BeLo

Tackar! Antar att diameter 30 gäller den del som sticker in i ytterröret? Hur långär denna del? 26 gissar jag är hela hylsans längd? M10 eller M12 bult? Ursäkta att jag tar plats i tråden! :unsure: /Bengt

Thomas, har du måtten på KGs bussningar? /Bengt

Hej! Jag byggde ursprungligen för Amazonens "trådrullar", men håller nu på och bygger om med bussningar i Oilon, därav måtten. Mina innerrör är 19/10,2 ytter-/innerdiameter, bussningarna 28/19 och ytterröret 34/28 om jag minns alla mått rätt. Jag tror 1 mm blr för klent i innerhylsan eftersom du klämmer fast denna och bussningen roterar runt innerhylsan. Vid 1 mm är risken att den inte håller formen när du drar åt! /Bengt

Vem? Jag!?! :hypocrite:

Hej! Receptet är som följer: två st salladsskålar (IKEA), två st insatser (Volvo 240), två st lyktsargar (Volvo 240), några rörstumpar och brickor. Total kostnad 58:- (tack vare goda vänner och kontakter). Salladsskålarna råkar vara exakt 8 tum vilket är detsamma som Volvo 240s runda lyktor var. Det innebär att lyktsargen i rostfritt passar som handsken på skålen. Vi har valt att fästa insatsen i lyktsargen med silikon och därefter fästa lyktsargen med tre skruvar i skålen. För min del valde jag att tigga på en 12 mm bred rostri kant (från en diskbänk) på mina skålar för att göra dem lite djupare. Det ger mer plats för anslutningarna till lampan och ger dessutom bättre proportioner tycker jag personligen. Mina lampor sitter på vertikala rör i ett klämfäste, vilket gör att jag enkelt kan höga dem vid besiktning odyl. Det finns en hel del bilder på http://supersevenkarlstad.multiply.com/photos/album/1/1. Jag tycker det ser tidsenligt ut med stora lampor och med salladsskålar som lampor börjar folk verkligen fatta vad "Locost" innebär. Kreativa lösningar! Idén till lamporna var det Olle i Mekjuntan som fick vid ett besök på Ikea med familjen. Hmmm... undrar om inte denna skålen skulle passa som lampa? Jag är imponerad! Ytterligare ett tips från Olle är att kombinera Ikeas äggkoppar i klarglas och rostfritt så får man en smutt liten blinkers!! Bifogar bilder på Olles lampa och blinkers. /Bengt

IKEA? ;-) http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/30081467 /Bengt

Jag har lagt upp några filmer från förra sommaren som Hasse (Kumlan) tog. Eftersom vår gamla Super7Karlstad-sajt lagts ner av Microsoft så ligger de på Multiply. Filmerna är dels från en konbanetävling på Kalstads gamla flygfält och en ytterligare från min registreringsbesiktning: http://supersevenkarlstad.multiply.com/video/item/9 http://supersevenkarlstad.multiply.com/video/item/10 /Bengt

Quaife-diffen bygger inte på lameller utan drev eller hur det nu fungerar!?! Den borde inte ge upphov till friktionsvärme på samma sätt som en lamelldiff. Jag får väl börja med att montera en temp.givare så att jag har koll! Jag kommer att förbinda oljeanslutningarna med en slang så länge, men i och med att de finns på plats kan jag "enkelt" fixa resten utan att bakaxeln nödvändigtvis måste ur igen. /Bengt

Så kan det gå när amatörer är i farten... :icon_oops: Tack för tipset! Jag ska tänka på det till nästa bilbygge och bullerprov! /Bengt

Jag har tyvärr inte någon tempmätare på bakaxeln. Hmmm... Varför inte sätta dit en när jag ändå håller på!?! Jag har noterat att bakaxeln blir rejält varm vid bankörning trots blygsam effekt. Det går typ inte att lägga handen på. Christer med Wankel-sjuan har jag sett har kylning, men han har iofs dubbelt så mycket kräm som jag. Nytt för i år är en Quaife-diff där bak, men det borde väl inte göra varken till eller från vad gäller temperaturen? Jag har helt golv ända bak, så ventilationen är inte den bästa heller. /Bengt

Kul! Har du hittat någon smidig elektronik för att styra motoreffekten? Tänk på att både MC och mopedhjul normalt belastas endast radiellt eftersom cykeln lutar i kurvorna. Att ha dem fast monterade stående och hantera sidokraften blir nog inte optimalt. Det verka iofs sig fungera på MC med sidovagn, men tål att tänka på! Du får helt enkelt luta hjulen i svängarna! http://thekneeslider.com/archives/2009/01/...pension-system/ /Bengt

Nu när jag ändå har bakaxeln demonterad har jag tänkt passa på att försöka fixa lite kylning till diffen. Som synes på bilden så har jag monterat ett in och utlopp för slanganslutning och tanken är att hitta en liten oljekylare som jag kan använda. Förhoppningen är att hitta en elektrisk pump för att cirkulera oljan, men vilken typ av pump ska man ha? Någon som hittat en fiffig "Locost"-lösning? Tips på både pump och kylare mottages tacksamt! /Bengt

Hej! Bifogar några bilder på min insugsdämpare. Istället för att K&N-filtren sticker ut genom huvsidan tillverkades detta plåt-missfoster i 1 mm plåt och kläddes med ljuddämpande material på insidan. Längden är 54 cm och höjden 15. Den är konisk för att få plats under huven maxhöjd i fronten ca 3 cm och bak ca 10. Som synes är den välvd i ytterkant för att slippa få en kant som tar i huven. Röret i bakkant stoppades in i en gammal Capri (?) luftrenares utlopp (kördes alltså baklänges). Lufrenaren fästes helt brutalt med buntband. Fungerade finfint! Bilen gick som en påse nötter eftersom det var tätt både på insug- och avgassidan. ;-) Lycka till! /Bengt

Jag har byggt en som passar 2 st Weber 45:or på en Pinto. Jag kan försöka komma ihåg att plåta den på torsdag när jag är i garaget. Om du har vägerna förbi Karlstad är det bara att låna den. Jag är klar med bullerprovet. ;-) /Bengt

Kul bygge! Varför inte ta en folkalåda? Då kan du i princip bulta lådan direkt på motorns utgående axel och det bygger inte mycket på längden. Deesutom för du back på köpet (eller snarare 24 växlar framåt och 6 växlar bakåt! ;-). Observera att du måste byta sida på kronhjulet eftersom du sätter den bakom motorn. Jag kommer att använda en R1:a tillsammans med en Sierra-diff i mitt kommande Lotus 23-bygge, men jag tror det är mer plats där. Lycka till! /Bengt

Jag har inte bråttom! Köp du och berätta hur det fungerar så avvaktar jag. ;-) /Bengt

Min Taunus-axlade sjua har axelavstånd 2370 och spårvidd 1405/1430 fram/bak (1,687/1,657). Jag hoppas/hoppades hitta en Capri-axel, som är något smalare än Taunus-axeln, vilket gjorde att jag valde något smalare fram än det slutligen blev bak. Går som på räls i vilket fall! /Bengt

Jag kommer också så småningom behöva en dylik till mitt nästa bygge, så vi kanske kan samordna beställning? /Bengt

Hej! Jag har för mig att hjulbasen, enligt någon gammal engelsk bok, bör ligga runt 1,7-1,9 gånger spårvidden. Längre hjulbas ger mer kursstabilitet medan kortare ger bättre köregenskaper i kurvor. Bara att hitta en lagom kompromiss - som vanligt alltså! ;-) /Bengt

Tänk bara på att kardanen inte sitter i centrum på bakaxeln! Att kardantunneln sitter asymetriskt kan bero på det? Det resulterar i mer plats på förarsidan vilket är helt ok. ;-) /Bengt

Bra idé att höja bak! Jag har gjort detsamma trots att jag kör med 15" bara. Jag tycker personligen det ser skumt ut när bakpartiet är lägre än scuttle och huv, dessutom sitter man mer "i" bilen istället för på i och med att överkroppen inte sticker upp lika mycket. Ett ständigt problem på sjuorna är att fjädringsvägen är för kort bak, vilket tvingar oss att använda för hårda fjädrar för att inte gå igenom. Har du inte funderat på att nyttja dina nyvunna 45 mm till att använda 2" längre dämpare? Skulle göra en hel del skillnad tror jag! Se bara upp med att du har tillräckligt med utrymme för diffklumpen mot överkant på kardantunneln/ryggstödet. Med stora hjul hamnar gärna diffen lite högre (om du inte vill ha terrängläge på markfrigången), och med längre fjädringsväg ökar naturligtvis problemet. /Bengt

Hej! Jag räknar med att komma ner förutsatt att vädret är skapligt. /Bengt

Spindlarna ska inte bytas på 7:an. Där får Taunus-prylarna sitta kvar. Wilwood-spindeln är avsedd till kommande Lotus 23 bygge. Bilder kommer så snart jag fått ihop prylarna! /Bengt

Det är naturligtvis 18 bussningar som ska monteras, men varje bussning består av två halvor som sticks in från vardera hållet. Därav antalet 36. Ursäkta min otydlighet! Hur trögt kan bussningarna gå? När jag drar fast centrumröret går det rejält trögt. Kanske för tight passning... Oilonet är självsmörjande, så förhoppningsvis gär det lättare när det "nött in sig". /Bengt

36 bussningat svarvade i Oilon, så nu kan jag äntligen börja ihopsättningen igen! En liten uppgradering med syfte att minska den ofjädrade vikten fram är också på gång. Orginal Taunus ok, skivor och nav får ge vika för Wilwoods bromsar och aluminiumnav från Rally Design. De gamla delarna väger massor: OK-4,34kg, Skiva-3,79kg, Nav-2,66kg = 10, 79kg (allt per styck, dvs en sida). De nya delarna väger: OK-1,66kg, Skiva-3,58kg, Nav-1,39 = 6,63 kg. Hyfsad skillnad! I paketet från Rally Design fanns också en spindel från Wilwood. STOR skillnad på KPI! Den spindeln väger ca 1 kg mer än Taunus, men är å andra sidan betydligt kraftigare, vilket gör att den även bör fungera även till tyngre V8-byggen som Cobror och GT40 etc. Någon som har goda råd hur nya lager enklast pressas i naven? Råkade få med en diff från Quafe också i paketet, Ford Atlas 16 spline (QDF6Z/16_SPL). När jag provade drivaxlarna så upplever jag att glappet i splinsen är större än jag väntat mig!?! Hur tight borde det vara? Tacksam för goda råd! /Bengt