroll av bilen och delarna du ska stoppa i den. tror The realpinto kanske har några bra svar på detta.

Är det en MLS (Multi Layer Steel )så tätar den nog. Sitter såna på alla Volvos vita (alu) motorer,en sån packning tål hög kompression och överladdning. MLS packningar brukar vara belagda med ett väldigt tunt skikt tätningsmedel. är blocket toppdeckat eller du kör med ej original kolvar så kanske du får kolla så att inte kolvarna sticker upp för mycket och träffar topplocket.

1. Jari Kinnunen, om jag får färdigt bilen 2. Lupus 3. Mats Karlsson / SuperFive Locost 4. Kjell Andersson, Om jag är klar 5. 6. 7. 8.

Köp en begagnad mobile workstation från inrego så har du kraft köpte en Zbook gen 3 med CAD kort 32Gb RAM 480Gb NVME disk för 4700kr tror dom tar 600 till om du vill ha den installerad med Win 10

Ok, då utgår jag från att jag som då bygger 7:a med Volvo B18 B med sikte på en snäll och extremt driftsäker motor valt rätt väg då ! En sen fundering bara vad gäller för småskalig biltillverkning om man har ett företag som bygger, undgår man amatörbyggnadsreglerna och krockproven då ? Torskar man istället på avgaskrav då ?

Kan du förlänga de tvärgående länkarna bak så borde du få mindre spårviddsförändring. Antar att på nåt sätt så ska Camber gainen kompensera länkarnas radie rörelse. Sen brukar dom rekomendera att nedre armen / länken i princip ligger parallellt med marken. Har du kollat hur stabilt ditt rollcenter ligger vid bump och roll ? Jag använde CASIM till mitt men Lotus engineering borde vara bättre på det ! 🙂 Dock så kan jag inte säga att jag utnyttjade programmet till fullo och bak har jag en stel axel. Hur lågt ditt rollcenter ska ligga beror ju på lite. Det är ju hävarmen mellan Tp och rollcenter som gör att bilen rollar i kurvor. lågt rc blir längre hävarm och då krävs det stummare fjädrar / krängningshämmare för att inte rolla för mycket. SFRO tror jag rekommederar mellan 0-100 mm cirkus, jag hamnade på 85 å andra sidan så har jag strävat efter en hög frigång 150 fram och 160 bak(från chassit ) och mycket fjädringsväg, 120+ mm fram och 114 bak tror att det är ride height i mitten.

Jopp nåt har hänt med citatet från Sören K, klickar du i sörens inlägg funkar det !

På tal om tokiga EU-förslag som det här med att bilar skulle bli avfall om dom inte besiktigades på två år . Om vi jämställer det med sportutrustning som ju är en annan hobby. Då borde ju fotbollsskor destrueras efter 3 månader i garderoben. Oanvända skridskor skulle vi också få en ofantlig hög med. Det borde finnas rätt många fotbollar som heller inte används under vintern. finns det verkligen ingen EU-politiker som kan röja upp i det här träsket av gamla sportartiklar ! 🙂

God (h)Jul och Gott Nytt (Bygg)År på er alla bilbyggare ! 🎄✨ Nu inser jag att det förmodligen inte hinner bli så mycket mer byggt i År och att min besiktning därav hamnar på vårkanten. Har vidtalat Uno på SFRO att i mars nån gång så vill jag boka in mig. Ha det gött och hoppas alla får roliga (h)julklappar

Vad har förlagan för mått och vad har den för axelvikter, säkert svårt att hitta. 🙂 En sak att fundera över är ju markfrigången, ska du mest köra på väg så kan det vara bra att ha det så att du kan ta dig över vägbulor bekvämt. Min sjua är ju en SUV jämfört med många, andra 15 cm fram och 16 bak till ramen av den anledningen. Sen hänger tråget ner 3 cm så kanske ska räkna det som 12 fram då. Hur som haver, fundera på hur du vill använda bilen och justera setupen därefter.

Har inte kollat så mycket på teorier om bredast fram eller bak, jag gick på det Colin Chapman gjorde och det var bredast bak åtminstone på serie ett av seven bilarna. 1460 bak och ca 1420 fram

Den där bilen vill jag se nån bandag på kullen ! 🙂

Hm det fick mig på andra tankar, kan ett antisladdsystem fungera trådlöst ?

Hm ska nån ut och sladda ? 🙂