therealpinto

Vi har besiktat flera MK Indy och det brukar oftast gå bra, med lite justeringar som för de flesta kit. Minns jag rätt har det gått att beställa dessa ramar med 2 mm gods, kolla upp det innan beställning är mitt råd.

Jo, men även beläggsarea spelar in. Det stämmer som du säger, provkörningen får avgöra. Separata P-bromsok bak är ofta en bra lösning för den här typen av bilar.

Jag skulle kanske ha kommenterat tidigare men min erfarenhet från att ha besiktat några GT40 är att man brukar behöva ungefär lika stora bromsar bak som fram. Bilen är så baktung att det inte går att jämföra med en frontmotorbil. Jag tror det finns en klar risk att retardationen blir för låg med bara enkolvs glidok bak även om de på bilden är ganska stora.

Mina uppgifter säger 670-680 mm för Volvo 240. 740 är bredare. Har du verkligen 580 mm mellan ledpunkterna skulle jag absolut försöka få fatt på en Escort MkI/II styrväxel, helst en Ford original, att mäta på i alla fall. Alternativt en eftermarknadsstyrväxel som du kortar, det är rätt enkelt på dem. Det måste ju vara en av de styrväxlar som är enklast att hitta som pirat. Opel Ascona/Manta A är också en kandidat, jag saknar mått på dem men eftersom den "fungerar" med 140 framvagn bör den vara smalare än 240 i alla fall. Gustaf

Att bara byta till en 944-styrväxel utan servo brukar anses som för liten ändring, samma sak med 924 om den är "likadan" som 944 (kräver den andra infästningar är det lättare att motivera).

Det jag tänker på när jag ser bilderna, är att det inte verkar finnas så mycket som hindrar att det övre tvärgående röret trycks framåt/nedåt. Om jag jämför med en Westfieldram, så har den rullen lite förskjuten i sidled så det går att ha en stötta snett framåt under infästningen:

"Det beror på"...en hel del saker. Till att börja med är det bra att veta när och hur den är avregistrerad, det kan spela roll. Likaså hur stora ändringarna är - känner man igen grundkonstruktionen eller är det så omfattande bur och andra ändringar att det kan tänkas vara ett amatörbyggt fordon? Jag behöver mer fakta och foton för att kunna hjälpa bättre. Det man kan säga är att om bilen är skrotad på bilskrot efter 1 juni 2007, så går det inte att få in den identiteten i registret igen. Det har ju förekommit att racebilar fått papperen skrotade på det sättet men det var nog vanligare tidigare.

Jag tänkte mest att man vill kanske ha fjäderben som inte bygger så mycket på höjden... VW T3 (alltså buss/pickup, 1980-1990 typ) har en variant som är rätt populär: https://www.bildelsbasen.se/sv-se/pb/Sök/Bildelar/s1/VW/VW-TRANSP&CARAVELLE-T3/1980_1990/Framvagn-&-Fjädring-&-Styrning/Styrväxel-&-Snäcka-Mekanisk/_/ID-54856947/C251419025

Det finns inget som direkt hindrar att föraren sitter i mitten men det gäller ju att passagerarplatserna är anpassade till det och att man ser till att speglar mm fungerar. Styrningen löser man nog enklast med vinkelväxel från någon annan bil med liknande layout (det finns flera). Spontant känns det som att fjäderben/framvagn från en bil med relativt låga skärmar är vettigt, jag tänker närmast på saker som BMW e36-e46 - men samtidigt kan du vara hjälpt av styrväxeln bakom framhjulen (så Nissan S13-S14 till exempel). En spindel med lösa styrarmar är kanske att föredra om man vill anpassa Ackermann.

Det kanske är så (mer killgissning än fakta) att det skiljer på lager för hydraulisk koppling och med vajer/stag? MT-75 har ju mekanik fram till 1995 är det väl, sena Scorpio har i alla fall hydraulik. Så en variant är ju att byta till en nyare låda och bygga om till hydraulisk koppling...

Det brukar vara en pil eller liknande. Går det att gräva fram underlagen för E-märkningen bör det framgå där också.

Jag klipper in definitionerna från TSFS 2013:63 igen; följande större ombyggnader omfattas var för sig av definitionen 1. fram- och bakaxel med hjulupphängning utbytts, eller 2. större del av stomme eller karosseri utbytts eller ändrats; följande ombyggnader omfattas av definitionen först i kombination med ytterligare definierad ombyggnad 1. styrinrättning med rattaxel utbytts, 2. motor med kraftöverföring utbytts, eller 3. bromssystem utbytts; Sedan är det faktiskt också bra att läsa i början av definitionen, "ändrats av enskild person för eget bruk i sådan omfattning att tidigare egenskaper eller prestanda i större grad förändrats" Alltså, det handlar om att egenskaper och prestanda ska ändras, och att punkterna ovan ska uppfyllas. Alltså måste man byta både rattaxel och styrväxel (den "enkla" vägen brukar vara en manuell styrväxel med elektriskt rattaxelservo). Bromssystemet ska bytas ut, inte "bara" modifieras, dvs att bara byta bromskraftförstärkare är för liten ändring. Jag brukar påminna om att definitionerna skrevs i början av 1980-talet, mest av "byråkrater", i en tid när det mest handlade om att bygga hotrods av bilar med separat ram, stela axlar och snäckstyrning. Då var det väldigt vanligt, och ganska enkelt, att till exempel byta fram- och bakaxel med hjulupphängning (tänk Ford -32 med Jaguar fram- och bakvagn).

Minns jag rätt är Sierradiffen försedd med en sorts kula som man kan ersätta med en nippel för att fylla. Det går bra att ta isär den i alla fall...

Precis, denna typ av diffbroms behöver ingen speciell olja i diffhuset utan viskodiffbromsen är en förseglad enhet.

Absolut, man kan ändra bromsverkan med annan olja. Jag skickade en diff till Gearboxman i England som fixade saken åt mig, den fungerade riktigt bra efter den översynen. Jag tror att även Natanael på MaxxEcu experimenterat en del med viskodiffbromsar (men för Opel, principen är ju samma). Har du två begagnade diffar är det som du skriver, enklast att mäta momentet och välja den som bromsar mest. Vätska verkar finnas här till exempel: https://thefewh22crew.com/products/compitition-rt4wd-honda-viscous-fluid-vcf-c

Jag har handlat skyddsbur av dem vid flera tillfällen och de gör fina grejer och har aldrig varit oseriösa eller givit mig problem. Gustaf

Det fanns ju bara viskodiffbroms som originalmonterades på Sierra, och såvitt jag vet har alla samma sättning när det gäller bromsverkan. Manualen för DOHC 4x4 anger att man ska testa diffen genom att vrida och då är det 70 +/- 30 Nm som ska uppnås. Det är inte angivet exakt vad "specifikationen" är men värdet innebär att ned till 40 Nm är acceptabelt och att så mycket som 110 Nm kan uppnås. En viskodiffbroms har ju inte en "fast" bromsverkan och inte heller "förspänning" på samma sätt som en ramplamelldiff eller en lamelldiff med fast förspänning, bromsverkan påverkas av temperatur och hastighetsskillnaden mellan axlarna också. Bromsverkan avtar med ålder också och en diff som gått kanske 15000 eller 20000 mil har ofta rätt lite bromsverkan kvar. Min egen erfarenhet är att en frisk viskodiffbroms fungerar rätt bra speciellt i en relativt lätt bil och om den mest ska användas för att öka drivgreppet. Ska man köra drifting eller dragracing så kan den kännas lite klen i bromsverkan.

Tveksamt, det faller lite mellan definitionerna. Tidigare har man menat att ändring av motorplacering från frontmotor till mittmotor har resulterat i att det direkt blir amatörbyggt fordon men det är ju baserat på ändringarna som krävs när man jobbar med förbränningsmotor. Elmotor blir en annan sak. SFRO hade fått acceptans för tolkningen att elkonverteringen i sig räcker för ombyggt fordon, men det var någon byggare som inte gillade det och överklagade ett sådant beslut. Överklagan gick igenom vilket betyder att de flesta elkonverteringar nu åter kräver byte av mer saker än vad som kanske egentligen tekniskt sett behövs. Den som överklagade hade rimligen ett bygge som gick att godkänna utan att det gick som ombyggt fordon (dvs gammal bil, låg effektökning) men resultatet ger ju konsekvenser för andra byggare.

Ja, det ser bättre ut. Tänk dock på att kolla om rullen har en avsedd monteringsriktning, för att pendeln som låser vid retardation ska fungera. Vissa rullar fungerar bara korrekt om de är vända åt rätt håll. Det brukar finnas en märkning eller anvisning i så fall. Motorrummet ska ju vara så avskilt att det inte kommer in ångor osv. så jag skulle inte sätta bältesrullen i motorrummet, det blir svårt att göra en bra genomföring.

Vridningen kan vara OK om sträckan är tillräckligt lång, däremot är det inte så lyckat att öglan inte sitter så att bältet dras i princip ganska "rakt" från rullen. Att vinkla rullen kan påverka låsfunktionen så jag skulle nog föredra en lösning där man flyttar rullen en bit inåt mitten av bilen för att minska vinkeln. Bäst är kanske att flytta den nedåt så den sitter på nedre ramröret istället, då blir vinkeln snällare, som på en vanlig bil.

Definitionerna säger; Ombyggt fordon: serietillverkat fordon som tidigare har tagits i bruk och med utgångspunkt från den ursprungliga stommen och karosseriet ändrats av enskild person för eget bruk i sådan omfattning att tidigare egenskaper eller prestanda i större grad förändrats; ursprungsfordonets grundkonstruktion ska utan svårighet kunna igenkännas trots de utförda ändringarna; följande större ombyggnader omfattas var för sig av definitionen 1. fram- och bakaxel med hjulupphängning utbytts, eller 2. större del av stomme eller karosseri utbytts eller ändrats; följande ombyggnader omfattas av definitionen först i kombination med ytterligare definierad ombyggnad 1. styrinrättning med rattaxel utbytts, 2. motor med kraftöverföring utbytts, eller 3. bromssystem utbytts; Texten är "teknikneutral" dvs det är absolut OK att byta från en kuggstång till en annan (men i samband med att även rattaxel byts). Men det gäller förstås att man kan visa att "tidigare egenskaper eller prestanda i större grad förändrats". Styrväxeln man byter till ska alltså ha annan prestanda/funktion än original. Generellt sett brukar det accepteras att byta till en styrväxel med snabbare utväxling men som i övrigt kan vara rätt lika (typexempel BMW E36 styrväxel i BMW E30) men det är alltid smart att se till att det krävs en fysisk ombyggnad av fästen osv. Bredden mellan ledpunkterna bör ju inte ändras om man inte ändrar andra saker för det påverkar ju geometrin. En annan "smart" lösning är att till exempel byta från hydraulservo till elservo eller liknande. SFRO har besiktat mängder av bilar som följer definitionen, om BI säger att det bara är byte från snäcka till kuggstång eller vice versa som "räknas" så tolkar han föreskrifterna annorlunda än vad de flesta andra gör.

Kort sagt, nej, det är inget som konkret diskuterats. Jag skulle säga att man får ta avstamp i en av grundreglerna; 3 § Ombyggt eller amatörbyggt fordon ska vara trafiksäkert och vad avser material, konstruktion och utförande vara byggt på ett sätt som ger godtagbar trafiksäkerhet. Dess köregenskaper ska vara sådana att trafiksäkerheten tillgodoses upp till fordonets konstruktiva största hastighet. Den täcker ganska mycket men det är klart att det blir en del specifika saker att ta hänsyn till om man har drivande hjul som teoretiskt sett kan bete sig lite som de vill. Gustaf

Ja, jag bedömer att den är OK om man får den för högertrafik som sagt.

Den är ju märkt HC, HR och A på glaset så märkningarna är korrekta. Ser man bara till att få insats för högertrafik (eller om den går att ställa om) så ska det ju vara OK.

Det är lite svårt att se var du tänkt kapa, men generellt, för gatbruk, så kan absolut anpassa stolen så den passar bättre i bilen. Det gäller förstås att tänka till om man riskerar att göra konstruktionen svagare men i framkant ser jag få risker.