Peter M

Ungefär exakt tiotusen miljoner miljarder gånger bättre. :thumbsup: Stuket på bågen förstärker stuket på bilen, så det blir riktigt fett. :racesmile:

Att din fru säger "Farmor Anka" kan bero på hur du sitter i bilen. Om jag hade byggt en rod så hade jag siktat på att ha ögonen ungefär fem centimeter högre än ryggstödet på stolen du stoppat i. Då kan buren sänkas minst 20 centimeter. Du kanske har tänkt fel och satt stolen alldeles för högt. Man ska ju sitta i en rod. Inte på den. OBS! OBS! Ingen kritik. Jag bara tänker högt.

Du har rätt. Det hände nåt konstigt med det coola Rod-stuket. :blink: Har du funderat på typ "dragracing-kupa"? Alltså en båge som, mer eller mindre, klär in huvet i en bubbla. (Ja, ja... du vet vad jag menar.)

Det där blir nog rätt bra. Kolla hur mycket plats det finns och försök räta upp dämparna så mycket du kan, utan att riskera att det tar i. Fästen som sticker ut en bit från ramen kan du staga upp med en rejäl rörbit mellan rambenen. Det ser ut som att du har plats för det.

Funkar det inte med en fet "sidepipe" som på en vanlig Sjua, eller ser det konstigt ut? Tänker på markfrigången.

Jag har tämligen helfriska liggandes.

Hittade en bild med kaross på, fast utan Dzusar.

För att karossen ska gå att ta av är den helt enkelt avsågad längst ner. Monterade L-profiler i alu som nedre karossdel och har därmed även en utmärkt plats för mina Dzusar. Bakändan sitter så här: Svetsade fast öron på rätt höjd. (Det sitter en plåt under bilen och därför sitter underdelen på fästena 1,5 mm lägre än själva ramrören.) Allt som allt är det 16 Dzusar som håller karossen. Alla har "Musse Pigg"-öron, så det behövs inga verktyg för att ta av karossen.

Det var liksom det som var meningen. :thumbsup: Kopiera på för Kung och Fosterland.

Ingen bild på de som inte funkar. (Jag har inga sådana.) Bild på egen lösning: Notera de extra hålen som är till för popnitarna som håller själva Dzusen i karossen. När jag lägger på min scuttle styr den klockrent in i hålen och sitter som berget. Det blir dessutom superlätt att låsa Dzusen eftersom det alltid blir rätt position på förbandet. Hur gör man? - Först borrar man det stora hålet, men man börjar med ett litet borr. - På med delen som ska sättas fast och borra underifrån genom hålet i fästet. - Kör med en försänkare i karossdelen tills Dzusen sitter plant och passar i hålet. (Prova många gånger och var försiktig. Man vill inte försänka för mycket.) - Kör upp det stora hålet i fästet så att Dzusen absolut inte rör vid kanterna. - Montera "bygeln" som håller ner Dzusen. - Sätt Dzusen löst i karossdelen och montera ihop. - Borra hål för popnitarna och borra även rakt igenom fästet. - Nita fast Dzusen. Använd långa nitar.(Ta bort karossdelen först. Annars fastnar nitarna även i fästet.) - Borra upp styrhålen i fästet så att niten precis passar. KLART! En bild till: Notera det femte hålet. Det är ett "sikthål" för att monteringen ska bli lättare. Passningen blir supertight och för att slippa "fippla" för mycket fick det bli ett sikthål som hjälper till att pricka rätt. Hela min kaross sitter fast med den här metoden. Den sitter som gjuten och det varken knarrar eller gnekar.

Du kan skippa de värdelösa fästöronen. Gör egna. Fästöronen som säljs till är felkonstruerade och lägger all belastning på själva Dzuz-huvudet. Till slut pajar den och låshuvudet ramlar ut när man lossar förbandet. Man ska montera Dzus så att popnitarna som håller fästhuvudet styr och håller fast förbandet i sidled. På så vis slits inte Dzusen ut av vibrationer. Det är så man gör på flygplan och de har rätt bra koll på hur man använder Dzus.

Jag använde 1/2-tum UNF på min. Fingängat blir starkare och ger smidigare justering. Det kan bli lite meckigt att finjustera med en vanlig M12-gänga. Ett tips är att ha svetsändar med någon form av nyckelgrepp, så du kan hålla emot när kontramuttrarna ska dras. Glöm inte att du ska ha vänstergängat i ena änden. ;)

OJ! :blink: De var minsann billiga. Mina (Aurora) kostar 800:-/styck, men fick tag i dem i USA så priset landade på 400:-/ styck. Bra länk. :thumbsup:

Det handlar egentligen om två olika problem, som råkar höra ihop. :prop: Det finns minst två fördelar med att ha dämparen nära spindeln. Du får ett bättre förhållande mellan Spring Rate och Wheel Rate. På normal svenska betyder det att du inte behöver ha lika hårda fjädrar för att få en viss hårdhet i fjädringen om du har fästet nära spindeln, jämfört med ett fäste som sitter längre in. Du slipper onödiga böjpåkänningar i de undre bärarmarna. Dämparens lutning är viktig. Helst ska den inte luta alls. I alla fall inte i förhållande till undre bärarm. En lutande coilover blir mjukare vid infjädring, eftersom den lutar mer och mer ju mer den fjädrar in. En omvänd progressiv fjädring... Inte kul. Lösningen på det sista problemet är att bygga med pushrod. Något du ser ut att få plats med. Med rätt design får du en helt linjär rörelse, vilket betyder att hjulets rörelse är direkt proportionell mot dämparens. Inte nödvändigtvis 1:1. Det kan lika gärna vara 1:2, eller vad som helst, så länge en viss rörelse vid hjulet ger en viss rörelse i dämparen, oavsett var du befinner dig i fjädringens arbetsområde. Ska du bara prioritera det ena så ska du ha fästet så nära spindeln som möjligt.

Nu är det exakt som förra året. Samma helg som Sveriges absolut största sportvagnsmöte. SSM! :banghead: Ska man klona sig eller? :image018:

Samma här. Kul om det inte krockar med Sweden Rock. :P

Det kan bli problem (om det uppmärksammas) ifall oken saknar dammskydd, vilket oftast är fallet på räser-ok.

Den skulle jag vilja köra på SSM. Skulle nog bli poppis med tanke på SBFs sura 95 dB. :lol:

OK. Vet inte ens om vi menar samma sak. För väldigt längesedan satt jag och spånade på hur mina felaktigt lutande bärarmar skulle flyttas för att fixa RC och samtidigt ge bättre camber gain. Spånade länge på en distans för att sänka bärarmen, men insåg snart att jag tänkte helt fel. Den riktiga lösningen var att vända på spindelleden och montera den underifrån. Det flyttade ner kulan i spindelleden med cirka 40 mm. Så kan man inte göra på vanliga spindlar, men på en gammal Alfa gick det alldeles utmärkt att vända på konstruktionen, då den sitter uppifrån från början.

Nja... Kulan i spindelleden är den punkt som rör sig utåt vid nerfjädring (av chassiet) och därför ska själva bärarmens lutning inte spela någon roll. Så tänker jag, men jag brukar inte tänka exakt likadant som andra.

Om du flyttar nedre spindelled till undersidan av bärarmen så har du inte ändrat geometrin alls. Det är inte bärarmens lutning som avgör var ditt rollcentra finns. Det är linjen genom centrum på inre infästning och centrum på kulan i spindelleden. Tänk dig att du har hjulet på marken och håller upp bärarmens yttre ände med handen. Sänk ner bärarmen och du har exakt samma geometri, eftersom spindelleden inte rört sig. (Eftersom spindelleden sitter fast i spindeln.) Du måste alltså förlänga spindeln för att ändra geometrin, eller skaffa en spindel med hjulaxeln högre upp. Miatas spindlar är utmärkta att bygga på, med möjlighet till mycket liten styrradie, men du ska nog fundera på att flytta bärarmsinfästningarna för att få ordning på Rollcentra.

Det är Cortina-geometri på dem. (Taunus)

Tack! :notworthy: Om det varit praktiskt möjligt att använda 3-länk på min bil så hade jag gjort det. Ville dock ha superlånga stag och då fanns bara en lösning. Långa stag = mindre "roll steer". När du fått ihop 4-länken ska du testa att vrida bakaxeln i "max teoretisk roll" och se till att det rör sig lätt. Annars har du plötsligt byggt en bakvagn med lynniga egenskaper. Rent av farligt. Edit: Hmmm... Vid närmare eftertanke bör det inte bli något problem med rollsteer med långa undre stag och ett kortare i mitten. Staget i mitten borde inte ändra vinkeln på bakaxeln så att den självstyr vid roll.Men för att verkligen förstå vad som händer krävs analys och eftertanke och det vet ju alla hur jobbigt det är. :P (Blev plötsligt alldeles trött.)

Ett alternativ till 4-länk är 3-länk. En 4-länk är väldigt känslig efersom rören måste vara injusterade exakt på millimetern. Det räcker med lite, lite feljustering för att få "lockup" i systemet. En 3-länk gör samma sak som en 4-länk, men utan risk för "lockup". Kombinera det med en bra infästning i sidled och du har en mycket kompetent bakvagn. NASCAR kör 3-länk.

Jag drar alltid hjulen med momentnyckel. Mest för att jag är så disträ. Går man runt bilen i lugn och ro och drar med momentnyckeln så är risken mindre att man glömmer spänna fast ett, eller flera, hjul. :prop: