Christer J

Glasmästeri. Jag gav 200. Jag har ca 15 cm och 4 mm och den ser bra ut efter 1200 mil och en miljon borttorkade insekter.

För att förtydliga min fullösning så sitter vridmotståndet i serie direkt mot motorn. Kortet är helt och hållet ersatt med det.

Byt motståndet du hittade fel på först. Sen kan du koppla en glödlampa i serie med spänningsmatningen till kortet för att strömbegränsa. Trådmatarmotorn bortkopplad och sedan mäta och se om nåt blir varmt eller om du får spänning ut på motorkablarna .

Jag löste det där problemet på min gamla Loke med det jag råkade hitta på natten då den dog. Ett 10 cm dia trådlindat vridmotstånd på 250 ohm. Har funkat 20 år, så jag har inte brytt mig om att leta fel ☺

Stämmer bra. Jag sågade av hela gavlarna för att bygga om anslutningarna, men det är cellpaketet som står för den mesta vikten i dom.

Sfro belastning på 100 kilo har bara med hållfasthet i pedalstället att göra. De vill ju inte heller att man trampar sönder pedalstället vid en panikbroms. Hur hårt man vill trampa vid normal körning är ju en helt annan sak.

Ändra utväxlingen på pedalen eller mindre diameter på huvudcylindrarna är andra alternativ.

Jag har en svart do88 90 grader 51-63 från kompressorhuset, vänt framåt ovanför turbon och grenröret. På grenröret har jag satt en delvis avklippt värmesköld från Saab 9-5 och kör med samma laddtryck som Jocke och hittills 9 bandagar och 1100 mil och såg på grejorna häromdagen och de är helt felfria.

Jag som trodde att du hittat en annan, mer välljudande Italiensk rova

Lodräta ribbor i grillen och du har en Jeeprod

Låter ju lite konstigt om en nylonbussning skär mot metallhylsan så att den utmattas. Du vet inte var den gick av? Om bussningen skär så borde brottet bli intill den hylsan pga att brytningen blir som störst där.

Är det bara gängat direkt i röret eller är det en insats i änden på övre leden?

Det blir ganska höga vridbelastningar på övre leden när man bromsar om man kör gummi bussningar i bärarmarna. Stor risk att det vrider och sliter i den där lösningen iom att den flyter i ett rör så att det lossnar. Kolla på spindeln medan ni bromsar.. jag bytte från pu till stumma bussningar i min pga det jag såg. Kör inte med justerbart på det viset heller , men det räcker att muttern lossar så glappar det, slår och risken att det brister ökar.

Det är även färre givare och annat i Saabens T5 system. En liten nackdel beroende på ratt och styrlösning är väl att avgas och turbo är på vänster sida. Enkelt att lösa med en extra knut. Driftsäkerheten och enkelhet samt arbetsskada avgjorde valet av saab för mig.

Beroende på priset så är den ett ämne att bygga hammare på. Eller en krymp/sträck . Ingen vits att bygga ett litet engelskt hjul. Jag har ett som är 500 djupt och fick köra huven från olika håll . Det är inte så bra. Du blir begränsad om det är mindre än så. Jag bygger nytt som blir 800 ☺ och det gamla blir krymp/sträck

Det finns ungefär en miljon Kinesiska lampor och lyktor med e märkning som varken är testade, uppfyller krav eller önskemål om visibilitet. Mina e2 1a märkta "MC" miniblinkers är rena skämtet. Såldes på Alibaba med bilmärkning.. Synas eller se bra ut?

Pedalerna satt åt höger i v4an. Jag undrar hur de känns att åka med ratten ocentrerad.. tiltrattstång borde vara bättre. Eller Snapoff nav.

Jag fick till svar från TESTA att 1,6 mm var okej om man hårdlöder och 2 mm när man svetsar ramen. Han gillade inte alls mina 1,3 mm Docol R8 rör :)

Samtidigt vill inte Sfro ha bumpsteer, så justerbart fäste är bra på styrväxeln.

Kom ihåg att budget, teori och praktik inte alltid stämmer överens. Glöm inte heller Ackerman. Bygg bilen efter dina idéer och provkör. Sedan anpassar du dig till bilen, eller också anpassar du bilen efter vad du vill att den ska vara. Ska du rejsa, slå banrekord, köra 25 mil per år, eller vill du köra 899 mil på somrarna och bara gilla det du byggt? Jag har nog gjort alla teoretiska fel som man kan iom att jag inte följt varken ritningar eller åsikter på forum, men fått 1100 + mil på 2 1/2 sommar, 9 trackdays , noll varvrekord men ändå kört tätt i baken på Gallardo och C7 , kört om massor av Porschar som åker med R däck trots att jag har billiga Nankang däck. En 7a presterar bättre än det mesta redan från början. Bygga, bygga om och att tänka i all ära, men att få köra och vidareutveckla har också olika säsonger och charm.

Nej det var inte svårt, men du ska inte leta efter såna ok till en 7a. De är till för 30 mm skivor och väger 5 kilo med fästet. Skivan är fruktansvärd, 11 kilo.. dessutom tvingas jag till 17" pga den groteska diametern 330 mm och passar bättre på en dubbelt till tre gånger så tung bil. Så hög ofjädrad vikt gör att hjulen studsar upp i luften även i mindre tjälskott. Dessa ska bytas ut under vintern till ca halva vikten, så om du behöver ballast så kan du få köpa billigt.

Jag kör med flytande aluminium ok från en Jaguar S type, V70 skivor . Funkar bra men överdimensionerat och tungt.

Kul med en till sladdprovkörningsfilm :) Vad är den röda blinkande lampan till? Och hur länge tror du att det dröjer innan du kapar ner växelspaken till en bekvämare höjd?

Jag skrotade en IKEA sminkspegel och tog dragspelet från den till min lucka.

Den där typen av tändspole är kopplad 1-4 & 2-3. Även om det slår gnista när du drar av kablarna så kan spolen vara paj på någon av de två utgångarna. Mät upp kablarna också. Brukar hålla några kiloohm, högre på längre kabel. Vissa slutar att gå på två när en kabel pajar. Gnistan måste kunna slå ca 10 gånger längre i fri luft jämfört med gnistgapet på stiften i komprimerad luft i förbränningsrummet. Ett bra tips när man drar av kablar med motorn igång för att testa, är att lossa kabeln vid tändspolesidan och inte på tändstifthatten så slipper man (oftast ☺ ) bli kittlad av tändspänningen..