Kjelland28

Hej Vedde ! Var inte min mening att va kaxig, en skruv som går av brukar om den inte är för liten brukar gå att ta ur med en skruvurdragare eller "gresa peck" på västgöta mål, konisk pinne med vänstergänga. Vad gäller design av skruvförband kan man ju alltid sätta ut mål men i slutänden så blir det en kompromiss och kanske lite plåsterlösningar här och var. Du skulle bara veta hur många tokiga förbandskonstruktioner jag sett gjorda av konstruktörer på Volvo ! Och som jag sa så en brygga är bra och bäst är det om den är vridsäkrad ( två skruvar eller att den låser mot något annat i närheten. intressant att den gick av så långt ner det kan faktiskt peka på ett rent dragbrott också. Det är inte så att man skulle kunna bygga upp en plattform i stål eller alu som sitter i 3 skruvar i blocket, som du där efter monterar rullarna på med så korta stubbar på som möjligt ?

Om delen i blocket satt fast hade du dragit den i botten då ? I ett rätt designat förband är skruven den svagaste punkten och går av precis som nu men då brukar det gå att skruva ur den eller hade du limmat den ?

Tja igen, Fick visst aldrig iväg mitt svar på detta ser det ut som. Den typen av brott på skruven som du beskrev låter som ett typiskt utmattningsbrott, det liknar ett dragbrott men brukar ofta ha ett planare snitt, ett sådant brott blir precis likadant på en 8.8 skruv, det uppträder bara lite fortare. Den här typen av brott uppträder i förband som har hög pulserande last, förbandet är vad som kallas ett dynamiskt höghållfast förband. I ditt fall med lång hävarm för sidokraften och smal fot så är det troligt att sidokraften mer eller mindre cancellerat klämkraften på yttersidan av hylsan och fått hela förbandet att röra sig i riktning mot remmen denna lilla böjande rörelse tillräckligt ofta kan ge ett uttmattningsbrott. Åtdragningsmoment för en 10.9 M6 som dras med bara moment är 13 Nm + - 2Nm man kan sträckgräns dra den då drar man den först till 10 Nm och sen med en viss vinkel, vinkeln får man prova fram genom att mäta skruven innan och efter åtdragning förlängningen ska ligga mellan 2-26 hundradels mm sträckgränsdragning hjälper till att maximera outputen ur skruven men kräver som sagt en del laborerande. En skruv är egentligen en fjäder, denna fjäder skall med hjälp av sin fjäder kraft och ytornas friktion få förbandens delar att sitta ihop. en svag design av övirga delar i förbandet är svår att kompensera med skruven tyvärr. Hoppas jag var tydlig här, lätt att snöa in på detta som var mitt levebröd under 8 år fram till februari i år ! En anledning till att Volvo inte använder högre skruvklasser än 10.9 är för att högre klassade skruvar har i vissa fall visat tendenser till vätesprödhet som resulterar i brott ! 😀

Vill inte va en messersmitt men 8 år som skruvförbandsspecialist på Volvo cars sätter sina spår! [emoji23][emoji23] Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk

Ok, gör så. Men jag tror att 10.9 skruvar på alla 3 ställena är bäst. Att du fick den brottyta som det blev pekar mot att du har en pulserande last och att det är ett utmattningsbrott. Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk

skiss, med två infästningar så får du fast bryggan så att du slipper fler skruvbrott

Jag skulle göra en plåt som går upp till första M8 skruven i kompressorflänsen också utöver de fästpunkter du har nu !

visar med en skiss. risken är att bryggan inte håller emot tillräckligt i pilarnas rikning. är sen inte M8'n exakt på mitten så är risken ännu större !

Ok, jag tror du skulle behöva en extra fästpunkt på bryggan så att remkrafterna inte vrider den !

Tja, om du binder ihop rullarna så att krafterna tar ut varandra i bryggan som kommer det nog att fungera Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk

Hur blev fjäder-setupen ? Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk

I vilket läge är den studsig ? Har du stel eller delad bakaxel ? Hur hårda fjädrar har du ? Kommer ihåg att Belo sa att han hade sina dämpare på mjukaste inställningen på väg och ett snäpp hårdare på bana. Dämpningen kan nog vara lika fram och bak. I alla fall om axelvikten är någorlunda lika. Tror att det är mer fjädrarna man kan jobba med för att få ett visst beteende hårdare fjädrar bak brukar ge mer överstyrning men samtidigt en skuttigare gång.

Filar vidare på de nedre A-armarna Bara plåten som stötdämparfästet ska sitta i kvar! Sådär delarna till förarsidan klara! 😁

Fortfarande nån dags jobb kvar på sista fixturen till A-armarna. Och nu blir det ju ut och lufta chassit till Tjolöholm en liten tur tur och retur på 47 mil :-). lite bilder på chassits väg till släpet Packat och klart !

Kollade på utställarkartan, där är vi på plats C1 precis som förra året inte C2 som är utskickat. antar att vi ska till C1

Då måste det vart Joakim då ?? Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk

Eller fege Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk

Tror det var Joakim han med alfa locosten. Nu när jag har funderat en stund Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk

Nä det var inte jag. Skickat från min Moto G (5S) Plus via Tapatalk

Jäkla snyggt bygge ! Vad var det för axlar du använde ?

Kommer man verkligen upp i 35 Kg tryck och kan tycka att det är lätt bromsat ? jag skulle nog sätta mig i en riktig position med en badrumsvåg under foten och provtrycka lite och se var man landar. :-)

finns en tråd där motorer vart uppe sen förr, kanske kan stå nåt där som du gillar ! 🙂 https://forum.locostsweden.se/index.php?/topic/14530-motorer/&tab=comments#comment-163628 Att få till styrningen av allt möjligt tror jag, om man inte är bilelektriker eller ruggit intresserad av bil el, är lättast med nån aftermarket styrning typ Mega squirt Speedunio eller nåt annat. En av anledningarna till att jag valt att köra med min gamla B18 och förgasare ! Simpelt att få igång och att sköta.

Följ Sherlock Holmes Sänk golvet !