therealpinto

En sak att kolla (som kanske är helt självklar) är att se till att avluftningen i överkant inte är pluggad.

När vi hade problem var det med MS1 och det var supertydligt att processorn lossnat ur sockeln som den bara var intryckt i. Smältlim fixade biffen 🙂 Speeduino verkar spännande, själv har jag ju mest gjort det ännu enklare och gått till MaxxEcu. Även om jag hjälper en garagegranne med mitt gamla MS på Zetec nu. Jag har aldrig lyckats byta packboxen på Pinto utan att ta loss hela hållaren vilket betyder att oljetråget behöver lossas och ska det bli "tätt" brukar jag alltid ha behövt släppa det helt.

Jag vet inte om du felsökt mer men liknande bekymmer har jag varit med om i tidiga MS då processorn lossnat från sin sockel. Det börjar med att några grejer strular och till slut stannar motorn, antingen när processorn lossnar helt eller när tillräckligt många ben är lösa...

Det är ju just kombinationen halvljus utan bakre positionsljus som inte är OK. "Moderna" bilar kan inte heller köras så, det är DRL utan bakre positionsljus som är tillåtet (tyvärr).

Jag rekommenderar alltid fästet i bakkant, just av denna anledning. Att förstärka bara de främre kan vara en "lösning" men med det bakre fästet (lika stumt som de främre förstås) så lär det inte behövas. Givetvis skulle en triangulering av främre fästet (vinkel ut åt sidan) också förbättra konstruktionen ordentligt.

Tyvärr stämmer inte det riktigt enligt Transportstyrelsens rent formella och kanske lite stela föreskrifter. Texten som "förbjuder" vingen ser ut så här; 2. Spoiler bestående av vinge uppbyggd på konsoler och som inte ansluter till karosseriet med sin främre kant. Förbudet omfattar inte s.k. husvagnsspoiler och spoiler avsedd som smutsavvisare för bakruta. Förbudet omfattar inte heller spoiler av mjukt material. Med mjukt material avses material med en hårdhet av högst 60 Shore A. Förbudet omfattar heller inte originalmonterad spoiler på personbil av 1972 eller tidigare års modell. Vi på SFRO brukar släppa den typen av vingar om de är monterade med brytbult eller låta besiktningsorganen avgöra, men jag brukar förbereda byggaren på att den kan behöva monteras av. Min egen erfarenhet är att bilar som denna som ändå har en "originalvinge" enligt en produktionsbil ligger bättre till än rena eftermarknadsdelar.

Har du nån koll på vilken diameter ungefär det ska vara? Ett alternativ; https://www.diodhuset.se/bakljus-rund-led-12-24v-cata Tyvärr är de flesta rena eftermarknadslyktor väl stora för att passa bra och Hellas fina runda 55 mm tror jag inte finns med alla tre funktioner (broms, position, blinkers) i samma lykta.

För att kunna rekommendera styrväxel behöver man veta önskat mått mellan inre ledpunkterna, vilket styrs av bärarmarnas ledpunkter samt styrväxelns höjd. Granadaspindlarna är gjorda för fälgar med relativt högt ET (och ganska smala), håller man sig till det funkar de helt okej men en GT40 brukar vilja breda hjul med lågt ET och då är en spindel med högre KPI att föredra.

Japp, det är "bara" att prova. En möjlig väg för att behålla 15" är att bygga mer "amerikanska" bromsar, dvs tjockare skivor som tål mer värme och ok med större beläggsarea. Det är kanske inte en "billig" eller "enkel" lösning men den kan vara bra att ha i bakhuvudet för ett liknande bygge. Går man upp till 30-32 mm tjocklek får man oftast både mer material och större kylkanaler som gör att en mindre skiva "orkar" mer.

Det man får tänka på är att bromsar dimensioneras mot totalvikt, inte tjänstevikt. 286 hk och kanske 1500 kg totalvikt gör att ungefär 300 mm bromsar inte är "overkill" men får du bara bromsbalansen rätt (ganska mycket broms bak troligen) så bör det fungera. Risken som jag ser det är för klena ok bak med för lite beläggsyta så det finns risk att det blir varmt fort. Men det är bara att prova. Kanske skadar det inte att redan från början se hur möjligheterna ser ut för att kanske montera ett par fyrkolvsok bak med större belägg, för färdbromsen, och bara använda Volvo-oken för parkeringsbroms? Jag har bara besiktat en Countachreplika (med Mercedes V8), den vägde 1565 kg i tjänstevikt och hade 1800 kg totalvikt. Det var dock ett gammalt bygge (påbörjat på 1980-talet) med allt vad det innebär.

Det låter rätt okej, lite små bromsar om du ska ha mycket effekt men det är ju inte så stora hjul på en Countach...

Tänk på att en mittmotorbil ofta behöver ungefär lika stora bromsar bak som den har fram. Ok från en vanlig framhjulsdriven, framtung bil, kan vara väl små till en bil som har betydligt jämnare viktfördelning. Ofta är det bra med ventilerade skivor även bak så det kan vara värt att fundera en runda på vilka ok som är lämpliga - XC70 fanns väl med ventilerade skivor (302x22 mm) bak.

Kellermann är dyra, absolut. Tyvärr är inte alla saker som Hella säljer E-märkta, och de anger inte det på hemsidan. Blinkersen ovan är ju en gammal modell, förmodligen så gammal att den saknar märkning (kollar man applikationslistan så anar man att det är så). Vill man lägga lite tid på att leta kan man använda Bildelsbasens funktion för att söka oberoende av fabrikat. Det går att filtrera på modellår och så kan man klicka fram och titta på bilder. Med lite tur går det att hitta något som går att använda (gäller all typ av belysning egentligen). Exempel, Mini Cooper; https://www.bildelsbasen.se/131-W534399.html

Vill man vara snål på riktigt kan man gå till skroten, Mondeo, Focus mfl brukar ha längre bult än det som Ford monterade på Sierra. Annars så tycker jag 30 kr styck för dessa; https://spacer.se/produkt/wheelstud-ford18-d13-1/ är helt okej... Jag har ännu inte kört av någon 🙂

Det går också bra att fälla in Bullet 1000 om man är lite klurig. Tänk också på att det är blinkersen som måste heta Extreme för att ha rätt märkning till bil. Bakre position/bromsljus har rätt märkning även om den inte heter Extreme. Så en kombination av Bullet 1000 Extreme, Bullet 1000 RB funkar (men man behöver komplettera med reflex).

Jag har handlat på Spacer.se senaste gångerna. https://spacer.se/produkt-kategori/tillbehor/ovrigt/wheelstud/

Ska du köra MaxxEcu så mappar du ju bara för spridarnas flöde, det finns ingen anledning att ändra bränsletrycket. Skillnaden mot original är så liten att det kommer inte ge några problem vid mappning. Övre hålet vid generatorn är nog bra att prova för knacksensor. Inte busenkelt att justera in så man får knackregleringen riktigt bra men det är ju bara att prova.

Det kanske är "självklart" men min princip när jag skruvat i Sierradiffar har varit att om pinjongen får sitta kvar orörd, så är det någorlunda enkelt att justera in kronhjulet i sidled med kronmuttrarna. Dvs har man flera hus kan man flytta själva diffen mellan husen rätt enkelt om man inte ändrar utväxling i huset, så att säga.

Minns jag rätt är det olika splines på själva drivaxeln mot knutarna också, så det är inte bara att byta från ena typen av knut till den andra. Stubbaxlarna är olika långa, ja. Så man måste jämföra båda sidor.

Jag tror att jag skrivit tidigare om provningar som vi på SFRO gjort och de rekommendationer som vi har. Senast uppdaterat 2021; SFRO har genomfört belastningsprover på ett antal leder från olika leverantörer under 2010 (kompletterat 2021) och kom fram till följande resultat. Austin Maxi: 2080-4035 kg (observera den stora spridningen beroende på leverantör!) Saab 99/900: 2975-3175 kg (en kund, Mats Hällström, har provdragit och fått 3500 - 4300 kg som resultat, piratleden delades, för originaldel var det fästskruven som kröktes) Mitsubishi Carisma/Volvo S40/V40 (gen 1): Över 4000 kg innan kulan sakta kröp igenom. Dessa tre typer ovan anser SFRO generellt kan accepteras i undantagsfall med belastning åt ”fel” håll upp till cirka 500 kg axeltryck då OEM kvalitet används. Men grundrekommendationen är alltid ”rätt” typ av led! Volvo 140: 8500 kg utan att släppa (dragoket gick sönder) Mazda MX5: 6000 kg (muttergänga släppte) Mercedes W124: 11500 kg Dessa (Volvo 140, Mazda MX-5, Mercedes W124) är OK att använda i de flesta tillämpningar! Observera att vi har knutit användningen av "fel" typ av led till axeltryck. Axeltryck är ju belastningen på en axel vid full last. Så det är ju bra att reda ut om vikten är 400 kg tom (så totalvikten kanske är 640 kg om man har två muskulösa personer ombord) eller om det är totalvikt. Sedan är det ju alldeles uppenbart att olika McPhersonleder håller olika bra. Jämför gärna med lederna konstruerade för denna typ av belastning också. Gustaf

Och jag tycker tvärtom, det är oändligt enkelt med Sierradiffen där man ha hur många extra diffar som helst att prova med. 🙂

En av grejerna med viskodiffbromsen är att det längre splinesinsticket på ena sidan krävs för att axeln ska nå genom lamellpaketet, in till diffdreven. Vill du prova mixtra, så skulle jag säga att minimum av insats är att ta av locket och se vad som stoppar respektive hur mycket ingrepp du får i dreven med dina drivaxlar. Gustaf

Precis så, samma krav som grundmaterialet i ramen. Gustaf

Kul att se att bilen kommer igen! 2.9 är tacksam att köra med annat sprut och BOB än mer så. Detta trots att EEC-IV var mycket avancerat när det lanserades... Gustaf

Ja, vinkeln som anges är åt ena hållet. Så om den anges till 14 grader så är det totalt 28 grader mellan ändlägen.