therealpinto

Scorpion har ju original ett hyfsat smidigt elservo i ABS-enheten, det går ju att använda det om man vill. Inte så tokig lösning faktiskt, det går att använda bara servot utan ABS-funktionen. /Gustaf

En vägledning kan vara att titta på vad bilen väger, hur viktfördelningen är och sedan räkna lite på vilka laster som kan uppkomma vid framförallt bromsning och när man kör på saker (potthål, trottoarkanter, vägbulor...). /Gustaf

Volvo 240 med lite justering funkar också. Dessutom gör flera tillverkare eftermarknadsok, Taunusoken kallas M16 och det finns rätt gott om satser som ersätter dem. En enkel och billig variant är också Granada 2.8i, det är ok för ventilerade skivor med större kolv. Men liksom Volvo-oken är de bra tunga och kanske inte optimala på en lätt sjua. /Gustaf

Det enda krav som egentligen finns på rutorna är att de inte ska ge skarpa spetsar vid krossning så formellt sett kan man tänka sig en härdad (bak)ruta som framruta. Men för din egen skull rekommenderas starkt en laminerad ruta eller bra polycarbonatruta. Alternativt att man lägger splitterskyddsfilm på en härdad ruta. När det gäller bågens rör så kan man tänka sig fyrkantsprofil men det gäller ju att se till att man inte riskerar skada sig på hörnen. /Gustaf

Utan att direkt räkna på saken skulle jag nog föredra att gå upp i dimension på bärarmarna. Det skadar sällan att lägga sig på 25x3 eller så istället. /Gustaf

Ställ den så högt det går utan att det spikar, jag skulle börja på 10-12 grader minst. Har du en kat-motor så är ju det en lågkompad historia som behöver mer förtändning. /Gustaf

Normalt sett ingår "efterkontroller" i besiktningsavgiften, så det blir inte dubbel kostnad. Det som kan tillkomma är ju kostnader för resor/transporter men det tillkommer ingen besiktningsavgift igen. /Gustaf

Man bör ha genomgående bultar (alltså genom både ok, distans och adapterplatta) och då går det bra att svetsa distansen på adapterplattan, förutsatt att man har valt svetsbara material förstås. /Gustaf

Generellt sett "helst inte". Vill du bygga i aluminium bör du göra hållfasthetsberäkningar och välja material och utformning baserat på dem. Det går ju oftast bra att göra adaptern i 10 mm stålplåt och ha distanser som gör att man kommer rätt i "bredd", det behöver ju inte bli 25 mm solid platta. /Gustaf

Cossie rwd har större drivknutar men det har mindre betydelse. Det finns massor av gamla diskussioner om Sierra/Scorpiodiffar, så det kanske inte ger så mycket att upprepa allt. /Gustaf

När det gäller slutväxel från Sierra/Scorpio så stämmer det att 500 hk ofta funkar bra, men om hästarna kommer från en V8 med tillhörande vrid kan det förstås bli svettigt. Nu kan man ju inte regga en Cobra med 500hk som reglerna ser ut så det kanske är av mindre vikt... Hursomhelst, det finns liten anledning att köpa "dyra" Cosworthdelar när vanliga Sierra och Scorpio har samma prylar i bakvagnen...hehe. Ramen på bilderna vore intressant att se i verkligheten. Samtidigt ska man inte klanka ned för mycket på "vanliga" Cobraramar, en vettig balkram behöver inte alls vara sämre än ett fackverk. Jag skulle rekommendera 3 mm gods i de "bärande" ramdelarna. /Gustaf

Det är en svår balansgång för oss på SFRO. Ju mer info som läggs ut på hemsidan, desto mer jobb är det att hålla den aktuell. Detsamma gäller ett forum, kör vi ett eget forum ansvarar vi för vad som skrivs där och för att det ska funka måste vi vara säkra på att kunna ha full koll. Idag kan vi inte det. Att lista chassin är inte heller så enkelt som det låter, bland annat eftersom olika tillverkare ofta har olika modeller. Dessutom kan kvaliteten variera mellan individerna, tyvärr. Min erfarenhet är att de flesta byggare har fler frågor till sin SFRO-besiktningsman än bara chassival, man brukar ändå behöva pratas vid. Vi får se hur det går framöver, vår strävan är förstås att kunna ge fullständigare "allmän" information men i dagsläget vågar i alla fall inte jag lova något. Gustaf Ulander, SFRO

Jag vet inte om jag känner mig som en högre makt men jag kan ju försöka svara... Nya regler är inte på gång, därmot kanske ett förtydligande av vilka krav som ska ställas på material, och det då i relation till vilka kvaliteter som man hyfsat enkelt får tag på. St 35 duger normalt sett alldeles utmärkt till en ram, runt 220 N/mm2 är okej. Vi har just haft årsmöte med SFRO och bland annat diskuterat detta. Materialintyg bör man alltid skaffa när man köper sina rör/profiler, det förekommer tyvärr att "järnhandlare" säljer material som knappt duger till staket. /Gustaf Ulander, SFRO

Jag har fått ett svar från SFROs ordförande, Gustaf Ridderstolpe, angående denna diskussion. Han skriver: ----------------- Tyvärr så är det lite felaktigheter en del inlägg ovan. Ser tyvärr inte heller någon underskrift med ett "riktigt" namn, vilket är beklagligt. Det var tur att vi var TVÅ besiktningsmän män hos Thomas A. Från början så påpekade jag, i telefon, att vi troligtvis inte skulle godkänna ramen. Men vi måste givetvis bilda vår egen uppfattning och se om den stämmer med vår södra kollegas uppfattning. Thomas vill att jag / vi skall skriva ner de punkter som är fel, men tyvärr så har jag inte tid att göra det utan har talat om för honom en del av de fel som finns på ramen. När det handlar om generella fel som att trianguleringen eller ramkonstruktionen i sin helhet brister går det sällan att peka ut varje enskilt fel på ramen. Jag talade även om att jag inte var någon chassieexpert utan att Bengt Sjöberg är den bättre av oss. Vi hade med en modell av ett rörchassie för att visa nödvändigheten av trianglar i rör chassin. Visst, vi sa att chassiet troligtvis gick att konstruera om, men då saknades mycket information från tillverkare / kund. Följande visste vi inte förrän senare: * Rostfritt och kolstål har svetsats ihop (mycket svårt att få det att bli bra) * Tillverkarintyget stämmer inte/är ej relaterbart till "normala" standarder, mao troligtvis fel material och/eller tillsats. * "Intyget" från Tallins tekniska högskola stämmer inte enligt de vi har pratat med NÅGRA AV FELEN från början: * Frånvaron av triangulering, den smala kardantunneln, och obefintliga trösklar. Detta i kombination med bla tung motor. * Hela chassiet andas mycket billig konstruktion och dåliga lösningar. Terrängbilsbärarmar på en sportbil, fel kuggstång mm, mm. * Motor felplacerad. * De plåtar som skall ersätta frånvaron av triangulering är punktsvetsade i kanten på plåten (de första 2-4 mm av en Mig svets ger aldrig korrekt inbränning!) Thomas har bett om att konstruera om chassiet men jag har sagt att han bör köpa ett nytt från en annan tillverkare eller, om han kan, bygga ett nytt själv. Till sist har jag talat om för Thomas att är det så att han anser att vi felbedömt hans bygge så är han välkommen att ringa till Vägverket, fordons-sektionen i Borlänge så kan de undersöka hans chassie. Thomas har även fått telefonnummer dit. Det vore trevligt om de som skriver inlägg kollar lite fakta innan de skriver. SFROs besiktningsmäns adresser finns på http://www.sfro.com/sfro.karta.2006.2.pdf Jag tycker även att det hör till att man ska ha möjlighet att bemöta synpunkter/kritik, även i ert forum. Meddela alltså gärna aktuell besiktningsman i samband med att ni skriver inlägg som berör specifika byggen. Risken är annars att (felaktiga) rykten blir sanningar och dit tror jag ingen av oss vill komma. Vi jobbar ideellt för att hobbyn skall utvecklas och fortleva. Gustaf Ridderstolpe, ordförande SFRO ----------- Hälsningar Gustaf Ulander, SFRO

Databoxen skiljer och du har inget svänghjul, men allt sånt går ju att lösa. En beggad databox är sällan dyr om man handlar på rätt ställe, annars är det enkelt med Megasquirt eller liknande. Gustaf

Nej, det går inte eftersom DOHC inte har 205-block, det är ju ett helt eget block... Däremot kan man använda vev från en Pinto (SOHC) 20-block (gammalt förgasarblock) i ett 205-block och vice versa, bara lagerspelen blir hyfsat rätt. /Gustaf

Hej Man kan säga att ombyggt fordon är det så länge man utan svårighet kan känna igen fordonets grundkonstruktion. En 740 som byggs om till transaxel är alltså fortfarande en 740, ombyggt fordon. Bygger man om ssamm bil till 2-dörrars cab kommer man närmare gränsen men normalt sett räknas den som ombyggt fordon ändå. Amatörbygge blir det om man verkligen bygger om mycket. Typexempel är ju en fwd-bil som byggs om till mittmotor, eller om man bygger en helt ny bärande rörram (som typ Volvo 850 med V8 och bakhjulsdrift i en full rörram). Distinktionerna emellan är inte alltid så enkla att göra utan man får bedöma från fall till fall. /Gustaf

Det kanske är intressant att höra hur någon annan valt då? Jag själv har bestämt att till min egen bil (Capri med Sierrabakvagn, 1100-1200kg) använda en "påställd" viskodiffbroms. Anledningen är att jag inte litar på att en Quaifediff klarar mina krav (konsekvent diffbroms), och att en bra lamelldiff till Sierradiffen kostar mer än jag vill lägga ut nu. Detta hänger delvis ihop med att jag inte är säker på att jag klarar att justera min bakvagn så att hjulen alltid är i backen. /Gustaf

1. Ja...jo, det kan man säga. 2. Manuell låda från Sierra, Scorpio eller Granada/Taunus/Capri V6 passar. Men ärligt talat, 2.8 har sina poänger men i en sjua tycker jag att en Pinto är lämpligare. Ska man absolut åka Fordsexa bör man välja 2.9 (Sierra/Scorpio) eller 2.5 från Mondeo, IMO. /Gustaf

Quaife bygger på samma princip som Torsen, en typ av "drevdiff" kan man säga. Den bygger på att fördela kraften mellan hjulen med en sorts "multiplikatorverkan" så att man får mest moment till hjulet med bäst grepp. De fungerar bra men man ska vara medveten om att om ena hjulet hamnar i luften, så försvinner drivningen. Har man en bil som vill lyfta ett hjul kan alltså en lamelldiffbroms vara bättre. Quaife har många fördelar, bland annat är den "underhållsfri" och de flesta jag känner gillar den. Några som kör mest bana föredrar lamelldiffbroms men det hänger ofta ihop med möjligheten att ha olika bromsverkan på motorbroms/acc. Svetsad diff passar inte bra på en sportbil som en sjua, om man inte ska tävla i drifting eller bara köra på långa öppna banor. /Gustaf

Jag justerar alltid hjullagren med hjul monterat, så att jag kan känna att det blir precis lagom spel (just så att man känner det). Drar man så hårt man orkar är risken rätt stor att man skadar lagren... Jag vet att vissa manualer har en momentangivelse, och sedan lossa 1/4 varv, men jag brukar inte bli nöjd så. /Gustaf

Du menar muttern som håller hjullagret? Den justerar man så att man får lagom spel i lagret, det brukar bli bättre än att momentdra den. /Gustaf

Kör du EDIS behöver du bara ha kvar fördelaren för att driva oljepumpen... ;-) Du behöver triggerhjul (36-1) som monteras på veven, en VR-givare och EDIS-modulen (samt ett Megasquirt) för att kunna köra EDIS. Det går också som sagt att styra TFI-tändningen från en Pinto med sprut, det blir enklare eftersom du inte behöver montera triggerhjulet. Då skaffar du bara fördelare och tändmodul från en Pinto med insprutning, och styr den med MS. Scheman finns, det är bara att du väljer vilken variant du vill köra ;-) /Gustaf

Är man inte nöjd tycker jag som Tommy, att man pratar med SFROs styrelse (ordförande) för att försöka lösa saken konstruktivt. SFROs besiktningsmän är bara människor, vi också. /Gustaf

Fördelen med att ha dem "inifrån och ut" som Westfield har är att det är lättare att få plats med rullarna, längre ut kommer de lätt ivägen (och blir också mer utsatta). BMW har ju haft den varianten i baksätet ett tag också, så det är ingen direkt nyhet. /Gustaf