therealpinto

Generellt sett "helst inte". Vill du bygga i aluminium bör du göra hållfasthetsberäkningar och välja material och utformning baserat på dem. Det går ju oftast bra att göra adaptern i 10 mm stålplåt och ha distanser som gör att man kommer rätt i "bredd", det behöver ju inte bli 25 mm solid platta. /Gustaf

Cossie rwd har större drivknutar men det har mindre betydelse. Det finns massor av gamla diskussioner om Sierra/Scorpiodiffar, så det kanske inte ger så mycket att upprepa allt. /Gustaf

När det gäller slutväxel från Sierra/Scorpio så stämmer det att 500 hk ofta funkar bra, men om hästarna kommer från en V8 med tillhörande vrid kan det förstås bli svettigt. Nu kan man ju inte regga en Cobra med 500hk som reglerna ser ut så det kanske är av mindre vikt... Hursomhelst, det finns liten anledning att köpa "dyra" Cosworthdelar när vanliga Sierra och Scorpio har samma prylar i bakvagnen...hehe. Ramen på bilderna vore intressant att se i verkligheten. Samtidigt ska man inte klanka ned för mycket på "vanliga" Cobraramar, en vettig balkram behöver inte alls vara sämre än ett fackverk. Jag skulle rekommendera 3 mm gods i de "bärande" ramdelarna. /Gustaf

Det är en svår balansgång för oss på SFRO. Ju mer info som läggs ut på hemsidan, desto mer jobb är det att hålla den aktuell. Detsamma gäller ett forum, kör vi ett eget forum ansvarar vi för vad som skrivs där och för att det ska funka måste vi vara säkra på att kunna ha full koll. Idag kan vi inte det. Att lista chassin är inte heller så enkelt som det låter, bland annat eftersom olika tillverkare ofta har olika modeller. Dessutom kan kvaliteten variera mellan individerna, tyvärr. Min erfarenhet är att de flesta byggare har fler frågor till sin SFRO-besiktningsman än bara chassival, man brukar ändå behöva pratas vid. Vi får se hur det går framöver, vår strävan är förstås att kunna ge fullständigare "allmän" information men i dagsläget vågar i alla fall inte jag lova något. Gustaf Ulander, SFRO

Jag vet inte om jag känner mig som en högre makt men jag kan ju försöka svara... Nya regler är inte på gång, därmot kanske ett förtydligande av vilka krav som ska ställas på material, och det då i relation till vilka kvaliteter som man hyfsat enkelt får tag på. St 35 duger normalt sett alldeles utmärkt till en ram, runt 220 N/mm2 är okej. Vi har just haft årsmöte med SFRO och bland annat diskuterat detta. Materialintyg bör man alltid skaffa när man köper sina rör/profiler, det förekommer tyvärr att "järnhandlare" säljer material som knappt duger till staket. /Gustaf Ulander, SFRO

Jag har fått ett svar från SFROs ordförande, Gustaf Ridderstolpe, angående denna diskussion. Han skriver: ----------------- Tyvärr så är det lite felaktigheter en del inlägg ovan. Ser tyvärr inte heller någon underskrift med ett "riktigt" namn, vilket är beklagligt. Det var tur att vi var TVÅ besiktningsmän män hos Thomas A. Från början så påpekade jag, i telefon, att vi troligtvis inte skulle godkänna ramen. Men vi måste givetvis bilda vår egen uppfattning och se om den stämmer med vår södra kollegas uppfattning. Thomas vill att jag / vi skall skriva ner de punkter som är fel, men tyvärr så har jag inte tid att göra det utan har talat om för honom en del av de fel som finns på ramen. När det handlar om generella fel som att trianguleringen eller ramkonstruktionen i sin helhet brister går det sällan att peka ut varje enskilt fel på ramen. Jag talade även om att jag inte var någon chassieexpert utan att Bengt Sjöberg är den bättre av oss. Vi hade med en modell av ett rörchassie för att visa nödvändigheten av trianglar i rör chassin. Visst, vi sa att chassiet troligtvis gick att konstruera om, men då saknades mycket information från tillverkare / kund. Följande visste vi inte förrän senare: * Rostfritt och kolstål har svetsats ihop (mycket svårt att få det att bli bra) * Tillverkarintyget stämmer inte/är ej relaterbart till "normala" standarder, mao troligtvis fel material och/eller tillsats. * "Intyget" från Tallins tekniska högskola stämmer inte enligt de vi har pratat med NÅGRA AV FELEN från början: * Frånvaron av triangulering, den smala kardantunneln, och obefintliga trösklar. Detta i kombination med bla tung motor. * Hela chassiet andas mycket billig konstruktion och dåliga lösningar. Terrängbilsbärarmar på en sportbil, fel kuggstång mm, mm. * Motor felplacerad. * De plåtar som skall ersätta frånvaron av triangulering är punktsvetsade i kanten på plåten (de första 2-4 mm av en Mig svets ger aldrig korrekt inbränning!) Thomas har bett om att konstruera om chassiet men jag har sagt att han bör köpa ett nytt från en annan tillverkare eller, om han kan, bygga ett nytt själv. Till sist har jag talat om för Thomas att är det så att han anser att vi felbedömt hans bygge så är han välkommen att ringa till Vägverket, fordons-sektionen i Borlänge så kan de undersöka hans chassie. Thomas har även fått telefonnummer dit. Det vore trevligt om de som skriver inlägg kollar lite fakta innan de skriver. SFROs besiktningsmäns adresser finns på http://www.sfro.com/sfro.karta.2006.2.pdf Jag tycker även att det hör till att man ska ha möjlighet att bemöta synpunkter/kritik, även i ert forum. Meddela alltså gärna aktuell besiktningsman i samband med att ni skriver inlägg som berör specifika byggen. Risken är annars att (felaktiga) rykten blir sanningar och dit tror jag ingen av oss vill komma. Vi jobbar ideellt för att hobbyn skall utvecklas och fortleva. Gustaf Ridderstolpe, ordförande SFRO ----------- Hälsningar Gustaf Ulander, SFRO

Databoxen skiljer och du har inget svänghjul, men allt sånt går ju att lösa. En beggad databox är sällan dyr om man handlar på rätt ställe, annars är det enkelt med Megasquirt eller liknande. Gustaf

Nej, det går inte eftersom DOHC inte har 205-block, det är ju ett helt eget block... Däremot kan man använda vev från en Pinto (SOHC) 20-block (gammalt förgasarblock) i ett 205-block och vice versa, bara lagerspelen blir hyfsat rätt. /Gustaf

Hej Man kan säga att ombyggt fordon är det så länge man utan svårighet kan känna igen fordonets grundkonstruktion. En 740 som byggs om till transaxel är alltså fortfarande en 740, ombyggt fordon. Bygger man om ssamm bil till 2-dörrars cab kommer man närmare gränsen men normalt sett räknas den som ombyggt fordon ändå. Amatörbygge blir det om man verkligen bygger om mycket. Typexempel är ju en fwd-bil som byggs om till mittmotor, eller om man bygger en helt ny bärande rörram (som typ Volvo 850 med V8 och bakhjulsdrift i en full rörram). Distinktionerna emellan är inte alltid så enkla att göra utan man får bedöma från fall till fall. /Gustaf

Det kanske är intressant att höra hur någon annan valt då? Jag själv har bestämt att till min egen bil (Capri med Sierrabakvagn, 1100-1200kg) använda en "påställd" viskodiffbroms. Anledningen är att jag inte litar på att en Quaifediff klarar mina krav (konsekvent diffbroms), och att en bra lamelldiff till Sierradiffen kostar mer än jag vill lägga ut nu. Detta hänger delvis ihop med att jag inte är säker på att jag klarar att justera min bakvagn så att hjulen alltid är i backen. /Gustaf

1. Ja...jo, det kan man säga. 2. Manuell låda från Sierra, Scorpio eller Granada/Taunus/Capri V6 passar. Men ärligt talat, 2.8 har sina poänger men i en sjua tycker jag att en Pinto är lämpligare. Ska man absolut åka Fordsexa bör man välja 2.9 (Sierra/Scorpio) eller 2.5 från Mondeo, IMO. /Gustaf

Quaife bygger på samma princip som Torsen, en typ av "drevdiff" kan man säga. Den bygger på att fördela kraften mellan hjulen med en sorts "multiplikatorverkan" så att man får mest moment till hjulet med bäst grepp. De fungerar bra men man ska vara medveten om att om ena hjulet hamnar i luften, så försvinner drivningen. Har man en bil som vill lyfta ett hjul kan alltså en lamelldiffbroms vara bättre. Quaife har många fördelar, bland annat är den "underhållsfri" och de flesta jag känner gillar den. Några som kör mest bana föredrar lamelldiffbroms men det hänger ofta ihop med möjligheten att ha olika bromsverkan på motorbroms/acc. Svetsad diff passar inte bra på en sportbil som en sjua, om man inte ska tävla i drifting eller bara köra på långa öppna banor. /Gustaf

Jag justerar alltid hjullagren med hjul monterat, så att jag kan känna att det blir precis lagom spel (just så att man känner det). Drar man så hårt man orkar är risken rätt stor att man skadar lagren... Jag vet att vissa manualer har en momentangivelse, och sedan lossa 1/4 varv, men jag brukar inte bli nöjd så. /Gustaf

Du menar muttern som håller hjullagret? Den justerar man så att man får lagom spel i lagret, det brukar bli bättre än att momentdra den. /Gustaf

Kör du EDIS behöver du bara ha kvar fördelaren för att driva oljepumpen... ;-) Du behöver triggerhjul (36-1) som monteras på veven, en VR-givare och EDIS-modulen (samt ett Megasquirt) för att kunna köra EDIS. Det går också som sagt att styra TFI-tändningen från en Pinto med sprut, det blir enklare eftersom du inte behöver montera triggerhjulet. Då skaffar du bara fördelare och tändmodul från en Pinto med insprutning, och styr den med MS. Scheman finns, det är bara att du väljer vilken variant du vill köra ;-) /Gustaf

Är man inte nöjd tycker jag som Tommy, att man pratar med SFROs styrelse (ordförande) för att försöka lösa saken konstruktivt. SFROs besiktningsmän är bara människor, vi också. /Gustaf

Fördelen med att ha dem "inifrån och ut" som Westfield har är att det är lättare att få plats med rullarna, längre ut kommer de lätt ivägen (och blir också mer utsatta). BMW har ju haft den varianten i baksätet ett tag också, så det är ingen direkt nyhet. /Gustaf

Jag hade ingen klockren bild på hur det ser ut, men här ser man kanske det viktigaste: Att hålla koll på alla E-märkningar är svårt och egentligen något som jag tycker att Bilprovningen ska kunna klara. /Gustaf

Nej, det är inte godkänt. Lagen definierar klart att det är trepunkts diagonalbälte som gäller. Jag vet att det förekommer att bilar godkänns med bara midjedelen av olika varianter på 4-punktsbälten, det kanske är vad som skett i detta fall. Strikt sett ska midjebältet vara E-märkt just som midjebälte men det är inte alla som kollar det. Jag har nog sagt det förut, men kan säga det igen. Det är inga problem i de allra flesta Sevenbilar att få till ett trepunkts diagonalbälte som funkar bra, titta på Westfields originallösning. Den klarar alla regler som finns utan att vara ful, svår eller dyr. Dessutom är den bekväm. /Gustaf

Nja, inte som enda bälte. Du får ha både trepunkts diagonal och 4-punkts monterat samtidigt om du vill, likaså E-märkt midjebälte (2-punkts) och 4-punkts. Men på väg får du bara ANVÄNDA 3-punkts diagonal eller midjebälte. /Gustaf

Jag vet faktiskt inte om de är lika, jag tror inte det... /Gustaf

Jo, alla Sierra med skivor bak har bultade drivaxlar. Det jag menade var att Sierra finns med båda modellerna, eftersom de fanns både med trummor och skivor bak. Scorpio har alltid skivor bak, så där finns bara bultade drivaxlar. Såvitt jag vet är det också bara i praktiken Sierra med skivor bak som gick att få med diffbroms, men det är bara empiriskt bevisat ;-) /Gustaf

Easer känner jag inte till så den kan jag inte kommentera alls, mer än att det inte finns någon generell "varning" för den inom SFRO. När det gäller Rexer så är det såvitt jag vet bara en ram/ett bygge som byggbesiktats förut (Roadsters egen bil). Varför det inte blev någon större diskussion där vet jag inte men självklart är det något som styrelsen arbetar med. Jag företräder inte SFROs styrelse när jag skriver här, det är en av anledningarna till att jag tar det lite försiktigt med uttalandena. Det kanske är fegt men vi/jag måste ju tänka på vilka effekter ett uttalande kan få. Det ligger ett ganska stort ansvar på byggaren om man köper ett färdigt kit också. Man måste bedöma det man köper, efter bästa förmåga, och ta hjälp om man inte är säker själv. Det kan betyda att man får ta med sig någon som stöd när man tittar på en ram eller delar. Att ringa och prata med SFRO är ett steg som ska ge en vägledning men vi kan omöjligt (i dagens läge i alla fall) ha koll på alla tillverkare och delar av kit. Även tillverkarnas olika produkter skiljer sig sinsemellan, en rammodell kan vara helt förkastlig medan samma tillverkare producerar en annan modell som är bra. Delarna förändras också över tiden. /Gustaf

Jag hoppas ni förstår att jag (i egenskap av SFRO-besiktningsman) har väldigt svårt att direkt kommentera enskilda leverantörers kvalitet. Det är så väldigt lätt att något man skriver på nätet missuppfattas. När det gäller Rexer så framgår det ju av länken ovan att det finns en del "problem" men också att leverantören är underrättad och gör sitt bästa för att ta sitt ansvar. SFRO har haft direktkontakt med dem och saken håller alltså på att lösas i samförstånd. Jag kan inte säga att det finns någon tillverkare som generellt sett levererar dåliga saker, inte som jag stött på. Däremot har ALLA kit-tillverkare jag kommit i kontakt med vissa saker som kan förbättras, det gäller ofta rattstången och dess kollapsbarhet, och nästan alltid finns det behov av att flytta något fäste eller liknande. Det är en av anledningarna till att jag aldrig tycker att man ska köpa en pulverlackad ram. Rekommendationen är ändå alltid att prata med "din" SFRO-besiktningsman innan du köper ett kit. /Gustaf

Ett normalt expansionskärl har två anslutningar. I botten har du en grov anslutning, och längre upp på kärlet en klen anslutning. Den grova i botten dras till ett "T" på nedre kylarslangen, och den klen längre upp på kärlet dras till övre kylarslangen eller på Pinto, till avluftningen på termostathuset (man kan prova både med T på övre slangen och med nippeln på termostathuset). Jag skulle kanske behövt rita... /Gustaf