swedishGT40

Tack för tipset. Har handlat av dem förr, men aldrig förstått att dom också har service. 😊👍

Tillverkaren tycker inte att ev. Problem orsakat av klockning går på garantin. Så lika bra o riva ner skiten o se vad man kan hitta. Sagt o gjort så hittade jag tyvärr inga fel. Mätte rotorn, mätte statorn, kontrollerade om kolen satt fast, och mätte diodbryggan, lyssnade på lagren. Allt är finemang. Slog ihop allt igen med shims mellan rotor och stator för att garantera absolut centrerad rotor så att inget ska kunna ligga och gnugga emot eller dyl. Monterade tillbaka i bilen för att få exakt samma grej, baaah! Som ett desperat sista försök så slackade jag av remmen för att se om ljudet förändrades. Jävlar vad illa det lät! 😱 Det intressanta är att det var exakt samma metalliska gnisslande ljud, men denna gång mycket värre. Så gjorde motsatt sak med en lite kortare rem och spännde på för kung och fosterland. Marginell skillnad, men vart lite bättre iaf. Nästa och sista testet jag kan göra är att spraya på remspray för att se hur ljudet påverkas. Något värt att nämna är att när man varvar lite så blir ljudnivån typ normal. Nu är man ju inställd på o höra gnisslet så går inte o undvika, men det metalliska gnisslet upphör definitivt. Dvs. Ljudet följer/förvärras inte med varvtalet vilket talar emot lager, eller mekanisk kontakt. Skulle det kunna vara så att den lastas så tungt på låga varv att elektroniken skapar gnisslet? Den blir för övrigt rätt då varm också. Varmare än något annat i närheten.

Sista delarna gjorda idag. Bytte till mindre remhjul för högre varvtal på generatorn. Ändrade ljudet lite men det är kvar. Justerade in remspänningen så den var bra, ingen skillnad. Kollade rippel igen, 0,09-0,095V. Kunde inte mäta och varva samtidigt tyvärr för att se vad som händer. La till extra jordning, ingen skillnad. Så nu ger jag upp och inväntar svar från supporten om detta är normalt för generatorn eller om något gett upp.

Ja, tomgång med p-ljus. Lasten torde ligga runt 50A. Idag testade jag o lyssna med stettoskop och det är definitivt från generatorn det kommer, ingen tvekan. Tycker inte det låter mer från någon an ändarna. Så tveksamt att det är lagren. Blir ingen skillnad i ljudet om man slår på kupefläkten eller inte. Körde utan ipluggat kontaktstycke, ingen skillnad. Krängde av remmen och körde generatorn med borrmaskin, men verkar tyvärr inte vara snabb nog för o få den att börja ladda trots att tändningen var påslagen. Inga missljud utan rem. Imorn gör jag sista testet innan jag kastar in handduken. Ska lägga en extra jord till generatorn och vara mer noga med korrekt remspänning, så får vi se om det desperata försöket ger något. Förväntat mig ingen skillnad dock då jorden borde vara god redan via fästena. Äger inget oscilloskop för att titta på spänningen heller 😐

Du kan ha rätt. Söker jag på diod whine alternator så låter det rätt lika. Är diodbryggan paj från start alltså? Låter ju sjukt när generatorn kommer med testkort där den laddar bra. Men det kanske den gör oavsett om dioderna är hela eller inte, bara att man får ac ut också? Edit: mäter försumbar ac, 0,11volt. Så dioderna verkar ok.

Nya generatorn installerad, men gnisslet gör en orolig. Låter som gnuggande metall eller dåligt lager (på helt ny produkt) Någon som upplevt samma ljud på generator gammal som ny?(Orolig tomgången är för att jag tvingat ner den till 750rpm även i kallt tillstånd) VID_20260819_201427676_DOLBY.mp4

Någon som har tips på vart man kan köpa så kallade pie cuts som är i stål och inte rostfritt?

Nu är traversen i bruk. Riktigt smutt 😎

Vad trevligt att fler hittat dit. Jag var inte där igår, men har besökt flera ggr under sommaren. Hör av er nästa gång så kan vi köra ett garagebesök också kanske?

Körde förbi dig idag på E20 mellan Etuna och Kungsör. Kul o se bilen ute i det fria 😊

Kan konstatera att 170A generatorn jag köpte är rent skräp. Undvik fabrikatet tuff stuff om ni inte vill ha en generator som laddar patetiskt dåligt på tomgång. Nu har jag beställt en powermaster istället som skall ge 125A på tomgång. Ca 3ggr så mycket vad den jag har nu ger... Mätte upp vad systemet dra utan rem som driver generatorn. Dessa värden är med nedskruvad kylpump med max 25% duty cycle. Första är utan fläktar, andra med. Ganska låga siffror mot vad jag räknat med, ändå orkar inte generatorn 😳

Söker tips på hörselkåpor som är riktigt bekväma, har intercom(alltså kunna prata med varandra men utan intercom sladdar o annat kladd), Bluetooth. Möjligen kan noise cancellation fungera istället för dämpade hörlurar typ peltor. Skall användas för att dämpa fordonsbuller och kunna föra samtal i GT40'n.

Ska försöka lösa transport o vettig dragbil inför eventet. Är dags att man får bilen på plats för en gångs skull 😊

Jodå, visst var det givaren som inte levererade enligt spec. Ny mer pålitlig givare och vips så funkar hastighetsmätaren stabilt och pålitligt långt upp emot 200, och troligen längre än så. (Bra med kontakter med access till flygrakor 😎 )

Nån som kör 351w kammar i sin 302 eller 347 stroker? Försöker hitta om det skulle vara en bra matchning, men hittar lite motstridig info.

Så duktig man var i sina tankefällor då 😆 Med andra ord är de nog lämpligt o byta mot märkesgivare istället och se om problemet upphör. Tack! Bjuder på lite färska bilder

Har kört lite mer idag. Laddningen är stabil med högre tomgång (1250) vilket inte är rimligt i längden. Behöver fixa mindre remhjul på generatorn eller större remhjul på veven. En fråga på det. Hur vet jag om det är varvtalet som är för lågt eller lasten som är för stor så att den måste varva högre än designat för o ge överskott? Kan ett halvdant batteri påverka så att det krävs högre varvtal på generatorn för att kompensera stabiliteten och laddningsnivån? Styrledstapparna gjorde susen med vibrationerna i styrningen, nu går den som tänkt, hehe 😎 Kylningen är fortsatt stabil efter bytet av kylarlocket, så även det är en succe.

Hmm, har du någon i kopplingsinfo på den reed givaren? Fick inte ordning på den själv. Men då försökte jag iofs. Köra den som input till sprutet o sen var panen o skicka den vidare.

Jag behöver tips på bra fungerande sensor för hastighetsmätare. Mäter direkt på flänsskruvarna på utgående axel(6 skruv per rotation). Så får 2927 pulser per km. Detta borde ge ca 30000 pulser vid 360km/h. Sensorn jag kör idag är speccad till 10khz och ballar ur i runda slängar runt 90+km/h vilket om jag tänkt rätt innebär att den ballar ur strax innan sitt specade område. Men oavsett så skulle jag behöva få fram en tillförlitlig NPN givare som klarar 30khz+ Skall vara M12. Tips?

Brotschade upp styrarmarna och monterade mina styrledstappar ikväll. Gick oerhört smidigt faktiskt o sitter fint på plats nu 😊 Dags o varmköra för o kunna fylla på det sista i kylsystemet och ut o testköra.

Nu är dom klara. Nästa steg är nitrerhärdning och sen montage 😊

Hej Pär. Visst är det kul att lära sig nya kunskaper även efter skoltiden? 🙂 Skämt åsido så är ett amatörtips av mig är att inte förblöta och jobba med mer material än vad man hinner. Blanda en sats du hinner förbruka inom 30 minuter. Sen blandar du en till sats. Ska du göra stora ytor så börja med o lägga undre lagret över en del av ytan (inte hela, för då är det kört) och sen lägger du nästa lager på en lite mindre yta, och tredje på ännu mindre yta. Nu skall din sats vara förbrukad och du blandar nästa sats för att fortsätta mattläggningen i samma metod. På detta vis hinner det inte härda mellan läggningarna och du får ihop skarvarna av material som dessutom ligger förskjutna mellan varandra så du får upp styrkan. På detta vis kan du fortsätta att plasta hur stora områden som helst så länge du förberett matta i förväg för att täcka alla ytor (du har inte tid att vänta på mattklippning när du ska blanda nästa sats) Skarpa hörn är en plåga och måste som du nämnt fyllas med fibertrådar istället för matta. Dåligt illustrerad bild under gjort i paint av en treåring (mig alltså)

Blåsten du kände var garanterat från vevpartiet som vispade runt och flåsade ut genom öppningen. Och nej, det är INTE normalt 😛

Ja, samma känsla. Den vill inte jag lita på. Istället har jag hittat lämpligt material med 900 sträckgräns och 1100 brottgräns. Det kommer bli kanon. Lämnade in främre fälgarna på kontroll av rundhet och balans idag för o se hur dom var. Resultat enligt nedan... Dom klagade på dom torra däcken och att dom kommer vibrera oavsett då dom är för hårda. Med andra ord ett bra argument för o köra slut på dem snarast möjligt 😎 Andra testkörningen ikväll skedde efter att jag fettfyllt förbandet som drar ihop styrarm och styrled. Detta för att se om skakningarna minskar när glappet minskar. Drog dessutom det för kung o fosterland. Fick även lite snabbt tag i ett annat kylarlock. Verkar passa och funka mycket bättre. Inga läckage hittills. Vibrationerna minskade dessutom avsevärt. Summa summarum lyckat test. Bilen är nu körbar och jag kan i lugn o ro vänta på styrledstappen och nytt kylarlock o ta tag i dom mindre problemen istället 😁

problemet med vad ni föreslår är precisionen i en skruv och hålet för en sådan kona. Skruvar har inte direkt hög precision i sina diametrar. Isf. ska man köpa en passskruv och dom finns inte i lämplig dimension för applikationen det gäller. Ska se om jag kan få fram ett legerat konstruktionsstål istället med hög hållfasthet då det löser problem, men inbjuder till andra problem som anskaffning och kostnad 😆