swedishGT40

Henrik wrote: Hej Daniel, SFRO kräver normaliserade rör för länkarmar. Detta är saxat ur min materialspec som de godkände. Men dubbelkolla! länkarmar fram: 25x4mm 10305-4 ( DIN 2391/C ) i kvalitet E235 som är normaliserat. Mvh Henrik Det är lugnt. Hydraulrören ligger på 220/340 med 25% förlängning. Så det är bra. Behövde ni andra uppvisa materialintyg vid byggbesiktning, eller räckte det med att säga vad ni använt?

Fick ett enklare tips via rejsa, borrar ur en hylsa i pelarborr bara som man loppar på plats eller klämmer fast och använder som styrning för borren. Söker febrilt efter lämplig pelarborr just nu, även svarv ska till. Försökte skriva ihop en inhandlingslista igår för att fabricera fram och bakvagn. Slutade med ett fullt A4, haha! EDIT: Beställt uniballs etc. från mcgill nu, rullade på lite kulor efter ett tag 😲 Ändå relativt prisvärt, köpte värsta tänkbara o hoppas dom håller länge 🙂 Beställning på rörmaterial på G också, inväntar materialspec o pris bara.

Skulle behöva tips på hur man går tillväga för att borra rakt i en fyrkantsbalk som redan är monterad. Dvs. Någon form av smidig klämrigg kanske så man riktar in sig o borrar bara? Tänker på håltagning för fästpunkter till bakvagnen där jag vill borra upp för o svetsa in gängade hylsor i balkarna.

mv1313 wrote: här ska en liten filmsnutt visa hur fint den doserar kylvatten ut från toppen https://photos.app.goo.gl/Zdzgxcga1o9OxWM52 Lurar ögat mig, eller spottar den ur sig lite vatten från packningen? Btw. Läckert ormbo 🙂 Förresten, hur får alla till dessa snygga krökar. Kröker ni rören själva? Annars borde rören ha fler skarvar om man valde o kapa upp förbockade rör

Henrik wrote: Tjena, kan du köra modellen i en FEM test? Det borde väl isåfall ge en del svar på dimensionering. Prata med Micke också tycker jag, det är ju inte kul att få haveri på en sådan här detalj i hög fart. Träffade en kille somhade en Lotus Elise där en infästning i uprightrn bak havererade i motorvägsfart. Han klarade sig men bilen var rätt illa däran så det gick bra trots allt. Better safe than sorry! Mvh Henrik Klart man inte vill att det havererar, men samtidigt vill man ju inte fläska på i onödan. Generellt så får en konstruktion sin styrka från just konstruktionen och inte tjockleken på godset. Har testat o lägga rörhylsa och bara korta gängade stosar istället för solida stänger till o börja med, tjänade nästan 500g. Den är given och kommer implementeras, sen lekte jag med att banta ner till 2mm plåt i konstruktionen och då är jag nere runt 3500g ca. sen får man lägga på lite svetstråd på det. så under 4 kg. Det får anses vara rätt bra. Det svåra är att räkna på hållfastheten, det är inget man bara snyter ur sig. T.ex. Thomas kör på en enklare design som inte är boxad och kör grövre plåt. Lvov har en fullboxad design och kör därmed tunn plåt och rör som centrumdel, dvs. stark konstruktion och tunn plåt. Jag har inriktat mig på en konstruktion där jag har kraftig platta till navet, och sen boxar ihop infästningspunkterna med plåt som är hålskuren för lättning. Det jag har svårt att avgöra är om jag ska köra på 3mm plåten jag ritade den i, eller banta ner till 2mm. Jag har inte ett boxat centrum, men inte långt ifrån heller tack vare förstärkningsplåtarna på baksidan som går in i centrumboxen och stärker upp. Får väl tillverka två versioner och göra förstörande test kanske 😉haha. Nee, det är jag för snål för o göra 😆

Har räknat ihop stålvikten på uprighten från CADen, och den slutar på 4766g utan nav och allt annat som skall bultas på. Har ritat hela med 10mm navplatta och 15mm fästöron för bromsok, samt 3mm stålplåt som kropp. Vågar man sig ner på 2mm stålplåt i kroppen och kanske 5mm navplatta? (risk att den slår sig vid svetsningen) Bara navplattan väger 1,135kg 😕 Test att bara banta till 2mm plåt gav 4099g. Sedan skulle man kunna kapa ner mellersta infästningen där stötdämparen sitter till 50mm "bara" och således spara ca. 300g ytterligare.

Mackan wrote: Börjar se stadig ut nu. Du har säkert koll på detta men vill tipsa om att skapa utrymme för 108mm knut, själv får jag bara plats med 100mm... /Mackan Hade tänkt använda corvettedrivaxlarnas knut jag har hemma. Den är 112mm utvändigt. Så alla typer av knutar bör få plats. Corvetteknut -->ny drivaxel -->audiknut(mot låda) borde väl funka fint?

Tackar tackar 🙂 Fick lite tid o pillade till ännu en bättre version av upright, denna gång har undre delen gjorts avsevärt starkare genom att få bort en brytpunkt och bli mer triangelformad, bromsoket/fästet är uppvridet 15° och således så får allt plats, även om det är jävligt tight nu. Ska bli spännande o plocka ihop uprighten för att se om man gjorde rätt.

Mycket trevligt o höra att du tagit dig igenom plastningsfasen 🙂, du kan få ta min när jag kommer dit också 😉 God jul!

Upright klar med några mindre förbättringar för styrka också, t.ex. så går ryggplåtarna numera in i mittenkroppen och ger således mer styrka till både kroppen och armarna. Har lagt 20° lutning på coilovern, och ser bra ut, den uppmärksamme noterar här även en av anledningarna till dom vinklade ytterdelarna på bakvagnen, man får bättre vinkel på coilovern istället för "V" modellen som GTD, TSC m.m. har kört med länge. Sista bilden är en enkel frigångskoll mellan undre bärarms parallellstag och upright, var lite orolig där, men det går fint. 60mm utfjädring simulerad med 10° vinkel på undre bärarm. God jul!

Ritade iordning undre bärarmen ikväll. Monterade allt och ser att något inte stämmer... Tror nått av grundmåtten till uprighten blev fel, den "lätta" delen o rita om 😕 EDIT: Har fipplat lite med uprighten, nu är måtten rätt iaf, är inte riktigt klar med att klä plåt på underdelen, men det är inte långt kvar. Så jag ville kolla lite frigång o sånt. 2,25" ID fjädrar, är dom ca 90mm utvändigt? det är iaf fjädrarna jag har i modellen och dom ger 9mm frigång från över bärarmen, dvs. eoner av utrymme 🙄 Lite lektyr för kvällen kommer nedan Funderar eventuellt på att ändra designen lite på undra bärarmen då hylsan för främre uniball:en inte får stöd över så stor del av sin längd, detta skulle kunna avhjälpas genom att efterapa originaldesignen med krökt rör och därmed bättre vinkel in mot hylsan, men jag måste också addera ett till stag isf för att inte riskera att röret ger vika...

Hansol wrote: Hydroscan säljer rör med kvalite som passar till för a-armar , jag kör deras 30*3 mm Jag har god kontakt med min lokala butik. Efter ett snabbt svar så kunde jag inte få 26x3, så får bli 28x3 där det är påkallat för m16 anslutningar, och 25x3 på alla andra ställen. 3D ritningarna är nu uppdaterade för detta.

turb00le wrote: Evt kan du köra med pushrods, lite mera komplicerat och kostar nogra grunkar mer i delar... Finns tyvärr inget utrymme för något sådant, då coilovern inte kan placeras någon annanstans utan radikala ombyggnationer. (har sett folk som gjort sådana) Vilka dimensioner på rör till bärarmar har ni som byggt själva använt? För att köra M16 så måste jag upp i 30mm rör, men kanske ska banta ner till 25mm för dom ställena där det kommer förekomma M12? EDIT: Eller så kanske man tillverkar egna istället och kan således hålla sig till 26x3 hydraulrör och göra alla svetsändar med 20mm YD, det lär ju knappast blir billigare dock...

Hmm, vända dämparen upp o ner med förlängt huvud för att lättare få frigång från upright samt lägre ofjädrad vikt kanske inte vore dumt? Kostar inte många kr för längre huvud, dock stjäl det ju såklart fjädringsväg och är kanske därför inte möjligt

Ser fint ut, var det meckigt o få plats med dem? Funderar på knivkrängare till min sen också, men är långt dit.

Första utkastet på bakre upright, klar för tillfället. Ändringar kan komma om svagheter i hållfasthet påpekas som behöver byggas bort, eller att andra saker orsakar kollison. EDIT: kompletterar lite snabbt med en frigångsbild för coilover, det är dock inte säkert det är 100% korrekt då det är en annan coilover, men måtten är snarlika som den tänkta. Vill man framtidssäkra så man kan gå över till grövre doningar eller dubbeljusterade så borde man nog göra en distanshylsa vid infästningen samt skjuta fästet framåt i chassiet för att köpa sig ett par cm till tror jag. Men det kan man kolla noggrannare när grejerna är på plats, då det inte är något som påverkar uprighten. Stötdämpare, vad bör man tänka på vid val av dimension(1,9 eller 2,25" fjäder?)

Nu funderar jag för mycket och blir osäker igen. Borde inte 4länken ge uprighten en lätt roterande rörelse beroende på om den fjädrar upp eller ner? Och har man lika långa stag så blir det istället en pendlande rörelse. I båda fallen så borde upright vilja vrida sig runt sig självt eller dras framåt vid infjädring. Detta orsakar i sin tur toe in. Detta klipp visar dock inga av dom tendenserna, hur går det till? https://www.youtube.com/embed/E-N18v9LufQ Om dessa tendenser finns som jag tycker dom borde göra, så border det väl mer eller mindre vara ett krav på uniballs överallt i bakvagnen för att slippa brytande krafter i eventuella bussingar som man monterat mot chassiet i bärarmarna? För att sätta rätt offset på övre infästningen uprighten måste jag således bestämma mig för storlek på uniball i upright samt bussning eller uniball i chassiänden av övre bärarmen. Då detta bestämmer hur mycket det kommer att bygga i sidled.

Efter samtal med Henrik och Thomas så känner jag att jag förstår lite mer och kan våga mig på att gå vidare med designen. Ska börja krafsa ihop uprighten i 3D miljö snart o sen får 4länkarna komma efteråt när jag simulerat rörelserna från cirklarna dom skapar.

Det jag klurar på är att stötisarna endast finns med 1/2" eller 12mm bussning eller ledlager. Så antingen får stötisen ett eget fäste i uprighten, eller så bör man lämpligen köra m12 ledlager. Hade nämligen tänkt köra m16 överallt för att hålla det enkelt, men kanske får tänka om.

Har ni andra som gått igenom SFRO behövt tagit hänsyn till detta? Detta är fotat ur byggboken, och jag har noterat att folk kör m12 uniballs lite här o var. Och ingen kör då m18 som det står i boken. Tankar?

Henrik wrote: Hej, Reaktionsstagen skall inte vara parallella. Vi diskuterade detta tidigare i tråden gällande antisquat. Kolla bilden nedan men det finns mycket att googla på också. Mvh Henrik Ja, men jag fattade det inte 😊

Får klura lite på coilovers, protech ligger inte allt för långt bort i tankarna. Avo dubbeljusterade ligger bra i pris, men är skit? Nu till en annan fundering istället. Jag vet inte hur man ska hantera hybridbakvagnens geometri när det gäller fyrlänken. Båda länkarna skall vara lika långa, det är jag med på. Men kolla bilden. Att lutningen på infästningen till upright och kaross skall vara samma är jag införstådd med. Men vad gäller vinkeln sett bakifrån? Röda cirklarna är om man sätter infästningen lika för både upright och stag, då är det 10° förskjutning i sidled sett bakifrån. Eller så gör man dubbla infästningen i uprighten nertill för att ge dom blåa cirklarna istället och hålla infästningens vinkel vertikal sett bakifrån. Vad är det man ska tänka på här för att få det rätt? Ska stagen ligga horisontellt vid rideheight?

Just ja, glömde fråga om rekommendationer på coilovers? Jag är lite kluven, man vill ju inte snåla och köpa "skit", men samtidigt så kommer bilen aldrig se salt och troligen inte vatten heller. Så hur pass "bra" coilovers behöver man egentligen, borde kunna räcka att köpa spax, eller avo t.om. kanske? Vad valde ni och varför? Vill iaf ha separat justerbar bound och rebound, men behöver inte vara från kupén, utan det räcker med justering på själva dämparen istället då det inte direkt är något man kommer ställa i farten iaf så.

Tips på vart man kan köpa uniballs, skydd, distanser, svetsändar m.m. till vettigt pris och hög kvalitet? Snowball var billiga, men saknar komplett sortiment. Speeding var avsevärt dyrare men sålde allt man behövde. Några tips här? Vill få fram dessa komponenter så jag vet hur mycket dom bygger när jag designar bakre upright.

ingvar wrote: Hej Ett tips Ser ut som du tänkt använda en övre kulleden från jagga såsom undre ...? Jag hade själv tänkt samma då dessa klarar klart mest vinkeländring, men fick inte ett klart godkännande för det ur hållbarhetssynpunkt. Undre kulleden från jagga funkar inte heller då den är typ "baklänges" genom att sitta bultad på spindeln och fästes i en konanslutning på bärarmen. Få nedre kulleder från produktionsbilar med A-armsframvagn klarar den vinkelförändring som behövs på en Gt40 vid fulla styrutslag samtidigt som man också har vettig fjädringsväg och reserv för rörelse som tolerans till bottning av kulleden. Exempelvis den vanligt använda (som även jag tänkt använda) nedre kulleden till Volvo 140 har jag insett ger stora problem med tidig bottning om man inte är extremt noggrann med designen hur kulleden installeras vinkelmässigt på bärarmen i förhållande till styrspindeln. Tyvärr har jag kommit fram till att den vid fulla styrutslag inte klarar den fjädringsväg på 100mm som jag planerat plus krävd rörelsereserv så jag är inne på att hitta annan lösning.... Hej Ingvar och tack för omtanken, men jag tror du missade lite info om lederna. Jaguarleden sitter original som övre spindelled och gör således även det på min design. Miataleden sitter original som undre spindelled och gör således även det på min design. Så det borde vara lugnt EDIT: Ritat klart grunden för undre bärarmen, det ska adderas infästning för coilover när jag vet måtten på den (dvs. när jag köpt en uppsättning)