swedishGT40

Ah, det där var mycket matnyttig information. Hade inte tänkt på att omvandla till sträcka. Då blev det plötsligt väldigt enkelt att kontrollera emot kravet 😊 Tack Gustaf! 👍

https://www.racebox.pro/products/racebox-micro?gad_source=1&gad_campaignid=17526280253&gbraid=0AAAAAD4tMqxBC-q-V-kWf1rp5NKPiimXe&gclid=CjwKCAjwobnGBhBNEiwAu2mpFBMfwXbf6LDhCBK7lhief86VS6cJOVWFoSiHF1FVWDOGzvVftoZ9YBoCjHkQAvD_BwE Funderar på att köpa denna. Verkar sjukt prisvärd och kan integreras i bilen för o logga. Sen kikar jag antingen live via mobilen eller efteråt genom o tanka ur loggen via Bluetooth. Någon som testat denna?

Räknat lite mer. Går jag upp i behövd pedalkraft till 40kg så borde jag byta båda cylindrarna till 0.75" bak och 0.875" för rätt balans. Men vad säge sfro om jag redan uppnår 1g med nuvarande setup, då borde jag kunna skjuta på optimeringen till nästa säsong, eller? Edit: g-force appen är förjävla stabil men också missvisande låg misstänker jag. Jag själv kan känna skillnaden i hur hårt jag nitar, men appen registrerar ungefär samma g-kraft oavsett. Testkörde annan app som gav andra resultat och faktiskt varierade mellan bromsförsöken beroende på hur hårt jag tryckte på. Går lätt upp till 1.2g med den appen när jag bromsar på gränsen till låsta hjul. Har inte så mycket annat till val än att besikta igen då jag inte kan lita på mätningen. Jag märker dock själv att bromsförmågan är bra. Men svårt o veta om den är tillräcklig...

G-force recorder. Gillar den inte egentligen då jag skulle vilja att den registrerar maxvärdet så man slipper försöka utläsa loggen. Får dock ge cred för hög repeterbarhet av mätningarna. Andra appar skuttar högt o lågt. Skall vara tejpad på horisontellt underlag för att ge rätt resultat tydligen. Jag tänkte för övrigt bakvänt såklart om jag ska försöka justera bromsbalansen ytterligare. Jag borde öka arean fram för att minska vilken kraft jag får ut i fram vid en given kraft. Enligt kalkyl så skall 20.6mm vara lagom. Finns 8.125" från obp, borde landa spot on. Men verkar knepigt o kunna köpa i Sverige, ingen som verkar lagerföra den o tid är av stor betydelse... Eller ska man nöja sig med 1g och besikta för att göra denna finjustering av cylinder nästa säsong kanske?

Testad igen med justerad fjädringsväg, fjädringshöjd samt dämparinställningar. Fjädring check Bromsar typ check. Det bromsar tillräckligt enligt appen. Mätte 0.8 innan justering, så appen visar samma som sfros mätare. Efter justering av bromsbalansen bakåt så uppnådde jag tillslut 1g. Skulle kunna bättra på bromskraften troligen, men tog slut på justermån. Dvs. Skulle behöva öka på bromskraften bak om jag ska få ut ännu mer nu. Blir det större cylinder för bakre kretsen då eller tänker jag fel? Eller kanske mindre fram istället? Motorgång typ check. Finns inga tendenser alls till vandrande tomgång eller att den ska dö längre. Dock stannar den av lite i vartalet runt 16-1800rpm när man släpper ner motorn från högre varv. Kan vara två saker som jag ser det. Antingen att den inte gör fuel cut när man släpper gasen så den "hänger kvar" på soppan den sprutat in efter spjället stängts. Eller att tomgångsmotorn borde justeras för att börja jobba redan vid 2000rpm. Duttar jag till på bromsen när den fastnar kvar så dyker varvet direkt, och fortsätter dyka av sig självt som det ska.

Vi hoppas det 😊 Nu är dämparna åter och monterade. Ska finjustera ride height imorgon och sen återstår bara praktiska prov när det bjuds på torrt väder. Kan tillägga att bilen är oerhört mjuk fram med mina 350lbs fjädrar. Skulle troligen behöva ändras till 500+ 🤔

Kikade på din oscilloskop logg lite. Ser märkligt ut att kammen kommer mer än en enda gång per cykel. Dessutom olika antal ggr mellan tillfällena. Det man ser tydligt är också att varje ggn du har kam puls så uteblir vevaxelpulserna. Dina vevaxelpulser är dessutom lite fördröjda i signalen då dom "skevar" vid nollpunkt på signalområdet. Börja om från scratch där skulle jag säga. Stifta ur kamsensorn ut härvan och se över vevaxelgivarens installation. När den ger snygg signal med ett glapp och 58 pulser så är du på banan och kan addera kamsensorn igen och då även se över den inkopplingen. Är kablaget för dessa givare propert skärmade? Går dom långt från tändkablar och tändspolar?

Been there done that. Flera ggr t.om. Måste vara nå självskadebeteende eller nått... Oftast är felen väldigt enkla om man väl hittar dem. Mitt tips är att börja om från början. Du har ju ändå en "färdig" mapp att titta på sen om det inte går vägen för dig (den du startar på tidigare) Börja med en basmapp, konfiguerar och synka in vevgivaren och kamgivaren, kolla alla sensorers skalning och utgångar för tändstift samt tändföljd. Konfigurera tps samt tomgångsmotor och testa. Kolla soppatryck och testa spridarna en i taget. Som Nils-Erik skriver så är det något knas antingen i konfigurationen eller härvan om du får konstiga fenomen med givarna. Just vev och kamgivarna är väldigt oförlåtande och MÅSTE funka 100% innan du börjar pilla på något annat i huvudtaget med motorstyrningen. Annars justerar man på fel förutsättningar. Det är som att köra en motor utan olja och kylvätska, o sen försöka lösa värmeproblemet och slitaget istället för att sätta grunden som är vätskorna (i ecu fallet är grunden vev o kamgivarna).

Dämparna var framme hos tillverkaren på fm idag. Dom ringde upp mig kl14 och frågade vart det skulle skickas. Då hade dom gjort de nödvändiga modifikationerna. Det är vad jag kallar service! Borde anlända mitten nästa vecka ungefär så jag kan skruva ihop, justera ride height och testa om jag kan släcka punkterna från SFRO2. Det vore väldigt trevligt isf 🙂

Vad skiljer från tidigare installation när allt fungerade? Tänker lite som övriga här. Om du ändrat stiftning, kablage, fel konfiguration av någon viktig motorgivare (vev och kamsensor t.ex. måste vara HELT korrekta för att sprutet ska lira) Det är mycket som spelar in här, så svårt för andra att sätta sig in i det fullt ut. Du kan ju börja med att dumpa programmet så folk kan ladda in det och se om dom hittar några konstigheter. Hade du vart närmare geografiskt så hade jag gärna kommit över och sett vad man kunnat gjort för att hjälpa. Har du gjort loggar när du kör så det går att analysera värden?

Hittade ett fel igår som jag började nysta i. Tomgångsmotorn har inte fungerat, därav min oroliga tomgång som försökts regleras av sprutet genom att backa tändningen. Men den har fått för mycket luft då tomgångsmotorn på en jänk är tvärtom mot vad jag är van vid. Dvs. fullt öppen när den inte funkar/är igång. Och stänger när den är aktiv. Därav att den vandrat uppåt 1500rpm och inte velat lägga sig. Detta borde också förklara varför den upplevs ryckig och svårkörd på låg gas och låga varvtal då den har svårt att reglera flödet av luft till motorn under 2k rpm. Jag hittade att felet var felstiftad tomgångsventil i härvan, så detta åtgärdades och direkt så fick jag en reglerad tomgång. Tog vid idag och varmkörde och började tuna in tomgångsmotorn. Så nu startar den raskt och fint, och mer eller mindre ingen eftergång finns på öppen tomgångsventil. Den varvar 1500+ och dalar ner direkt efter start. Den håller nu också idle target som är satt +/- ca 30rpm. har satt target på 700rpm. Kändes som lagom tomgång. Fipplat med gasåterhämtning och tomgångsläge o annat. Så nu är den riktigt fin och stabil! Skulle behöva ut o testköra några repor på avlyst område, men inväntar just nu hur och när jag kan ha en åtgärd på stötdämparna i fram. (Den står uppallad och delvis demonterad i fram) Men jag tror detta löst oroligheten och körbarheten, men kan inte bekräfta det förens jag kört lite på riktigt istället för torrvarvning i garaget. Tomgångslogg, så fort afterstart enrichment går ner så åker även lambda ner mot target. Vid hårkorset så har enrichment klingat av och lambda dalar neråt och håller sig inom 0.01 av riktvärdet. Logg på varvning i garaget. Även här följer lambdan riktigt fint. Så känns bra. Finns ett område där hårkorset ligger där han sticker iväg från lambda. Borde synas tydligt i learn table att den vill feta på lite mer där för att möta target. Gasar man till rejält så river den iväg utan bekymmer till maxvarv, inga tvekningar eller hostningar förekommer 🙂

O låga dB vart det. 77 för o vara exakt. 😊

Tyvärr inte. Fanns ingen data att tillgå. Kör på powerstop z26. Skall vara keramiska belägg. Skulle ju kunna fråga deras tekniska avdelning om man kan få svar på kall/varm koefficient. Hittade förhoppningsvis anledningen till varför tomgången kan vara lite hispig, o särskilt återhämtningen efter gaspådrag. Visar sig att kontakten till tomgångsmotorn var felaktigt stiftad från början. Jag reagerade när jag gjorde en 30 sec tomgångsloggning idag och tomgångsmotorn visade 0% under hela loggen... 😅 Stiftade om o den visade position och reglerade direkt. Så imorgon ska jag justera in rätt utgångsläge för spjället och inställningarna för tomgångsmotorn. Förhoppningen är att det löser problemen med att bilen är svår att köra på väldigt svagt gaspådrag.

är 10m/s2 gränsen för godkännande, eller är den flytande beroende på besiktningsmannens bedömning av vad bilen borde prestera? EDIT: Gjorde en uppdaterad beräkning på bromsarna då r-däck har högre friktion än 0.9. Enligt dom beräkningarna så bör jag byta till 0,625" bromscylinder för främre kretsen. Kanske värt o göra det bytet nu isf. när bilen ändå kommer stå i väntan på bromsbänken och åtgärd på dämparna. Då kanske man får bättre svängrum att justera in bromsbalansen också så det blir herrejösses effekt när man stämplar pedalen i botten.

Har suttit o räknat fjäderkonstanter, vinklar o annat imorse och räknade fram att ca 275lbs/inch vore lagom fram. Sen gick jag ut till verkligheten och vinklade om krängarna till "full soft". Ingen skillnad. Jag lossade krängarna helt för att eliminera dem. Ingen skillnad. Mätte upp längden på coilsen i körläge samt upphissat läge. och det skiljde ca 52mm. Räknade av detta från slaglängden och hade 41mm kvar. Tänkte för mig själv att detta låter vettigt, kan t.om. preloada fjädern lite mer och få upp ride height några millimeter för optimering. Men ville se vad som orsakade det upplevda "stoppet" i fjädringen. Sagt o gjort så opererade jag ut coilsen och förde upphängningen upp/ner med domkraften. Rör sig klanderfritt. hmm 🤔 Skruvade isär toppöglan och plockade ur fjäder, air cups, gummi osv. Mäter tjockleken cupsen stjäl, 23mm. Mäter gummit, 18mm. Tappar alltså 41mm fjädringsväg redan innan något komprimeras. Räknar av hur mycket bilen sätter sig och vad blir kvar? 0mm! Tacka fan för att den upplevs hård, den har legat o gnuggat genomslagsgummi i fram hela tiden... Återmonterar grejerna men utelämnar cups och gummi. Sänker ner bilen igen utan krängningshämmare installerad. Den sätter sig på exakt samma höjd igen. Dvs. den hade vilat precis emot gummit, och gummit är inte vad som stoppade fjädringsvägen för ride height. Däremot förhindrar den ytterligare fjädring. Testar därefter att komprimera bilen för hand så som jag testat bak. Och nu fjädrar den fint igen. Aningen mjukare än bak t.om. skulle jag påstå, men marginellt. Detta trots att jag har 100lbs/inch hårdare fjädrar än vad beräkningarna säger att jag borde ha om jag jämför med resultatet bak. Tror jag behåller den fjäderkonstant jag valt med andra ord. Ska försöka få tag i Libell nu och höra om det går att bygga om dämparen så jag får 41mm+ längre stång för att svälja cups och gummi utan att påverka slaglängden. Skulle dessutom behöva 1" längre dämpare om jag ska återgå till standardlängd på fästögglan. Detta vart en måttligt lång historia om ett väldigt banalt fel som borde upptäcks långt tidigare. Men men. Felet är konstaterat och lösning på det finns, är bara frågan om vilken väg det blir. Ni skriver att fjädringen påverkar bromsförmågan. Men hur mycket? Jag har som sagt haft stumt i fram, och bromsar 8mm/s2 uppmätt vid slutbesiktningen. Jag måste upp minst 25%. Men skulle önska den där känslan av "herrejävlar, nu lämnar njuren kroppen" känslan när man sparka ned bromspedalen. (Notera att inget bromsservo finns på bilen, endast våg)

Har summerat lite. Något ni tycker jag missat? NT05 verkar vara rätt mix av mjuka gatdäck och går även att ta på banan om än lite långsammare än r-däck. Svårigheten är o hitta leverantörer av däcken... Preferenser här någon? R-däck på gata, är det ens o tänka på eller måste man jobba dem varma innan dom greppar? Har bara erfarenhet av r-däcken på bana tyvärr, aldrig kört dem på gata. EDIT: En fundering som far runt i huvudet på mig just nu är om utebliven fjädring i fram eliminerar grepp från däcken? Det skulle förklara varför den lätt låser upp i fram och full bromskraft uteblir. När jag testade fjädringen i garaget ikväll så kan jag trycka till med raka armar och min överkropp som vikt så bilen fjädrar någon centimeter. och det känns rimligt. I fram så händer ingenting. bokstavligen ingenting. Det är som att man ersatt fjädern med en solig stång.

Mjaa. Om man låser upp hjulen redan. Hur ska bromsarna bita bättre menar du utan högre friktion mot underlaget?

Värt o kolla. Jag ska försöka summera alla r-däck och leverantörer jag kan hitta för att se vilka som kan leverera båda önskade dimensionerna. Optimalt för fälgen fram är 245/45r17. Närmaste som verkar finnas lite överallt är 235/45r17 alt. 245/40r17. Första känns aningen smal, men är endast 1,3% mindre i diameter. Andra alternativet är rätt bredd, men skiljer 3,6% i diameter och skulle då sänka rideheighten fram med 13mm. Det är redan lågt, så en sänkning känns inte så attraktiv men går kanske kompensera för med ökad preload på fjädrarna fram.

Jag tror inte du är långt ifrån rätt på dessa värden. Jag testade i göra ett snabbt tryck på bakvagnen igår. Stötte ner den med raka armar och min fulla vikt. Fjädrade finfint. Framvagnen med samma behandling = stum, så något är fel, det borde röra på sig med tanke på att det är aningen mjukare konstant fram. Eller så är fjädrarna jag fått fram felmärkta och stenhårda. Visar sig väl när jag börjar plocka isär fram och testar av del efter del för rörelse.

Jag fick 8m/s2 som resultat. Däcken är torra så den låser upp vid det värdet. Med andra ord borde mitt "bromsproblem" egentligen vara ett däckproblem o bromsarna har troligen mer att ge då man låser upp däcken relativt enkelt.

Gick bra och inte bra. Bygget tiptopp, buller gick galant, men körbarheten... För hård i framvagnen, så måste se över dämpar inställningen och kanske byta fjädrar till något rejält mjukare. Allmänt pissig gång på motorn(den gick fan sämre nu när jag kom hem o körde den också. Hmm...) så lär ta den till en mappare. Sen de som kan va svårt o lösa, bromsar! Dom tar otillräckligt. Han låste upp dem fram och ändå otillräcklig bromsförmåga 😳 Ska sägas att däcken blivit torra efter att stå i 8 år, så det var pengar rakt ner i avloppet. Men nu undrar jag om tips på vart man hittar gatlegala r-däck i dimension 245/45r17 samt 315/35r17 (sista hittar jag lite överallt, men 245erna verkar vara betydligt svårare) Mottager tacksamt tips på vad ni kör med för fjäderkonstanter ni som har GT40. Samt från er alla tar jag tacksamt emot tips på vart man köper r-däck i ovan nämnda dimensioner med bra bett och gatlegal märkning. 😊 Bifogar bild på köpta fjäderkonstanter. 350lbs/inch fram är nog helt enkelt för hårt. Borde nog ner till 200-250. Men det är vild gissning bara. Önskar input här från någon som har lite mjukare fjädring och kör sin gt40. Vad har ni monterat?

Ok, blir spännande o se vad det blir av slutbesiktningen då. Är just bromsarna jag är fundersam över då det är smått omöjligt att testa på hemmaplan om det tar jämnt. Att det tar, absolut! Men hur jämnt och till vilken styrka... mjaa. Den e svår utan bromsrullar.

Skruvade ner o testade om nå kolvar eller något kärvade. Men icke. Svårt o kontrollera bromsars effekt utan bromsrullar tyvärr 😐 Fick dit emblemet o kör sfro2 imorgon. En fundering då jag inte fått nedslag vid sfro2 förr. Om det skulle hända att något inte är till belåtenhet vid sfro2, krävs ytterligare en besiktning? Eller tas restpunkten med till regbesiktningen för slutlig kontroll?

https://www.facebook.com/share/16qQzPiQjk/

Baah, har du inte snappat upp att det visuella är halva smakupplevelsen?