Peter M

RC = Rollcentra. Utan att bli teknisk alls, så vill man ha det så lågt som möjligt när man kör med stel axel. Mitt RC ligger på cirka 75 mm, alltså under själva chassiet. Har sjukt mycket grepp i kurvorna och snarare under- än överstyrning. Med lite mer noggrann setup och en och annan test ska bilen till slut bli helt neutral. Det är i alla fall målet. Jag kör Mumford link. En sådan kan man mecka ihop alldeles själv.

Där man kommer åt ja... Tyvärr tenderar det att vara trångt och bökigt, särskilt inre bärarmsinfästningar. :(

+1

Vi verkar ganska överens om det där. :thumbsup:

Visst, det funkar förmodligen med gummibussningar, men med uniballs vågar jag inte chansa. Förr eller senare blir det glapp i uniballen och märker man inte det så har man snart bankat ett ovalt hål i fästörat. Har sett ett och annat ovalt hål och det är inte alls kul att behöva svetsa och härja i ett lackat chassie. Min tolkning av det är att när uniballen glappar orkar inte friktionsförbandet hålla emot. Då skadar det inte med extra bra passning mellan skruv och chassie. Skruvar man med helt vanliga standardbilar så upptäcker man att på alla bilar (I alla fall de jag meckat med.) har tillverkaren sett till att det inte är den gängade delen som vilar i fästöronen. Finns förmodligen en anledning till det.

Får du inte ett hysteriskt högt RC med den lösningen? Högt RC bak = Övertyrningstendenser och feta släpp vid gaspådrag. Jag körde 70-tals Alfor i nästan 20 år och där fanns en liknande lösning. Visst var det kul att sladda, men fort gick det inte. Dessutom lär RC röra sig med bakaxelrörelsen, vilket inte heller är optimalt.

För att det ska bli lite lättare att räkna på kan man använda Newton per kvadratmillimeter. 1 MPa = 1 Newton per kvadratmillimeter. Lika viktigt som att ha rätt kvalitet är att skruvar som sitter i fästöron inte belastas på den gängade delen. Har sett många bilar där skruvarna till A-armarna i framvagnen är för korta och därmed belastas gängan i stället för den ogängade delen. Jag köpte skruvar med rätt längd på den ogängade delen och sågade sen av den del av gängan som stack utanför muttern.

Nej. Bultar har, per definition, inga gängor. Skruvar har gängor, både innan och efter man har skruvat på en mutter. Du tänker på "bultförband", men det heter skruvförband. Saxat från Wikipedia... "Bult används ofta lekmannamässigt och vardagligt som benämning på en lite större cylindrisk skruv, ofta med sexkantshuvud till vilken en mutter skruvas. Enligt fackmannamässig terminologi saknar en bult gängor och låses med exempelvis friktion, en sprint såsom saxpinne eller spännstift."

Bultar ska du undvika för de har inga gängor. :icon_smartass1:

Cealm glömde nämna att du absolut måste tvätta av med förtunning eller bromsrengöring innan du målar. Att måla på yta som är tvättad med kallavfettning är som att måla på en väldigt tunn oljefilm. Ser fint ut men flagnar när motorn blir varm. (Fråga INTE varför jag vet det.) :banghead:/>

Ställ bilen på hjul i rideheight, utan fjädrar och dämpare. Lyft upp chassiet så mycket som utfjädringen ska vara. Lyft ett hjul i taget så mycket som infjädringen ska vara plus utfjädring, så du får max teoretisk roll på axeln. Tar det i då så får du tänka om och göra rätt. ;) Se till att ha god marginal. Får du "binding" när du är ute och busar så brakar du rätt ut i spenaten. Binding = Krock mellan chassie och delar i hjulupphängningen. Vanligare än man kan tro och därför den vanligaste orsaken till att bilar plötsligt blir hysteriskt över- eller understyrda.

Är inte ok med inbyggd motor ganska tunga? Man vill ju hålla den ofjädrade vikten så låg som möjligt.

Jaha, du ska dra i båda vajrarna parallellt. Då får varje ok bara halva dragkraften från motorn. Har du kollat att det räcker till? Jag gjorde en lösning som innebär att när man drar i ena vajern så spjärnar den andra emot. Alltså drar den alltid lika hårt i båda och motorns maximala kraft går till båda oken samtidigt. Faktum är att min motor inte drar i vajrarna. De sitter ihop och det är mothållen till höljena som dras isär.

Ja, det går precis lika bra med två relän. Hade lite bråttom och slängde ihop en lösning på bänken. När den funkade åkte den ner i en låda från Kjell å Ko.

Då ringer man firman som sålde den och berättar att det har hänt något helt unikt. :lol: Det är en industriklassad ställmotor som är gjord för kontinuerlig drift i tiotusentals timmar, så den håller nog rätt länge i en Sjua. Skulle den låsa sig av någon anledning så tar man en åttans nyckel och släpper vajerlåsen.

Kolla min byggtråd. Där finns bilder och till och med en liten film. Först byggde jag med en avancerad elektronisk kontroll, men det skippades senare och byttes ut mot en liten låda med fyra vanliga relän, som vänder polariteten med hjälp av två simpla tryckknappar. Det kombinerades med en automatsäkring så man inte blir stående för att parkeringsbromsen råkat dra för mycket ström. Det hörs väldigt tydligt när den är "lagom" hårt åtdragen. Samma på returen. När det hörs att den bottnar släpper man knappen. Enkelt, effektivt och tämligen idiotsäkert.

Det där är nästan alldeles sant. :icon_smartass1: Som jag förstått det måste man vara tvungen att använda båda händerna när ratten ska lossas och just det kriteriet uppfyller SnapOff. Å andra sidan fick jag igenom mitt "snabbfäste" genom att helt enkelt spärra det med en skruv, vid besiktning. Uppfyller man de kriterier som finns så är det inga problem. Jag löste det genom att göra min avtagbara ratt icke avtagbar. Problem solved. :prop:

Fiina grejer. :thumbsup:

Inga problem att besiktiga med elektrisk handbroms. Been there, done that. :prop:

Nu är aeroscreenen monterad. Efter lite trixande och velande (Man vill ju inte borra fel eller montera den snett.) blev det precis så bra som man kan önska sig. Ville ha den demonterbar och därför sitter den nu med genomgående skruvar som gängas i en aluplåt med försänkta mutternitar. Svarvade brickor i alu för maximal tryckfördelning och optimal aerodynamik. :prop:/> Skönt att ha fått tummarna loss och meckat lite.

Så då behövs inget BE om man har en buss som väger 5 ton och ett släp med maxvikt 750 kg? (Du vet vem jag tänker på...)

Verkar extremt omständigt. Man ska själv fixa släp och det ska minst vara lastat till halva maxlasten med "styckegods". Tjena... Bil och släp ska ha en sammanlagd totalvikt på över 3500 kg. Om man nu fixar all det där, hur tar man sig då till förarprovet utan att ha utökad B-behörighet? :unsure:

Vid besiktning vägde min exakt 550 kilo med 19 kilo bly i röven och full tank. Så 525 kilo är ett rimligt värde på bilens vikt. När den var nästan färdig vägde den 473 kilo på cornerweightvågarna, men då saknades lite prylar som ljuddämpare och annat smått som snabbt bygger vikt. Bästa tipset är att inte ha en enda onödig pryl på bilen och att tänka till, så att en sak om möjligt fyller flera funktioner. Min gode väns SE väger 505 kilo, med Kentmotor och engelsk axel. Gissar att min blir minst 15 kilo lättare med engelsk axel.

Nä, ingen manual. Har fått tips från olika håll hur kammarna ska styras och nu lutar det åt att kamförställningen bara ska vara på mellan 2500 till 5500 rpm. Ska bli intressant att bromsa motorn och ta reda på vad som är sant.

En SE är 15% mindre och därmed 15% lättare än en SEiW. ;)