swedishGT40

Tack Mats, Då får jag det grovt räknat till ca 1600Liter. Enligt tabeller skulle det kräva en 24000 btu kompressor vilket inte kan stämma. En vanlig bil har ca 20000 btu kompressor och då har den grovt dubbla volymen pga. Baksäten, så kanske att man faktiskt kan klara sig på en enhet runt 7-8000 btu. Rencool har en liten rackare som borde funka, men dom tar trippla priset mot liknande enheter som är listade från Kina 🤔 (Ser dock identiska ut) Ska man chansa o köpa bästa lilla kompressorn man kan hitta från Kina o hoppas den ger tillräckligt med kyla kanske? Ger ju bättre kyla än bara luft iaf.

Tack för tipset, men jag är för snål för o köpa svetshylsor. 😅 Sitter o kikar lite på 12v ac enhet. Hur stor volym kan man höfta att kupén i en GT40 har? Försöker räkna fram åtgången av antal Btu

Kul att se nya o fräscha byggare, välkommen hit och strö gärna på med tankar och idéer samt många bilder 👍

Uppdaterat modellen med den ändrade designen på huvgångjärnen.

Någon som vet vart man enklast får tag i 10 st enligt bild? Säljs av Wurth, men lagerförs inte i min närhet. EDIT: Lagerförs inte alls verkar det som, försöker med Sifvert, dom har vart bra o göra med förut när det gäller småplock. Annars får jag i värsta fall ställa mig o svarva egna. Finns som styckeförsäljning på Sifvert i Sthlm, synd att man inte har bättre närhet än så till butiken då, blir nog o svarva egna ändå.

Tillverkning av av gångjärn till bakre huven pågår. Plåtar som ska nitas i karossen (och plastas in) som får agera förstyvning där distanser till "papegojnäbben" ska monteras.

Mig veterligen så är det endast Forte som levererar i lösplock. Har ingen koll på om TSC kan leverera i godkända rör, men det finns flera byggare som köpt SGT chassi och fått igenom iaf. Men någon som har bättre koll på dom leverantörerna kan säkerligen svara.

Det är inte smutskastning om det är sant och i syfte att skydda medmänniskor. Jag har personlig erfarenhet då jag tänkte gå samma väg själv, efter många månaders väntetid och påtryckningar så slutade det med att GT Forte INTE kan leverera godkända rör för att möta Svensk standard, så gör det på egen risk. Jag fick åtminstone tillbaka mina pengar och kom ur rävsaxen. (Dom levererar 1,6mm rör enligt engelsk norm, och inte med rätt kvalitet heller. Detsamma gäller deras bärarmar som inte är normaliserade och tunt gods, stor risk för brott, och det har även dokumenterats fall där det hänt)

Styrkonor på plats och även låsspärren. Nästa steg är o fixa gångjärn.

Karosstyrningar tillverkade. Ska preppas fästrn i chassit och sen monteras i karossen.

Påbörjat lite styrpinnar och fästen för bakre huven. Gångjärn blir det efter positionen är låst.

Bara o läsa boken, står tydligt om kraven för ramen och hur mycket töjning den ska tåla innan brott. Dom flesta bygger ram i s235 med 10%. Bärarmar minst 20% Tanken är att man ska bygga styrka genom konstruktionen, ej genom materialet, detta för att undvika sprickbildning vid sprödare material. Men som nämns ovan, ta kontakt med din SFRO man (eller BESIKTA) och säkerställ materialvalet. 2mm godstjocklek i ram och 3mm i bärarmar brukar rekommenderas.

Har börjat tillverka lite fästen o gångjärn nu, men funderar på för o nackdelar med olika typer av styrningar för huvarna (i området dom kläms ner) Hur har ni gjort, och vad tycker ni vart för/nackdelen med er design?

Låter som att ni klurat fram en bra lösning. Jag kommer nog implementera samma metod för denna typ av åtgärd när det är dags för mig. Tack Arto och Pierre.

Kul o se när man kan teorisera sig nära verkligheten. Satt själv o funderade på samma sätt när jag ville ha in bromsarna jag önskade i 17" fälgar. Resultatet är inga vikter på insidan för att få frigång. 😁

Instämmer inte med Mats Karlsson. Personligen skulle jag gått på en liten varvvillig bilmotor (läs mazda rx7/8)

Gillar dina idéer och design, stor eloge. En fundering bara. Ska du inte klä sidorna på kroppen? Lär bli turbulens som lätt kunde undvikas med täckta sidor.(kan potentiellt störa luftflödet som du troligen hellre styr till motor o bromsar) Och så kan du skippa krysstagen o bara köra enkel triangulering när du ändå får styrka i plåten du limmar o nitar.(spara vikt?)

Rutramen hel igen och fixerad. La på främre huven och kan konstatera att skevheten i saker o ting fortsätter 😂 Behöver nog kolla av exakt vart jag vill ha dörr o huv möta upp och sen justera så jag kommer dit helt enkelt. Men börjar ju se någorlunda ut när man lägger upp det iaf.

Finns det några riktlinjer vart man vill lägga pivotpunkten för gångjärnen till främre och bakre huven så dom inte slår i något när man öppnar/stänger? Borde finnas någon form av rekommendation av höjd/längd från spindeln för båda huvarna.

Tack för input Arto, du noterade samma som mig då, men jag var tokig nog att skära isär delarna 😂 Nu är yttre skinnat fixerat och plastat på plats igen, förstärkt med glasfiberväv i två lager på insidan. Ska sen plasta ihop det inre skinnet och sen bygga igen gliporna ovanpå glasfibern som nu plastades in.

Inte mycket till val när den är gjuten som en sinusvåg då man skurit ur o plastat in en torkarplacering för icke engelska fordon 😅 Tyvärr verkar man vid den operationen missat helt o följa krökningen för rutan/huven 🙈

Nu börjar karossen äntligen ta form i garaget. Fick klyva o forma om rutramen dock för att det ska matcha ruta och huv...

Förstärkning på plats, plastat in ett lager matta mot skarven som sprack isär i ett försök att göra den styvare än tidigare. Förhoppningsvis slipper man problem framöver.

Tack för tipset Niclas, verkar som att polyestern bet bättre andra försöket dock (läs stenhårt) Ska göra en lättare förstärkning på insidan också, sen kan man fokusera på att försöka passa in den igen

Kom lite annat emellan plastningen när jag ändå väntar på härdningen. Imorgon tänkte jag plasta på insidan och försöka stärka med lite glasfiber o polyester. Idag svarvades o svetsades mutterfattningar fast på alla stag.