Mats Karlsson

Enligt min besiktningsman hade det inget med komfort att göra utan mer med utmattning och att en annan framtida ägare som inte är byggaren inte har koll på underhåll och livslängd etc. Jag fick inte ha ledlager eller plastbussningar utan det skulle vara gummi/polyuretan i minst ena änden av länkarmarna.

Märkligt att du fått igenom ledlager överallt när jag inte fick ha det på ett ställe. Men du kanske inte har besiktat via SFRO?

Att man primar alla cylindrar med bränsle innan kallstart förekommer, det kan ske när tändningen slås på till exempel men det är en sak man väljer i mappningen av motorn. Låter mindre sannolikt att det görs så tidigt iom keyless starten, det borde komma först när start knappen trycks in men om primning sker vet nog bara den som kan läsa mappningen.

Jag tänker MC motor pga vikt, storlek, sekventiell låda som gör att du inte behöver plats för växelspak utan kan köra med paddlar. Största minuset är avsaknad av backväxel som måste lösas på annat sätt. Servicemässigt är det väl som vilken bilmotor som helst och våra bilar får ju mycket bättre service än genomsnittsbilen. Hondas K serie heter den väl? varvar väl rätt enkelt till 8000 och längre med lite bättre innanmäte. Finns lite olika spec på motorn men jag kan inte alla versioner. Sitter dock i bilar från Accord till Civic typ R https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=28093&postdays=0&postorder=asc&start=63 https://en.wikipedia.org/wiki/Honda_K_engine

I ett sånt bygge skulle jag alla gånger välja MC motor eller möjligtvis en högvarvig bilmotor (Honda?) Väljer man motor med omsorg och inte packar in den allt för tight så kan man ju alltid komplettera med effekthöjande kringutrustning senare och luftintag för ev. intercooler har du ju gott om.

Funkar det med, jag skulle dock börjat värma i mitten och rört mig i en spiral utåt.

Dra ett tuschstreck på aluminiumen där du vill glödga den, värm med gasol eller liknande tills tuschen försvinner, då är det lagom varmt, låt svalna (kyl ej) och sedan kan man forma materialet. Det kommer fortfarande vilja vecka sig om man bockar för mycket och för fort. Helst vill man ju få in lite sträckning i materialet också för att ta upp överskottet.

Det är helt korrekt, Ulfs Super8 är inspirationen till hela mitt bygge. 🙂

Jag har fått lite hjälp av en bekant att börja skissa lite på karossformen. Fick denna bild i mailen i måndags, vilken energiboost det var mitt i allt gråväder! Jag fick även en skalmodell så jag kan leka lite i cadden själv med den. 🙂

Ni skulle se växellänkaget på min 914 som måste gå runt den mittmonterade motorn för att komma fram till lådan som sitter längst bak. Detta är ändå den senare modellen kallas "sideshift" som ska vara mycket bättre än den gamla "tailshift" varianten. Knuten med nr 26 sitter bakom bakre brandväggen och 27 staget går vid sidan om motorn/under cylinder1-2 och bak till växelföraren.

I dämparen är det väl inga problem. I länkarmarna råder det delade meningar.

Njae det var inte det som var problemet utan dom två stora avlånga trianglarna i yttersidan som han ville ha kompletterade. Jag har dragit ett rör nu som jag ritat i bilden ovan och kompletterat med en 3 mm plåt på undersidan av motorfästetplåten för att boxa ramen där röret ansluter. Började även operationen med att flytta de övre främre länkarmsfästena. Lite extra konsoler för att hålla positionen på axeln som länkarmen rör sig runt. Vinkelslipstrollkonstnären har varit igång. Jag hade ett par överblivna länkarmskonsolen som jag provar lite med. Ska dock göra nya som är 6-10 mm bredare så jag kan bygga in några mm casterjustering trots att jag går över till gummibussningar.

Det översta gröna sträcket är mitt rör där chassinumret sitter, det är insvetsat och klart på andra sidan motorn. Strecket som går längs med rattstången är ett planerat rör som ska dit sedan när allt annat är klart. Sen ville SFRO ha ytterligare triangulering i sidan. Eftersom mitt långa rör redan är insvetsat vill jag helst låta det vara kvar men att kapa bort det och sedan göra kortare trianguleringar som på Caterham kan vara en sista utväg. Om man tittar på det orangea området så tycker jag man kan tolka det som en enda stor knutpunkt. Dubbla 25x25 rör ihopfästa med 3 mm tjock motorfästesplåt. Så borde jag inte kunna dra ett rör från knutpunkten ovanför ner till det området? Kanske med en extra 3 mm plåt på undersidan av motorfästet för att "boxa" konstruktionen?

Så här ser ramen ut lite mer översiktligt, en kommentar från byggbesiktningen var "extra triangulering av ram vid motor" Eftersom jag redan hade röret (rören) som går uppifrån bakre övre länkarmsinfästning och ner mot pedalstället så var min tanke att bygga på det till ett kryss så man får fyra trianglar. Men den nedre bakre länkarmsinfästningen sitter i vägen för den optimala dragningen.

Jag behöver ju få till ett kryss vid sidan av motorn och funderar lite på vad som är bäst (eller minst dåligt) Alternativ A, att bygga upp en liten rörvinkel framför bärarmen och ha den som knutpunkt. Jag har provat infjädringen och fullt infjädrat är det ca 10-12 mm mellan länkarm och fyrkantsrör. Alternativ B, att dra röret innåt på det stående röret och ev förstärka med ett par plåttrianglar, detta blir ju inte heller nån idealisk triangulering men det är lite ont om plats. Denna lösningen är väl den som jag själv skulle föredra.

En ihopbockad låda, ett nytt övre fäste för dämparen och lite nya svetsmuttrar. Lådorna inmätta och fastnästa inför helsvetsning. Bäst att dubbelkolla vinkeln innan man svetsar färdigt. Sen var det bara att vrida upp svetsen till 130 A och mata på med tillsats. Sen var jag nöjd för idag, ska fixa till nya fästplattor till bågarna med innan detta jobbet känns avslutat.

Stabil pjäs ! 😄

Så här får det bli. Jag kapar upp ett fyrkantigt hål i den övre plattan där fästet sitter idag. Sen gör en låda i 3 mm plåt som jag svetsar fast över hålet och på insidan av lådan sätter jag det nya fästet. Bågen fästplatta hamnar sedan ovanpå burken.

Ingen idé att hänga läpp utan det är bara att jobba vidare. Kollade först på att köpa mig ur problemet med kortare dämpare men när dämparen blir lagom kort så blir slaget också en tum kortare vilket gör det svårare att få till 60mm in/ut på hjulet.. Plan B är istället att använda dämparna jag har men att flytta det övre fästet uppåt och utåt. Jag trimmade även ner fästet lite för att spara 10 mm. Nya fästen är redan framskurna och väntar på bockning. Om jag tänkt rätt så behöver fästet flyttas 40 mm uppåt och 65 mm utåt för att nå 30 grader mot vertikalplanet och ändå ha kvar dämparen på rätt radie från uprightens fästhål. Har jag tänkt rätt? 🙂

Förra måndagen skickade jag ett mail till SFRO där jag visade likheterna mellan min och Martin bil avseende uniballs i framvagnen och lutningen på de bakre dämparna och påtalade skillnaderna i bedömningen. Jag fick en snabbt och vänligt svar av Gustaf Ridderstolpe som sa att dom skulle titta på detta i deras interna granskningsgrupp. Han tackade även för att jag hörde av mig om detta så att dom kan bli bättre och bedömma mer lika i framtiden. Idag pratade jag med honom på telefon och resultatet blev att dom kommer stryka anmärkningen på uniballs i framvagnen men pga att jag vill ansöka om 20kW effekt gränsen så ville dom se att jag bygger om bakvagnen till 30 graders lutning på dämparen. Det känns väl som en ok kompromiss från min sida även om det kommer kräva inköp av nya stötdämpare och fjädrar bak. Nån som ev, är spekulant på 2 st Protech stötdämpare och fjädrar? Öppen längd 14,5" Dessa har dessutom fått de interna ventilerna justerade av Matt på Procomp för att passa en sevens lägre vikt. https://www.protechshocks.co.uk/protech-shocks-400-series-single-adjustable-bearing-1-9-i-d/ http://www.procomp.co.uk/services.html Nu ska jag ner i garaget och börja mäta. 🙂

Jag tar gärna kåpan till Sierra rattstången. 🙂

Martin du har absolut ingen skuld i detta. 🙂 Om det inte vore för dig och ditt byggbord och jiggar så hade jag inte mitt bygge gått så bra och fort som det gjort. Jo jag håller med om att mer konsekventa bedömningar från SFRO vore bra. Inte för att jag vill påverka resultatet av mitt eget bygge utan för att framtida byggen ska bedömmas likadant oavsett var man bor i landet. Jag har nu fått ett ok på att använda sådana rod ends med bussning i som Tpau länkade till tidigare så det känns som en väg att gå frammåt.

Jag har fått ok på kollapsbarheten av styraxeln och polyretanbussningar nu så det blir lite extra jobb men det känns överkomligt jämfört med att behöva bygga om alla länkarmarna.

Jo jag har bygghandboken och har läst precis dom raderna. Jag har gummitätningar till uniballsen dock ej monterade för det tänkte jag göra när allt annat är ytbehandlat och "klart"

Tack Gustaf, jag har skickat länken vidare till Uno. 👍