Mats Karlsson

Det är ett förslag värt att kolla upp. Tack. 🙂

Han ville ha en gummi bussning i valfri ände av alla länkarmar . Det enklaste är ju att ersätta alla de inre polyamid bussningarna med en polyuretan-gummibussning och bygga bort uniballsen som jag har på den främre övre länkarmen. Jag hoppas det är ett förslag som han godkänner.

Idag var det byggbesiktning ! 😃 ...och det gick inte alls bra....saker jag trodde var OK var fel och de saker som jag trodde skulle kollas mer på accepterades utan problem. Jag listar punkterna här så kanske nån kan kommentera eller komma med tips. 1. Sierrans rattaxel, han undrade om själva axeln i röret är kollapsbar eller om det bara är ytterdelen? Jag var osäker så jag får kolla upp detta. Kan triangeldelen i framkant tryckas in i röret? 2. Mina delrinbussningar i länkarmar och uniballs dömdes ut. Måste vara gummibussningar vid infästning mot ram. Väldigt stort jobb att bygga om om jag inte kan hitta gummibussningar som passar mina dimensioner. Detta är väl den anmärkning som känns jobbigast. 3. Vinkeln på bakre stötdämpare/fjäder ifrågasattes. Den kunde dock accepteras med förbehållet att provkörningen avgör om det känns ok eller inte. 4. Övre fästpunkt för säkerhetsbälte behövde flyttas upp ca 50 mm. Enkelt fixat. 5. Ytterligare triangulering av ram "kryss" på var sida om motorn. Relativt lätt att fixa 6. Justera en fästpunkt för en bromsslang. 7. Addera ett extra bromsrörsfäste + fixera röret mellan huvudbromcylinder och reduceringsventil. Sen fick jag ju även den del beröm som förstärkningen av främre stötdämparfäste, bra scrubradie och den generella ergonomin i förarplatsen.

Nuke gör ju fina grejer men dom kostar ju en bra slant. https://www.nukeperformance.com/category.html/competition-fuel-cell-unit

Tack Bengt. Jag tänkte se om orginal remskiva från Volvo generatorn passade rakt på men jag tror den var nån mm eller två större, får väl svarva fram en hylsa isåfall.

Är det nån som enkelt kan mäta diametern på Biltemas axel? (eller vet storleken på muttern/gängan)

Aaah, det var jag som såg lite fel på deras produktbild. 😄

Biltemas lilla är ju smidig och lätt att få tag på men jag gillar inte att det kommer sladdar ur den. Föredrar som det är på OEM generatorer att kontaktstycket sitter i höljet.

Orginalgeneratorn till min motor är på 100A och väger 7 kg, det känns som jag borde kunna spara 3-4 kilo där men ändå ha tillräckligt med effekt för att driva insprut och belysning. Nån som har tips på vettig generator på ca 60A och vet vad den väger?

Jag tror inte det är dom som dimensionerar som är emot styrpinnar, snarare är det ekonomiska skäl som vill hålla nere antal ingående delar, antal artikelnummer etc.

Så var det dags att börja kolla på kylsystemet. Alla som bygger med T5 motor i Volvo 240/740/940 verkar använda det som kallas "stora 960" vattenröret. Så ett sånt köptes. Tyvärr passar det inte riktigt med GLT motorns grenrör och dragningen av den motorns bränslerör. Så vinkelharry fick komma fram. Mät fjorton gånger och kapa sen. 🙂 Det som ligger i bakgrunden är det som blev kvar av orginalröret och 960 röret. På plats. 960 röret krockade med röret från tvåans cylinder samt med bränsleröret som går upp över motorn till höger om grenröret. Den observante ser att jag har dragning bakåt till ett kommande värmepaket. Kan man förlänga säsongen ett par veckor är dom kilona extra lätt värt det. Framifrån så kommer röret slangen gå ovanför motorfästet och sedan ner och fram till kylarens utgång. Det dök också upp ett långt trevligt paket från CBS i veckan.... 🙂 Mer om detta nån annan gång.

Provade det idag genom att fylla med rödsprit och det var tätt och fint. 🙂

Nästa steg blev att ta tag i det kortade oljetråget jag fick av annan byggare med Volvo femma. Det behövde dock fixas till lite för att jag skulle vara nöjd. Lite gamla svetsar (pinnsvets?) ska slipas ned och ena sidan ska kortas lite för frigång mot ramen. Här är det som fick tas bort för att få frigång mot ramen men även för att minska nersticket under ramen. Lägsta punkten kommer vara oljepluggen och den kommer sticka ner ett par cm under ramen. Det blir en skyddsplåt under tråget sen med. Lite gamla invändiga svetsar tillsnyggade. när allt annat är klart kommer jag nog smälta över detta igen. Det tog ett par timmar men all gammal färg skrapade jag bort med en liten skarp skruvmejsel. Lite mallar för lagningsplåtarna gjordes, alla ytor runt där jag ska svetsa fräste jag bort ca 10 mm runtom för att få rent och det tvättades sedan med aceton ett flertal gånger. Första plåtbiten (4 mm alu) insvetsad, blev helt ok nästan över förväntan. Den större plåten tog ett bra tag att få till, denna sidan var lätt men motstående sida fick vikas ner och passas in på ett mycket klurigare sätt men lite i taget så gick det ok. Provmontera, slipa, provmontera, bocka, osv... Slutresultatet blev jag väldigt nöjd med. 🙂 Den svåraste sidan, det var lite glipa här men det gick bra att fylla upp det lite i taget. Slutresultatet. Ska låta det svala innan det blir en läckagekontroll. 🙂

P-ändarna kompletterade med M6 stoppskruvar.

Korrekt.

Tråkigt att höra. 😞 Jag tror alternativ 1 eller 3. Jag tror inte dom låter firma laga bilen eftersom det inte finns någon spec eller mått att gå efter eller färdiga ersättningsdelar att köpa.

Tack Gustaf! Ska lösa det, satt och kollade igenom gamla byggtrådar igår kväll och hittade en punkt jag måste kolla upp och det är styrstopp. Jag har ju inget som tar emot vid fulla utslag (har varken kaross eller skärmar ännu) men det skadar ju inte att ha planerat för det om Uno vill ha det. Wiberger säljer ju delbara spännringar så det är ju bara att beställa isåfall. https://www.wiberger.se/templates/gn707.htm

Idag kryssade vi av ett par rader till på listan. Hjälpfjädrar till de bakre stötdämparna är monterade. Styrstagsförlängningar i stål istället för alu är monterade.

Förstärkningsplåtar på alla byglar som håller länkarmarna. Förstärkningsplåt till övre stötdämparfäste svetsades in idag efter jobbet. Nu börjar att göra listan inför SFRO 1 bli riktigt kort ! 🙂

Så här ser det ut i Haynesboken, gissar att det är tredje raden, 100-120 Nm?

Istället för att vara delade med 90 grader så är dom delade med 80 /100 grader har jag för mig. CC-diameter 79,5 mm ?

Mät bränsletrycket, kolla så du har fritt fritt flöde i returledningen. Jag hade fått en knips på en returslang för ett par år sedan som gjorde att BTR'en inte inte kunde reglera för det var 3-4 bars tryck även i returledningen.

Efter många irriterande läckage och ett byte av huvudcylinder så fick vi idag ihop ett fungerande bromssystem. Hur typiskt är det att när man gör sista konan på sista bromsröret så går piggen på verktyget av och sitter fast i röret.... Fick kapa av det och åka iväg till en bilverkstad och få det omkonat.... Sen läckte huvudbromscylinders med, fick byta den. Så roligt att blaska med bromsvätska..... 🙂

Om fyrpunkt är säkrare eller inte beror inte på bältet utan hur resten av bilen är utformat för att funka ihop med bältet. Har du en bil med fullbur och öronlappsstol samt fyrpunkt med anti submarining funktion så ja kanske. Reglerna är dock satta för en lägre nivå än det och då är trepunktsbältet en bättre kompromiss.

Kardanaxelspecialisten i Göteborg gjorde min kardan på ett par dagar för en månad sedan. Ring och prata med dom, superservicevänliga. Jag ringde och diskuterade vad jag ville ha gjort, åkte dit med min donatorkardan och vi diskuterade igenom min uppskissade ritning så att vi var övererens och jag fick ett pris (5k) för arbete, nya knukors och balansering och målning. Två-tre dagar senare ringde dom och sa att jag kunde hämta kardanen när det passade mig.