swedishGT40

Har nu mätt backlashen (spelet mellan kontaktytorna) och der hamnar lite utanför spec 0,9 istället för max 0,5-0,75 som det bär vara. Frågan är hur kritiskt det är? Kan tyvärr inte få den närmre då motorn tar i trågkanten mot blocket nu. Djupet är ca 3mm på pinjongens drev av dom 4,3mm djup som finns tillgängliga i startkransen. Borde vara dugligt djup, men troligen ska den in lite mer egentligen för att minska backlashen. Någon som har koll på om jag kan släppa detta, eller om åtgärd behövs på något magiskt vis?

Vart är väldigt slipande o nötande för o få in startmotorn. Slutade med att jag fick kapa bort kanten på oljetråget t.om. och ändå vart det bara ett par tiondelar kvar mellan trågpackningen och startmotorn (man ser ljusstrimma om man lyser bakom) Återstår att mäta backlash på det hela sen kan man vara nöjd med att det är klart.

Hittade generella instruktioner som jag får kontrollera när jag karvat ur blocket för att kunna montera startmotorn på adapterplattan 😊

Lyfta bakre huven lite o drog åt, hela 2mm marginal nu. Hoppas öka på det med tätlist under rutan 🤣 Rev ur lådan idag, gick otippat smidigt faktiskt när man har koll på exakt allt som ska bultas loss o vilken ordning 😊 Har mätt fram o tillbaka o det verkar hamna rätt bra med startmotorn på hålbilden i lådan, det enda som gör mig osäker är hur mycket spel det ska finnas mellan drevet och tänderna på startkransen. Har ca 0,5mm just nu (svårt o mäta då jag inte har skjutmått som mäter hela vägen mellan axeln o drevet på startmotorn)

Börjat dra växelvajrarna och trots spec på böjradie så upplever jag dem VÄLDIGT styva och bångstyriga. Så pass att jag fått ägna hela dagen åt o tänka om förläggningen av dem för att få till det 😕 Bilderna är en tillfällig montering jag fotade, kommer gå en något annan väg när allt är klart. Måste få till fäste bak för att testa funktionen fullt ut, och troligen justera vinklar o längder på armarna till länkaget på lådan.

Slutförde grenrören idag, roterande borst för o dra rent stålet innan spritning o lack.

Tänkte måla med por15 motorfärg. Ska bita direkt i plåten. O med tanke på hur väl deras övriga färger o produkter funkar så har jag inga tveksamheter att det kommer fungera väl även här. Lite ruff yta är nog att föredra, så därav är aluoxiden bättre. Men vill inte få in något i lådan som kan skada 🥶

Hej Ingvar, vad kul att få ut den på vägarna 🙂 Jag har inte kört min egen än, men har betydligt hårdare fjädrar på inrådan från några på forumet som kört sina. 350lbs fram och 400lbs bak. Vissa verkar ha lite hårdare än detta och vissa lite mjukare. Beror nog på föraren och val av motor för totalvikten.

Detta är intressant. Vart tränger det in tro mest rimligt? Tänker att lådan är ju tät för oljan, men trycksatt är den inte, så blåser man in mediat via packboxar o ventilationen tro? Förresten, hur pass bra biter sodablästern? Tänker om den biter på ärj t.ex. Eller det är kanske därför du först stålborstar lådorna?

Jag har sånt hemma faktiskt. Har du stått ute o blåst på då?

Kollar läget på den fronten. Verkar vara svårt o hitta någon lokalt som kör med is 🤔 Tanken är att få rent lådan o sen lacka med por15 aluminium o svart. Tänkte passa på o borra o gänga in temp o termostat i diffhusets fläns, är enklaste stället tror jag då den är borttagbar så jag slipper få spån i lådan. Idag svetsades ena sidans avgas ihop. Vart inte vackert direkt med dom stora spalterna som skulle ihop, men är tätt iaf. 😅

Ja, den är plan tyvärr 😆 Nu när lådan ändå ska ur för att fixa problemet med startmotorn så tänkte jag se till o få rent den på riktigt o inte skjuta på jobbet. Jag är inne på att blästring är vad som behövs, men vågar man verkligen blästra en växellådan utan att få in media i innanmätet??? Tips på alternativ metod om blästring inte är aktuellt mottages tacksamt för att få den ren o fin igen.

Stötte på patrull med startmotorn som gör att jag måste ur med lådan igen för o lösa det... Bara o ta tag i det, men i brist på inspiration så vände jag mig till andra uppgifter o skulle fixa frigång för vindrutan trodde jag. Tid, pengar o svett o resultatet är ändå inte frigång. Hur är detta möjligt när jag fick samma mätresultat utan bearbetning??? Undrar om bakre huven kan ha satt sig möjligen, då jag hade svårt o stänga den o tyckte gliporna var åt fanders (stått bra länge med öppen huv) Ska testa o lyfta upp o få till gliporna när den monteras tillbaka efter lådan ska ur.

Fått in sista givarna nu. Dags o färdigställa kabelhärvan så kan man spänningssätta o testa av elsystemet 😅

Nedan lista är testad kompabilitet mellan leverantörer av rutor från medlemmar på gt40s.com forum. Nedan är Svenska leverantörens lista över rutor, lämnar tyvärr en del att önska i informationen.

Har fått tag i en firma i Sverige som kan ta hem rutor som passar GTD, Tornado sports cars samt KVA. Priser blir bättre ju fler rutor man köper så klart. Så tänkte kolla intresset av att köpa fler rutor på ett svep och sen dela kostnaden på antal intressenter. Dvs. frakten per ruta blir väldigt låg, och vi kan troligen pressa priset på rutorna litegranna också om vi köper typ 5st eller fler. Personligen önskar jag 2st rutor.

Minns att jag sett någonstans en byggare som satt en liten 12v fläkt från en dator (typ 120mm) som blåste igenom tunneln. Kanske är en metod som kan vara rimlig?

Kommer du inte ta ut den varma luften från kylaren genom huven som tanken är med designen? Isf. Kommer du inte ha något nämnvärt luftutbyte i tunneln tyvärr.

Jag har inte det kitet på bild, men ja jag kan ju tänka likadant o köra med ihålig kula o konisk bricka. Bra fångat där 😊 Idag har det inte skruvats något, men vart nöjd att jag tillslut hittade en bra leverantör i Tyskland som har bra pris på både gänginsatser o frakten. Så för er som önskar köpa för vettiga priser så länkar jag nedan: https://www.profishop.se/search?sSearch=baerfix+skär Nu ska jag bara bestämma mig för om hålskär eller slotskär är bäst lämpat 😆 Finns i mässing, stål o rostfritt i stort utbud på gängor också 😁

Vilken bakåtsikt? 😆 Den är i det närmaste obefintlig ändå. Handlar mer om att det ska se rätt ut och att inte vilja kapa ur hyllan. Annars hade det vart enklare o köra runda filtret jag hade innan.

Tack Ulwe, fräsa brickor låter vettigt. Så får det nog bli även om det "bara" blir ca 5 grader. Jag vill inte snedställda pga förknasare dock, utan för att få frigång mot rutan 😅 Hade jag inte limmat in insuget redan så hade jag starkt funderat på att även ta ner det 5-10mm, skulle vara behövligt faktiskt. (Hade fått problem med 1/8 anslutningen i insuget dock) Bild nedan med 2mm shims på bakkant och 15mm shims framkant. Då hamnar bakre överkant filter preci i linje med dummiebalken som referens för rutan. Sen fräser jag ner dom onödigt höga ribborna på filterhållaren för minimum 5mm frigång o håller tummarna...

Nån som provat o köra med sluttade spacer på spjällhuset? Tänkte mäta o se om det reder ut dom frigångsproblem jag kommer få mot rutan, eller om det bara skapar nya 😅 (Exempel nedan) Man blir dock fundersam hur bra skruv passar o hur jämnt muttern klämmer med 5° lutning (motsvarar 13mm på flänsens längd)

Dagen avslutades med att färdigställa ac systemet. Härnäst vankas nog o få dit sista givarna på motorn och koppla in dem så man kan börja testa av elsystemet inom kort. Monterade skyddsspiral på ändarna där radierna är tighta för att motverka att slangarna skall vilja vecka sig. Visade sig vara ett smärre h-vete att montera, men efter en del svordomar och misslyckade försök med smörjmedel så fick jag in snitsen och kunde göra klart.

För er som har samma ac paket som mig från cbs så behöver jag nog rekommendera denna mod pga. Den dåliga infästningen av paketet i boxen. Varning! Borrar du för långt in så pajjar du rören! Så gör detta på egen risk. Anledningen att jag var tvungen o fixa detta är att paketet lossnade när värmeslangarna monterades pga. Den dåliga infästningen. Jag nitade istället för gamla skruven, och adderade en till nit 25mm från delningsplanet. Placeringen av nitarna är viktig för att inte borra i rören. Nackdelen med dubbla uppsättningar nitar är att jag inte längre kan dela halvorna utan att borra ur ena sidans nitar, men den dagen den sorgen tänker jag.

Nu är jag nöjd med designen, vart o tillverka egen del för justeringsbulten i mitten på balansoket. Skickar filerna på skärning o anskaffar skruv samt gaffellänkar så går det o sy ihop lösningen sen med lite svetsning o annan bearbetning. Nu är justeringen mellan 25-60mm offset mellan vajrarna. så kommer kunna montera och justera in med god marginal.