swedishGT40

Fått lite inspiration och kommer nog börja planera för framtida bygge någon gång. Ett steg i detta är o få en hum om vad de kostar ungefär i material att göra en modell, en uppskalad modell, en form samt den färdiga karossen i material ca. Någon som gjort liknande jobb förr och har någon referens? Då jag inte kommer ha en fräs så tänker jag mig att jag kapar upp skivor och sektionerar ut dem o klär med gips för o skapa den uppskalade modellen innan fen snyggas till och preppas för att skapa gjutformen.

Nu har även främre gångjärnen börjat komma på plats. Återstår o tillverka o montera in bussningen som ska vara skruvad i karossen och sen testa gångjärnet i action.

Har gjort liknande manövrar förut som nödlösningar, funkat ok ibland eller t.om. blivit sämre ibland, så vill nog undvika det. Idag fixades gångjärn iordning och bakre byttes ut mot min nya design som tillåter enklare av/på tagning av huven. Hämtade också uprightsen från fräsning, nu är det plant o fint så skivorna ligger i centrum av oken för en gångs skull. Fick hem nya linser till bakljusen också, bara o lägga på hyllan ett tag.

Påbörjat bränslepåfyllningsrören. Flänsen upphettad och formad för o passa ner i locket, och nedstegning av dimension kapad. Vill få det loppat innan jag fortsätter, blir så pillrigt annars.

Kanske dålig erfarenhet, men jag har haft 2st sådana som läckt genom slussen o ut. Men då körde jag inte slutet system heller iofs, lät den suga via separat filter.

Behöver inte vara Volvokunnig för att svara. Det där är en tomgångsmotor, man pulsar utgången för att styra frekvens och öppningsgrad på ställmotorn och därmed justerar man tomgången för att få den stabil. Ett bra komplement till alla sugmotorer för att kunna få en "modernare" tomgång (dvs. snäll o mjuk) Mindre bra för turbomotorer då dom brukar läcka igenom när man laddar på lite. Gillar för övrigt denna tråd då det är sköna byggbilder och bra tempo. Tänkte lite på denna bild nedan, vet inte hur plåtarna blir senare om dom stagar upp fästena, men annars vore det nog bra att fästa enligt bild för att få det stadigt (blir en del tryck när det körs hårt i kurvorna)

Dagens fångst.

Idag svarvade jag bättre lämpade låspinnar till mina dörrlås, däremot funderar jag lite hur dom tänkt att den fjädrade kilen ska göra för nytta. Trodde den fjädrade in i huset för o ge dörren en knuff utåt när man släpper låset, men nej, den rör sig längs med kortsidan av plåten.... Någon som har bättre förslag på funktion?

Jag skrotade en kinakylare jag fick för den var bananig och skev. Noterade då att hålet för dom mindre 35mm rören, dessutom var ÄNNU mindre än rören. Så i själva fallet så var det ca 30mm intag i gavlarna, och duktig kant kvar på insidan (man lär slipa ur för flödet) Att kliva upp från 35x2 rör till 38x2 rör gör ju sitt för flödet bara det. Sen har jag personligen gått på 38x1,5rör i tunneln, vilket ger 1mm större diameter invändigt. (ca 5% ökning av arean)

Bra tanke där med breddat rör för in/utflöde ur kylaren. Och ja, en dual pass kylaren kräver lite mer tryck för flödet pga. designen, men det är för att underlätta rördragning då man har scoopet ivägen för ett övre rör. För o nackdelar med allt såklart. Den designen du länkar är den s.k. Kinakylaren, går o köpa lite överallt för summor mellan 2500-4000kr. Finns en del folk som rapporterat problem med kylningen vid användande av dem. Anledningen oklar, då det funkar för vissa (val av pump och hur tätt det är runt kylaren kanske är med o spökar?)

Jag är i kontakt med CSF racecoolers i USA om att kanske utforma en customkylare för oss GT40 byggare (lär finnas en ok marknad för dem där) Kollar man deras priser på serieproduktionskylare så finns det ju en sannolikhet att dessa kan hamna i ett bra prisspann och då har vi bättre alternativ än o köpa från kina. Dom kommer finnas till försäljning via DDesign i Sverige, men inget är satt i sten än. Det jag vill komma fram till är om det finns några specifika önskemål som kan implementeras för att nå fler potentiella kunder. Designen är tänkt enligt bild, och sen skall det adderas infästningar av något slag, avluftningsskruv i toppen, dual pass design, och anslutningar i botten i 38mm rör. Troligen så kommer man fimpa ner till rörstumpar för att förenkla montaget (svårt o få rören genom en aluplåt t.ex. pga. krökningen) Addering av aluplåtar på väl utvalda ställen för att tillgodose montage av AC paket, samt fästöron för montage ska in.

Känns som framfarten blivit segfart på sistone, men nånting händer det iaf. Justering för lyktor pågår, återstår en pivotpunkt bara, sen är det i plastning av plåtar för o kunna montera hela rasket.

Alltid värt o kolla med just din besiktningsgubbe. Men vad jag förstått så är det allmän praxis att man använder s.k. "byggdämpare" för att slippa köpa fjädrar eller dämpare som sen får bytas ut.

Du kommer få skruva loss ett av stagen för o höja o sänka fjädringen för kontroll.

Ersätt coilovers med en bit stång istället för byggbesiktningen. (lätt demonterbar med skruv) Det är normal praxis, och du kan använda den "stötdämparen" under resterande byggtid tills bilen är klar. Köpa fjädrar är bland det sista du gör.

Mig veterligen så tar man ut värme till kupén från den inre kretsen i motorn. Detta för att kunna få bort imma så fort som möjligt. Sen kan man ju undra hur viktigt det är på en sån här bil, man skulle troligen kunna köra som du säger, och acceptera att värmen inte kommer förens termostaten öppnat. Tåls o tänka på, spara ett rör vore ju bra för utrymmet 🤔

Jag förstår inte riktigt hur du menar, du får gärna utveckla svaret lite mer. Pratar du om en lösning där man inte har termostat utan kör på elpump?(då förstår jag resonemanget) Men om man har mekanisk pump och termostat som jag hade tänkt, då måste jag väl ändå ha en ledning fram iaf (returen kan jag dumpa in i grova röret från kylaren)

Ni som byggt era GT40, hur gjorde ni med ledning till värmepaketet från kylarvattnet? Det börjar bli trångt i tunneln, o ett rör extra för värmepaketet i tunneln är, mjaa, besvärligt kan man säga 😅 Returen kan jag bara sticka på grova returledningen från kylaren, men tillförseln av värme lär funka innan termostaten öppnar ledningen till kylaren 🤔

Tack för input Kjell, planerar för en originalliknande installation. Idag vart de lite småpul, börjar få stopp snart om inte vattenskärningen kommer eller kylaren 🙄 Men fimpade gångjärnsfästena som utgått ur designen, svetsade klart fästet till ACn, fimpade balken vid ACn och svetsade in en plåt istället så det finns gott om utrymme nu, monterade lysena i sina ramar, och sist så fick jag fatt på en bekant som kan plana av mina uprights också 👍 Seg dag med andra ord, hände inte så mycket som jag ville.

Får leta efter lite bilder. Det är nog som du säger ett spårat hål man för in den i, och sen fjädrar som håller det i spänn så skruven håller sin plats. Kikade en snabbis på Biltema, dom har kraftigare fjädrar avsedda för bromstrummor som verkar lämpliga, ska kolla vilken jag köper när jag har fixat ihop grejerna.

Klurar på hur jag ska montera justeringen smart. Kan detta vara en bra lösning enligt bild? Grått är plåt, vänstra är plåt i karossen, högra är plåt i ramen till lyset. Svart är c-clips för att låsa så skruven inte åker ut ur plåten Rött är en fjäder för att hålla grejerna på plats (kraftigare modell för att hindra "vibrerande ljusbild" men räcker det till?@therealpinto vad tror du som sett lite lösningar?) Skruven är från Volvo 140, finns liknande från volvo's äldre modeller.

10.9 är starkt att rekommendera om du inte vill klippa av dem o slunga kardan. Kanske håller med 8.8, men varför chansa?

Fixat med ramar till främre lyktorna och försöker leta mig fram i djungeln av justerskruvar att montera i ramarna för att få justeringen bakåt. Tips på vart man kan köpa justerskruv med kulände och även plastklips mottages varmt.

Så är de med största sannolikhet om du ska bygga originallikt. Man får ha alternativ belysning för besiktningen, eller ha modernare belysning som inte är periodiskt korrekt.

Klicka på tidsstämpeln så kommer du rätt, dvs. där det står hur länge sedan inlägget postades.