therealpinto

Ja, med den typen av splitfälg där centrum inte är klämt mellan banorna går det ju att göra en spacer där, även om det blir lite tungt. Andra fälgbanor är "rätt" sätt att ändra ET men det kan vara lite svårt att hitta om det är gamla fälgar. Men Compomotive är ju ett populärt märke i alla fall. Gustaf

Det går inte säga att det är "omöjligt" att besikta med 70 mm styrradie men om man har en framvagn anpassad för 0 mm och ökar till 70 så har man drastiskt försämrat egenskaperna och det ger normalt sett en spårkänslig och orolig bil. Till viss del kanske man kan kompensera med mer caster (vilket kan behövas ändå om den blir lättare fram än RX8) men det kommer inte hantera allt. Att byta fälgar så du kan bygga med rätt ET är ett bra råd. Det tråkiga kan ju vara om du fått med eller skaffat "korrekta" fälgar till en Countach, de har ju lågt ET. Har man tur är fälgcentrum så tjockt att det går att svarva av men det är långt ifrån säkert. Ett annat alternativ är ju att åter titta på andra spindlar. Min magkänsla är till exempel att det borde gå att bygga med en McPhersonspindel så du får rejäl KPI vilket minskar scrub rätt rejält. Men det förutsätter också att du har utrymme att få in vettig längd på bärarmarna - den övre blir fort rätt kort om man använder extrem KPI. Gustaf

Det låter OK med de siffrorna. Det är inte "mycket" men brukar fungera. Den rekommendation som säger minst 60 mm åt båda hållen bak och minst 60 mm in / 30 mm ut fram ger en bil med kort fjädringsväg, oftast ger det bra funktion på till exempel en Locost som inte har så stor skillnad mellan tjänstevikt och totalvikt och som oftast är relativt hårt avfjädrad. En "personbil" som ska klara mer last och ha mer komfort (mjukare fjädrar) bör man konstruera med mer fjädringsväg. Det är ju också värt att reflektera över att man normalt sett ändrar ride height inom angiven fjädringsväg, dvs en bil som startar med 60/60 mm som man sedan sänker 20 mm har plötsligt bara 40 mm infjädring. Har man möjlighet att bygga infästningarna för fjäder/dämpare så man kan ändra höjd utan att ändra fjädringsvägen är det alltså klokt. Gustaf

Är den svarta cylindern på axeln i närheten av växellådan en CV-knut? Det funkar inte alltid jättebra att ha en sådan sak som är ganska tung som "hänger" i växellådans utgående axel. Lagren brukar inte vara gjorda för att styra den typen av vikt och hävarmen som man får. Det är rätt stor risk att den börjar "vispa" om du inte har ett stödlager som håller emot. Ska du provköra den lösningen rekommenderas rejäla kardanringar som kan fånga både själva kardanröret och CV-knuten om det går snett. Gustaf

Jag skulle säga att med 300 mm ventilerade skivor fram och bak så klarar du 300 hk, men det är inga jättemarginaler i kapacitet. Bra kylning och belägg som tål lite värme är att rekommendera. Audi V8 är smidigt av just de skäl som Tomas anger ovan. Kolla bara att motorpaketet med växellåda blir tillräckligt kort (men det borde gå tycker jag). Jag skulle absolut välja Audilådan före Renault, för att framtidssäkra bygget lite mer. Gustaf

Enligt listorna jag har (eftermarknadsfjädring för tyska marknaden, data brukar stämma) har NB max axeltryck på 660 kg fram. Det känns spontant lite för en Countach. Den senaste replikan jag besiktade hade en tjänstevikt på 1565 kg och totalvikt 1800 kg. Den vägde 660 kg på framaxeln tom, utan förare och last. Viktfördelning tom var 43% fram och 57% bak, så om man tänker att totalvikten fördelas lika så krävs runt 775 kg axeltryck fram. Detta var då en bil med komplett, full inredning, Mercedes V8 så en ganska tung bil men det blir mycket grejer som ska in också. RX8 finns inte mina listor men den har ju "rätt" vikt från början så att säga. Mitt råd för att vara framtidssäker är spindlar från en större bil, ja. Gustaf

En sak värd att reflektera över är vilken vikt (axeltryck) spindlar, hjulnav mm är godkända eller avsedda för. En MX5 NA har väl totalvikt runt 1230-1250 kg kanske. Det är inte givet att det är ett utmärkt val till en bil som är betydligt tyngre. RX8 har kanske totalvikter runt 1500-1800 kg i alla fall. Gustaf

Wilwoods Pro Spindle är absolut värd att titta på. Vill man behålla 5x112 kanske någon Mercedes också är värd att kolla upp. MB har ju också haft relativt lågt ET om jag minns rätt och nyare C-klass ser ut som att det ska gå att bygga ett fäste för övre spindelled som gör att man kan välja KPI lite efter behov. Alternativt Ford Scorpio spindel med "svamp" för övre spindelled, det är ju en beprövad lösning. Gustaf

Spännande projekt! I ditt läge skulle jag allvarligt överväga att byta framvagn helt. Granada är visserligen enkel men har inte så många bra egenskaper till en "sportbil". Mazda RX8 kanske kan vara något? Gustaf

Tyvärr är det besiktningsorganen som fått ansvaret att avgöra om bilen klassar in under det som är tillräckligt nära "gammalt" för att få vara skärmlös. Vi brukar ibland försöka skriva in vår bedömning i slutbesiktningsprotokollet. Det som brukar "hjälpa" är att ha ett gammalt stuk ganska rakt igenom, med relativt smala däck osv. Så det blir väl lite av ett avvägande vad man helst vill sikta på. Personligen skulle jag absolut vilja ha skärmar på en "sjua" men det hänger ihop med att där jag bor kan man inte räkna med någorlunda sopade vägar förrän en bit in i juni... Gustaf

De flesta bildelsfirmor bör kunna ta hem, Autoexpertens kedjor till exempel; https://laitis.se/rullbalte-kb-780k-30.html Förmodligen kan BDS etc också ordna. Alla Securonbälten jag köpt har kommit med ett gäng skruvar och fästdetaljer. Gustaf

Det var ju bra att Hojstyling svarade men lite märkligt svar kanske. Unece 50 (50R-00) är kraven för postionsljus, bromsljus, blinkers och skyltlyktor men inte huvudstrålkastare. Jag hittar ingen märkning alls som är WC/R (jag har inte hunnit läsa alla direktiv men den finns i de för MC som jag hittat). Det är inte så enkelt. Men om de som säljer grejerna lade ut bild på alla märkningar eller angav dem korrekt skulle man ju slippa fråga 😉 Men, som svar på sista frågan - jag kan inte tänka mig att vi på SFRO skulle anmärka på det. Gustaf

Så är det tyvärr, de vågar sällan avslöja att de inte har koll på vad de säljer eller vad märkningen innebär. Det som har funkat för mig är foton där man ser märkningen eller köpa med returrätt. Eller välja en webbshopp med tydliga bilder. Gustaf

När det gäller huvudstrålkastare så har ju MC (normalt sett) samma märkning som bil så om du inte redan gjort det, kolla runt på olika MC-firmor. Exempel; https://customhoj.se/collections/stralkastare/products/colorado-4-5-hs1-stralkastare-svart-krom Det är förstås så att man bör dubbelkolla märkningen (det förekommer att MC-strålkastare märkta HR, dvs helljus, säljs som hel/halvhjus). Men det finns ett antal märken och leverantörer som har helt okej prylar. Gustaf

Det ser ju också ut att vara typ Crosskartdelar så jag skulle vara fundersam till en gatbil. Men man kan ju undersöka det närmare. Göran; du kan absolut handla från tyska skrotar men jag känner inte till någon söktjänst där (det kanske andra gör). Risken är väl också rätt stor att frakten snabbt äter upp skillnaden mot att handla en Porschestyrväxel i Sverige. Men det går ju bra att kolla runt. Gustaf

Det finns gott om olika ATV-delar men man ska nog inte ta för givet att de är lämpliga till en tyngre bil. Detsamma gäller styrväxel från en mopedbil till exempel. Krafterna blir betydligt större i en sportbil så jag skulle nog säga att man bör välja styrväxel från en produktionsbil med ungefär liknande vikt eller en specialbyggd styrväxel avsedd för bil. Gustaf

Vissa 911 har väl också det? https://www.bildelsbasen.se/se-sv/Porsche/PORSCHE-911/All/Framvagn-&-Fjädring-&-Styrning/Styrväxel-&-Snäcka-Mekanisk/Alla/ID-46244031/ 4000 kr, inte gratis men inte hopplöst heller kanske? Gustaf

Som andra har indikerat, fasta stolar är okej. Jag brukar påpeka att det är en stor fördel om förarstolen är justerbar, inte minst för att det brukar göra besiktningstekniker och liknande på bra humör... Men det är som sagt inget krav. Gustaf

Nej, det är kanske en lite märklig skrivning inser jag nu. Det handlar om att klamra så tätt som det behövs för att inte elsystemet ska skadas. På vissa ställen behövs säkert klammer tätt men på andra, glesare. Det beror ju också på hur flexibel härvan är just på den platsen. Vi får se över texten så det det blir tydligare. Gustaf

Jag har använt 1 mm2 thinwall; https://www.vehiclewiringproducts.co.uk/c-1-home/c-48-cables/c-198-single-core-pvc-thin-wall-cable/p-973-16-5-amp-1mm-sq-32-0-20 Den är smidig och bra, tycker jag. Jag har försökt köra Ford-standard så långt det går med färgerna vilket underlättar lite i mitt fall. Gustaf

Jag har tidigare handlat av Vehicle Wiring Products i England, men senast blev det Laitis. Nu finns de kanske inte i Västmanland men har du någon Autoexperten där kan det funka. Inte lika billigt som England före Brexit... Gustaf

OK, då har du en plan och tanke. Om jag ska ge ett tips, så är det att det inte är så dumt att bygga de stumma fästena så de vid behov går att byta till samma styvhet som det till motorn. Gustaf

Normalt sett brukar man inte rekommendera att blanda stumma fästen med avvibrerade. De stumma kommer ta betydligt mer last än det med gummi och har man otur leder det till att man bryter sönder dem till slut. Vad är bakgrunden till tanken med fästena? Gustaf

Det krav som finns för "fjärrstrålkastare" är att de ska släckas när man släcker helljuset. Inget krav på att de måste tändas med helljusen. Tänk dock på monteringen, att fjärrljus inte får sitta utanför halvljusen (i bredd alltså). Gustaf

Om man väljer att ha dimljus etc. så ska de uppfylla siktkrav, monteringshöjder etc enligt kapitel 21 i TSFS 2013:63. Det gäller även indikering etc. i förekommande fall. Gustaf