Mats Karlsson

I dämparen är det väl inga problem. I länkarmarna råder det delade meningar.

Njae det var inte det som var problemet utan dom två stora avlånga trianglarna i yttersidan som han ville ha kompletterade. Jag har dragit ett rör nu som jag ritat i bilden ovan och kompletterat med en 3 mm plåt på undersidan av motorfästetplåten för att boxa ramen där röret ansluter. Började även operationen med att flytta de övre främre länkarmsfästena. Lite extra konsoler för att hålla positionen på axeln som länkarmen rör sig runt. Vinkelslipstrollkonstnären har varit igång. Jag hade ett par överblivna länkarmskonsolen som jag provar lite med. Ska dock göra nya som är 6-10 mm bredare så jag kan bygga in några mm casterjustering trots att jag går över till gummibussningar.

Det översta gröna sträcket är mitt rör där chassinumret sitter, det är insvetsat och klart på andra sidan motorn. Strecket som går längs med rattstången är ett planerat rör som ska dit sedan när allt annat är klart. Sen ville SFRO ha ytterligare triangulering i sidan. Eftersom mitt långa rör redan är insvetsat vill jag helst låta det vara kvar men att kapa bort det och sedan göra kortare trianguleringar som på Caterham kan vara en sista utväg. Om man tittar på det orangea området så tycker jag man kan tolka det som en enda stor knutpunkt. Dubbla 25x25 rör ihopfästa med 3 mm tjock motorfästesplåt. Så borde jag inte kunna dra ett rör från knutpunkten ovanför ner till det området? Kanske med en extra 3 mm plåt på undersidan av motorfästet för att "boxa" konstruktionen?

Så här ser ramen ut lite mer översiktligt, en kommentar från byggbesiktningen var "extra triangulering av ram vid motor" Eftersom jag redan hade röret (rören) som går uppifrån bakre övre länkarmsinfästning och ner mot pedalstället så var min tanke att bygga på det till ett kryss så man får fyra trianglar. Men den nedre bakre länkarmsinfästningen sitter i vägen för den optimala dragningen.

Jag behöver ju få till ett kryss vid sidan av motorn och funderar lite på vad som är bäst (eller minst dåligt) Alternativ A, att bygga upp en liten rörvinkel framför bärarmen och ha den som knutpunkt. Jag har provat infjädringen och fullt infjädrat är det ca 10-12 mm mellan länkarm och fyrkantsrör. Alternativ B, att dra röret innåt på det stående röret och ev förstärka med ett par plåttrianglar, detta blir ju inte heller nån idealisk triangulering men det är lite ont om plats. Denna lösningen är väl den som jag själv skulle föredra.

En ihopbockad låda, ett nytt övre fäste för dämparen och lite nya svetsmuttrar. Lådorna inmätta och fastnästa inför helsvetsning. Bäst att dubbelkolla vinkeln innan man svetsar färdigt. Sen var det bara att vrida upp svetsen till 130 A och mata på med tillsats. Sen var jag nöjd för idag, ska fixa till nya fästplattor till bågarna med innan detta jobbet känns avslutat.

Stabil pjäs ! 😄

Så här får det bli. Jag kapar upp ett fyrkantigt hål i den övre plattan där fästet sitter idag. Sen gör en låda i 3 mm plåt som jag svetsar fast över hålet och på insidan av lådan sätter jag det nya fästet. Bågen fästplatta hamnar sedan ovanpå burken.

Ingen idé att hänga läpp utan det är bara att jobba vidare. Kollade först på att köpa mig ur problemet med kortare dämpare men när dämparen blir lagom kort så blir slaget också en tum kortare vilket gör det svårare att få till 60mm in/ut på hjulet.. Plan B är istället att använda dämparna jag har men att flytta det övre fästet uppåt och utåt. Jag trimmade även ner fästet lite för att spara 10 mm. Nya fästen är redan framskurna och väntar på bockning. Om jag tänkt rätt så behöver fästet flyttas 40 mm uppåt och 65 mm utåt för att nå 30 grader mot vertikalplanet och ändå ha kvar dämparen på rätt radie från uprightens fästhål. Har jag tänkt rätt? 🙂

Förra måndagen skickade jag ett mail till SFRO där jag visade likheterna mellan min och Martin bil avseende uniballs i framvagnen och lutningen på de bakre dämparna och påtalade skillnaderna i bedömningen. Jag fick en snabbt och vänligt svar av Gustaf Ridderstolpe som sa att dom skulle titta på detta i deras interna granskningsgrupp. Han tackade även för att jag hörde av mig om detta så att dom kan bli bättre och bedömma mer lika i framtiden. Idag pratade jag med honom på telefon och resultatet blev att dom kommer stryka anmärkningen på uniballs i framvagnen men pga att jag vill ansöka om 20kW effekt gränsen så ville dom se att jag bygger om bakvagnen till 30 graders lutning på dämparen. Det känns väl som en ok kompromiss från min sida även om det kommer kräva inköp av nya stötdämpare och fjädrar bak. Nån som ev, är spekulant på 2 st Protech stötdämpare och fjädrar? Öppen längd 14,5" Dessa har dessutom fått de interna ventilerna justerade av Matt på Procomp för att passa en sevens lägre vikt. https://www.protechshocks.co.uk/protech-shocks-400-series-single-adjustable-bearing-1-9-i-d/ http://www.procomp.co.uk/services.html Nu ska jag ner i garaget och börja mäta. 🙂

Jag tar gärna kåpan till Sierra rattstången. 🙂

Martin du har absolut ingen skuld i detta. 🙂 Om det inte vore för dig och ditt byggbord och jiggar så hade jag inte mitt bygge gått så bra och fort som det gjort. Jo jag håller med om att mer konsekventa bedömningar från SFRO vore bra. Inte för att jag vill påverka resultatet av mitt eget bygge utan för att framtida byggen ska bedömmas likadant oavsett var man bor i landet. Jag har nu fått ett ok på att använda sådana rod ends med bussning i som Tpau länkade till tidigare så det känns som en väg att gå frammåt.

Jag har fått ok på kollapsbarheten av styraxeln och polyretanbussningar nu så det blir lite extra jobb men det känns överkomligt jämfört med att behöva bygga om alla länkarmarna.

Jo jag har bygghandboken och har läst precis dom raderna. Jag har gummitätningar till uniballsen dock ej monterade för det tänkte jag göra när allt annat är ytbehandlat och "klart"

Tack Gustaf, jag har skickat länken vidare till Uno. 👍

Det är ett förslag värt att kolla upp. Tack. 🙂

Han ville ha en gummi bussning i valfri ände av alla länkarmar . Det enklaste är ju att ersätta alla de inre polyamid bussningarna med en polyuretan-gummibussning och bygga bort uniballsen som jag har på den främre övre länkarmen. Jag hoppas det är ett förslag som han godkänner.

Idag var det byggbesiktning ! 😃 ...och det gick inte alls bra....saker jag trodde var OK var fel och de saker som jag trodde skulle kollas mer på accepterades utan problem. Jag listar punkterna här så kanske nån kan kommentera eller komma med tips. 1. Sierrans rattaxel, han undrade om själva axeln i röret är kollapsbar eller om det bara är ytterdelen? Jag var osäker så jag får kolla upp detta. Kan triangeldelen i framkant tryckas in i röret? 2. Mina delrinbussningar i länkarmar och uniballs dömdes ut. Måste vara gummibussningar vid infästning mot ram. Väldigt stort jobb att bygga om om jag inte kan hitta gummibussningar som passar mina dimensioner. Detta är väl den anmärkning som känns jobbigast. 3. Vinkeln på bakre stötdämpare/fjäder ifrågasattes. Den kunde dock accepteras med förbehållet att provkörningen avgör om det känns ok eller inte. 4. Övre fästpunkt för säkerhetsbälte behövde flyttas upp ca 50 mm. Enkelt fixat. 5. Ytterligare triangulering av ram "kryss" på var sida om motorn. Relativt lätt att fixa 6. Justera en fästpunkt för en bromsslang. 7. Addera ett extra bromsrörsfäste + fixera röret mellan huvudbromcylinder och reduceringsventil. Sen fick jag ju även den del beröm som förstärkningen av främre stötdämparfäste, bra scrubradie och den generella ergonomin i förarplatsen.

Nuke gör ju fina grejer men dom kostar ju en bra slant. https://www.nukeperformance.com/category.html/competition-fuel-cell-unit

Tack Bengt. Jag tänkte se om orginal remskiva från Volvo generatorn passade rakt på men jag tror den var nån mm eller två större, får väl svarva fram en hylsa isåfall.

Är det nån som enkelt kan mäta diametern på Biltemas axel? (eller vet storleken på muttern/gängan)

Aaah, det var jag som såg lite fel på deras produktbild. 😄

Biltemas lilla är ju smidig och lätt att få tag på men jag gillar inte att det kommer sladdar ur den. Föredrar som det är på OEM generatorer att kontaktstycket sitter i höljet.

Orginalgeneratorn till min motor är på 100A och väger 7 kg, det känns som jag borde kunna spara 3-4 kilo där men ändå ha tillräckligt med effekt för att driva insprut och belysning. Nån som har tips på vettig generator på ca 60A och vet vad den väger?

Jag tror inte det är dom som dimensionerar som är emot styrpinnar, snarare är det ekonomiska skäl som vill hålla nere antal ingående delar, antal artikelnummer etc.