therealpinto

Spontant skulle jag säga att det borde vara enklast att hitta en spindel från en lagom småbil. Bildelsbasens sökning med bilder utan fabrikat är ett sätt att botanisera lite. Jag skulle nog välja en spindel med skruvat fjäderben (inte "instick i hål" för då kan man enkelt bygga för A-armar om man vill behålla det. Helst skruvad styrarm också men det är inte vanligt. Fiesta 2018-2023 kan vara ett alternativ kanske, Huyndai i10 en annan. Det man får kolla på är ju till exempel åt vilket håll styrarmen pekar (framåt eller bakåt), höjd på den samt bultmönster. Det kan också vara värt att fundera på vilken kona eller tappdiameter man vill ha på spindellederna. Finns det lämpliga ytor/bulthål kan man ibland kapa bort styrarmen och göra en ny för att få rätt geometri.

Jag gjorde en enkel bänk hemma, med U-manometer och bara garagedammsugaren. Inte för att få några flödesdata egentligen men för att jämföra före/efter. Den största anledningen var att jag hann bara porta till en kanal när jag var hos den riktiga bänken (jag stod ändå och slipade i hans garage till nära midnatt...). Med hjälp av min egna bänk kunde jag sedan se till att tryckskillnaden blev lika i alla kanaler. Det är inte vetenskapligt eller exakt men bättre än att gissa... På avgas vill man gärna räta ut svängen det som går men samtidigt inte riskera att slipa hål in till vattenkanalen.

Spännande! När jag började porta Pinto (typ 1997...) fick jag lära mig att mest flöde sitter i "knäet" i kanalens botten vid ventilsätet. Om det är sant eller inte...

Det är ju som du säger svårt att jämföra mellan olika flödesbänkar. När vi mätte min topp (2020 var det visst, tiden springer iväg), tror jag vi körde 28" vattenpelare. Den maxade enligt den bänken på 169 cfm vid 12 mm (som jag får till att motsvara 102 cfm med 10" vattenpelare). Egentligen handlade den mätningen mer om att justera lite i portningen och i snitt ökade jag flödet med 11% mellan 2 och 8 mm lyft (4% på 10 och 12 mm). Jag har väl samma insugsventiler som du, men har inte tagit bort lika mycket av ventilstyrningarna.

Vad fick du för flödesvärden? Värt att tänka på att flödet vid maxlyft kanske inte är det man ska fokusera allt på, det är ju längre tid på väg dit och därifrån. Flödar det bra mellan 0 och 9 mm kan det vara nog så bra.

Scorpio är "likadan" som Sierra men med 5x112 1985-1993, och oftast lite enklare att hitta om man letar runt. Så är det en option kan du ju leta de grejerna.

Jag har inte sett beslutet (togs det igår, i så fall var?), och jag hade möte med MHRF mfl igår som inte heller hade tillgång till exakt vad det blev. Alltså går det fortfarande inte att säga så mycket säkert.

En bra spacer med navstyrning är generellt sett inga problem. Speciellt inte på en lätt bil, speciellt inte bak där man inte påverkar scrub/styrradie. 15 mm brukar fungera att göra med styrning om jag minns rätt, 10 mm kan vara svårare. En så "tunn" spacer är ju normalt sett en med bara hål rätt igenom och så längre hjulskruvar (pinnskruv/bult) så det är en rätt "säker" lösning. Jag kör själv en liknande lösning på min Capri 🙂

Då ligger du ju bra till!

Jag har ju inte byggt utan besiktat det folk byggt 🙂 Det finns inga exakta regler på hastighet. Men backen ska ju fungera för att flytta undan bilen om man står ivägen, den ska funka om man backar med svängda hjul, över en trottoarkant, uppför en backe. När backväxeln går lika "fort" som när man flyttar en vanlig bil med startmotorn blir den typen av manövrar gränsande till farliga men i alla fall påfrestande på tålamodet. Jag kan tänka mig att det kan vara värt att titta på en lösning med högre spänning till en backmotor, kanske ett 72V-batteri. Som Sorin är inne på är det inte säkert att en bra elbackslösning blir billigare än ett "backslag" men å andra sidan är man ju då väldigt nära en hybridlösning även för att köra framåt 😉

Jag har besiktat ett antal bilar med elback, och tyvärr är ju erfarenheten att ingen av dem har fungerat "bra". Som Johan är inne på är hastigheten ett problem, även att det blir ganska ryckigt och svårkört. Idag skulle jag kolla på att använda lite prylar från någon form av elfordon så man får ett riktigt "gasreglage" till backen där hastigheten kan styras. I en lätt bil måste det ju gå att använda grejer från någon typ av elmoped eller liknande.

Om bilen klarar våra krav godkänner vi ju förstås den och om du regbesiktar i det utförandet så är det ju det utförandet som är godkänt. Ändrar du sedan på bromssystemet krävs ju formellt sett en regbesiktning (med förnyat bromsprov från SFRO) eftersom bilen ju är...ändrad. En sak värd att tänka på att kraven för bromsprovet är formulerade som att retardationen som ska uppnås är från 80 km/h till stillastående. 5 m/s2 motsvarar en stoppsträcka på just över 49 meter, 10 m/s2 just under 25 meter. Det går ju att använda de värdena som en check på hur en mätare visar. Det förekommer att man bilar där man initialt har hög retardation men att den sjunker under inbromsningen, tittar man då bara på ett toppvärde kan det bli fel data.

Det är ett missförstånd i hur den typen av pedaltransmission fungerar. Jag har pratat med din besiktningsman, så principen är OK - hylsan till balansaxeln hänger ju i en pendel så man behöver två leder med den typ av pedal du har. De kan inte vika sig så länge rörelsen är normalt kort. Ring och prata med honom och skicka bra bilder så kommer det lösa sig. Det här är en del som inte är så lätt att se när bilen är komplett för slutbesiktning. Ett bra tips generellt när man har sådana komponenter är att förbereda sig med foton som visar funktionsprinciperna. Tanken bakom den här konstruktionen är att den ska ersätta tandemcylinder och oftast bromsservo i en "vanlig" bil och då monteras den oftast mer synligt.

Det är inte så lätt att förstå baserat på din beskrivning, bäst är väl att prata med besiktningsmannen? Vad är det för typ av bromsvåg, dvs hur ser det ut till vänster i bild? Min bedömning på bilderna är att det finns ett par tveksamheter. Till att börja med ska man vara noga med att välja komponenter i tryckstång till bromssystem som är avsett för den typen av användning. Gafflar och gängstänger från okända leverantörer är alltid en risk. Tänk på att systemet ska klara 980 N (säg 100 kg) på bromspedalen utan skador. Mina uppgifter är att en M8 8.8 klarar ungefär 2340 kg, med pedalutväxling på 5:1 har du alltså 500 kg på gafflarna och tryckstången (7:1 ger 700 kg). Det är rent mekaniskt sett inte "rätt" att ha en skruv genom gaffel och pedal som det ser ut att vara, utan en stödhylsa så man kan dra åt skruven till rätt moment. Bara en nylock som man drar åt "löst" är egentligen inte rätt lösning. En sprint som i andra änden är mer korrekt. Om det sedan är ett allvarligt problem eller inte (förutsatt att det inte är en helgängad skruv genom pedalen) kan man ju diskutera.

Fjädertryck är lite svårt men generellt sett har man bäst grepp och bäst funktion med så mjuka fjädrar som möjligt - förutsatt att geometrin är bra och att man inte kör så mjukt att bilen slår igenom. Över 500 lbs/inch lät hårt men det beror på motion ratio också förstås.

Det är svårt att vara säker eftersom inga beslut är tagna ännu. En gissning är att om det beslutas att fordon som fått den dispensen åter ska in på kontrollbesiktning enligt vissa intervall så görs det en administrativ justering bara.

Min personliga preferens är ventilerade skivor (både fram och bak) mest för att min erfarenhet är att man kan köra billigare belägg utan värmeproblem. Men på en lätt bil kan jag köpa att man vill hålla ned ofjädrad vikt och då finns ett case för solida skivor. Alltså; går du upp på 270 mm skivor även bak tror jag det funkar lika bra bak som fram dvs du får konsekvent balans. Blir det varmt så du behöver bättre belägg, behövs det både fram och bak då. Det varierar hur mycket utrymme oken har, jag tror man får mäta. Du har ju minst två saker att ta hänsyn till; - skivan ska rymmas rent fysiskt mellan okets metalldelar - kolven ska gå tillräckligt långt tillbaka så bromsbeläggen inte nyper mot skivan Om det bara är beläggen som blir tajta så går det ju att slipa ned dem, framsida eller baksida lite beroende på hur tjock "backing" plate man har. Vi har fått göra det på vår långloppsbil.

Jag *tycker* att du har för små bromsar bak med en baktung bil som dessutom ser ut som att den ska köras på bana. Initial bromsverkan är förstås okej men med så mycket vikt och bromsverkan bak så tror jag att du får varmgång i bakbromsarna. Nu har ju du valt solida skivor fram, men jag skulle nog ändå gå på ventilerade skivor bak om du vill hålla ned diametern. Men min erfarenhet är att lika stora skivor fram och bak är en bra tumregel i en baktung bil. Enklare med reservdelar också om man har samma bak och fram... Några OEM-exempel (fram / bak); Porsche 968 Boxster 2.7 298x24mm / 292x20 mm Porsche Cayman 3.4S 318x28 mm / 299x24 mm Toyota MR2 1992- 275x30 mm / 281x22 mm Lotus Elise 288x26 mm / 288x26 mm Jag har också gjort en del bromsprovet på amatörbyggen med liknande setup där vi fått problem med bromsverkan bak under bromsprovet då bromsarna går varma. Nu är din bil totalt sett lättare än många andra men jag tror det är värt att fundera ett varv till.

Vet du vilka mått du vill ha kanske denna sida hjälper; https://size.name/en/catalog/radiatory

Det är vad bilen borde prestera. 🙂

Jag skulle inte bli förvånad om du bromsar 10 m/s2 med samma setup , fast med fjädringsväg istället för att den direkt går mot genomslagsgummina 😉

Jag tror inte jag håller med om det på en GT40 som är baktung (och inte heller de flesta Sevens). Min erfarenhet är att det krävs betydligt mer bromsverkan bak på dessa bilar, än på en vanlig produktionsbil, för att verkligen få bra retardation. För hård fjädring fram (eller i värsta fall, en låsning i geometrin) gör definitivt att det blir dåligt grepp och att däcken släpper tidigt. Just fjädringens inverkan på bromsförmåga är något som ibland glöms bort. Min erfarenhet av R-däck på gata är att när det är rimligt mycket sommar funkar det fint, men vill man köra när temperaturen närmar sig noll är det en helt annan sak.

Större grejer, som om bromsbalansen är fel, bromsverkan otillräcklig, styrningen inte fungerar som den ska eller konstruktionsfel behöver vi ju titta på igen. Enklare saker kan besiktningsorganet kolla eller så kan man ta det på distans på något sätt.

Jag hade för jättelänge sedan en riktigt bra app till Iphone (som jag använde på en Ipod Touch, är det nån som minns en sån?). Tyvärr har jag inte hittat lika bra till Android...

Vad är det för däck? Alltså märke och modell. Med treadwear 300 låter det inte som ett R-däck utan mer som ett "vanligt" lite sportigare gatdäck. Jag tycker däckfirmans rekommendationer låter rimliga som utgångsvärden för gatbruk. På bana börjar man gärna med ett lägre kalltryck för att få rätt tryck varmt men på gata är det inte riktigt samma läge. Värt att tänka på rent allmänt när man har "små bilar med stora hjul" är att däcken ofta är onödigt hårda. Däck med maxlast 850 kg som belastas med hälften kan upplevas "hala" eftersom stommen och gummiblandningen helt enkelt blir för hård, även med lågt tryck. Det är en anledning till att den här typen av bilar ganska ofta upplevs trevligare med R-däck (som tyvärr också blir rätt dyra).