Kjelland28

Nu bygger jag ju i vanliga fall inte lättviktskonstruktioner 🙂 men om detta är färdig konstruktion för växellådsfästet så skulle jag förstärka med en skuren plåt på hitsidan eller båda sidor röret, gärna boxad under för att göra röret styvt igen. Du har tagit bort väldigt mycket material ur röret har för mig att tumregeln är max 1/3 av höjden på röret helst centrerat eller mindre ocentrerat. Boxar du så borde 2mm räcka i gods, jag skulle ta 3mm 🙂

Priserna hos intatrim är för ett par stolar men visst dom är inte billiga för det jag hittade ett par begagnade från en tiger seven som hade blivit banbil, gav 2500 för två stolar som var spruckna, fick ta isär dom och plasta ihop dom igen. men nu funkar dom. Sen finns ju lusomotors i portugal till rätt bra priser klassiska sevenstolar för runt 3100 styck plus frakt. https://lusomotors.com/wp-content/uploads/2024/12/RCC_CATALOGUE_2024_WEB.pdf

Finns ju rätt små vanliga bilar också ! typ toyota aigo med flera dessa borde också vara rätt små. annars så finns ju intatrim.co.uk mfl

Caterham gör sina så här ! Noterat att det går stag från nästan alla A-armsfästen till en enda knutpunkt, de har t o m tagit bort en del rör längst fram

Du kan göra krysset löstagbart så att du kan skruva bort det så blir det lättare att få motorn i och ur.

Sjuan blir bättre än nånsin

Nope är på svenska här hos mig

Ok det var därför du kollade på en diff allt så ! 🙂

Fan du borde kunna åka lika fort som sjuorna på bandagen nästa år ! 😀 Du låg väl bara en 10 sek efter på första försöket i år

Ingen ytbehandling alls inuti tråget är nog säkrast all olja som skätter omkring ger ett bra skydd. alternativet skulle väll vara att värma de nya bitarna/ hela tråget till ca 300 grader och pensla / spruta på gammal olja som då ger ett lite längre skydd mot rost om den står kallt väldigt länge.

Vet inte om det är till nån nytta för dig men jag använder i min 7:a en quickrack till en högerstyrd original mini om man monterar den upp och ner så blir det rätt i en vänsterstyrd bil framför axeln. den är kort och har 2,2 rattvarv vid 100mm utslag vill man ha mer utslag kan man korta huset. har för mig att det var 7/16 gänga i stången finns bilder på den i min byggtråd kostade innan brexit 750 kr från minispares i england

Du får nog dela aluminium plåten från cockpit och framåt. Känner du nån med riktbänk typ caroliner ?

Det funkar säkert teperaturen i en drivknut är väl inte klassad som hög Molybdensulfid är ju extra bra tror det funkar med vanligt kullager fett också

En halv disktablett ? 🙂

Ok hur skulle det vara om du tar bort den del som är längst in mot mitten på kolven och behåller squish måttet uppåt på det som är kvar. egenligen utökar förbränningsrummet i kolven

Varför skulle det spika mer om du ökar avståndet ? Möjligtvis så kan omrörandet av gas i förbränningsrummet precis innan antändning bli lite påverkad men att det skulle orsaka spikningar har jag svårt att tro, skarpa kanter i kombination med väldigt mager blandning, eller hos gamla motorer påkoksningar brukar väl vara det vanligaste orsakerna eller för hög tändning vid ett givet laddtryck vid överladdning. Som Per förslår dubbla packningar, är det stålpackningar så borde det inte ställa till problem mer än remlängd och timing justering.

Det här med kompet har du funderat på en tjockare packning ? Jag har suttit och räknat på statiska kompet i min B18 med nya toppen och det blir 9,98:1 med 2 mm planing och B20 ventiler och 1,2 mm packning och 10,75:1 med 0,85 packning en lite tjockare stålpackning och det kanske räcker en bit.

Släpp mutterna ett par varv, värm öglan och sen knacka till ganska hårt på sidan av öglan med ett rejält mothåll på andra sidan så ska det släppa, i värsta fall så finns det avdragare till dom där att köpa. https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/chassidelar/framvagn-och-bakvagn/spindelleder/spindelledsavdragare-justerbar-2000040236?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=p-shopping-LIA-mid&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwvpy5BhDTARIsAHSilyk2DrB5XQYPmO2FWycpf8jAuSiXXVjTrePBNxtZe9n6RxbjfeXab1caAgVyEALw_wcB

Om du bara har 2 knutar så måste du ha en teleskopdel på axeln så att det kan tryckas ihop vid krock.

Liten uppdatering. mitt i husköpande och röjande efter att mor flyttat till hemmet så blev det en stund över att bygga bil igen. 🙂 Det blev montage av Vw typ 1 bromsoljebehållare samt färdigställade av chokewire splitten. kvar att fixa med är tankavluftning och få igång elen. Fick tag i ett original blinkrelä så får vi se om det funkar samt att klura ut varför strömmen inte går som den ska i GT-instrumentet.

senaste nytt H7 LED som är godkänd för väg. https://www.conrad.se/sv/p/osram-led-glodlampa-night-breaker-led-h7-16-w-3049057.html?utm_source=google&utm_medium=surfaces&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_term=3049057&cq_src=google_ads&cq_cmp=17814325372&cq_term=&cq_plac=&cq_net=x&cq_plt=gp&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SE+-+PMAX+-+NonBrand+-++Middle+-+Revenue&utm_id=17814325372&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw7Py4BhCbARIsAMMx-_LuIYqGIBUarbklvY2piax9t6RdQol-DM-XerfQXe90of-49r2dInwaAslLEALw_wcB&refresh=true

Varför vill du göra det ? På en så pass modern motor brukar det finnas en tanke bakom de där formerna, d v s de ska skapa swirl och tumble i förbränningsrummet för en bättre förbränning. Jag skulle leta efter böcker i ämnet innan jag satte slipen i en topp. 10,5:1 låter väl rätt ok i statisk komp

Jag gjorde den här kalkylmodellen till min bil och den verkar ha stämt alla grå fält ska man inte röra det är automatska beräkningar https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qEveBTtxB1kzSLaURKOHGNY3hP7ryD-1aUN2Q_M3DHY/edit?usp=sharing

Vad var anledningen till att du behöver bygga om det ? För vekt eller fel placerat?

Du behöver veta hur långt slag du ska ha men kan du ju mäta på de gamla. Ska du använda de gamla fjädrarna ? Om inte så kan det vara bra att ta reda på deras fjäderkonstant.