therealpinto

Angående pedaltryck så finns det en del tydliga regler att förhålla sig till. Man ska nå minst 5 m/s2 vid bromsning från 80 km/h (lastad till totalvikt) vid max 490 N pedaltryck (och halva pedalvägen). I en bil som en GT40 kan man säga att normalt sett är 5 m/s2 ungefär hälften av den maxretardation man brukar kunna få ut. Prova med en G-mätarapp i din telefon för att få en känsla för hur kraftig retardation det är. Sedan ska hela pedaltransmissionen tåla minst 980 N utan deformation eller skada. Jag har i sommar byggt en mätare för pedaltryck och kan säga att 980 N är ganska svettigt att uppnå, jag får ta i ordentligt...

Lyse - inget absolut krav men försök vinkla det rimligt rätt Hastighet - ja, helst. Det handlar om att kunna göra bromsprovet i rätt hastigheter men kanske ännu viktigare, bullerprov i rätt hastighet. Funkar det inte brukar vi kunna kolla mot GPS för att kompensera men det krånglar till det lite. Har du SFRO Bygghandbok 2.0 så finns en checklista inför slutbesiktning (och byggbesiktning) längst bak i boken. Värt en titt 🙂

Nej, det "måste" inte vara gummi mot ramen. Den typen av lager som du valt är normalt sett helt okej, sedan är det väl värt att kolla om det har någon typ av gummi i lagringen som ändå kan ta lite linjeringsfel. Förutom linjeringsfrågan är det också bra med gummi som vibrationsdämpare så brukar saker hålla lite längre men det är som sagt inget absolut krav. Det betyder förstås inte att man rakt av i alla byggen bara kan välja vanliga standard uniballs istället för gummibussningar (som oftast är en "bättre" lösning för de flesta byggare). Vi inom SFRO håller på att utbilda en ny person på norrlandskusten, lite söder om Sundsvall/Timrå men ändå relativt tillgänglig för din del hoppas jag.

Kolkanister är enda lösningen enligt mig. Eftermarknadsdelar har jag aldrig sett utan jag har alltid plockat från reservdelsbilar, eller från självplock på bilskrot. Välj en lågmilad bil så är den brukbar länge till. Det måste ju gå att köpa som reservdel också, men jag har aldrig letat. Annars är det väl inte rymdteknik direkt heller, det går säkert att göra en egen bara man listar ut hur kolet är "förpackat".

Det är ju inte så heller att de 70 mm som nämns är ett exakt mått för frigång, där 70 mm godkänns och 69 mm underkänns. Är det till exempel bara trångt mellan ratt och växelspak när man har ettan eller friläge i (men "gott" om plats längre upp i växlarna) kan man nog överse med det, i alla fall om ettan är "normal" i utväxling dvs man kör sällan fortare än kanske 10-15 km/h på gata med den växeln. Rent allmänt om ergonomi så brukar vi uttrycka det som att man behöver bygga bilen så att personer inom ett rimligt spann av "snitt-längd" kan köra bilen på ett vettigt sätt. Det är alltså helt OK att jag som är mer byggd som F1-förare (ett snällt uttryck för kort och klen) får ha en kudde bakom ryggslutet för att nå ordentligt, och det är helt OK att någon som är 190 cm lång får vika ihop sig.

Jag skulle uttrycka det ungefär som att man måste ju rimligt kunna få i alla växlar utan att klämma handen eller fastna. Men det är viktigare att det går bra att vrida på ratten utan att fastna i växelspaken, kanske speciellt om det är för femmans växel det är lite trångt mot karossen.

Det handlar inte så mycket om SFROs ståndpunkt i sig, mer att instruktionen från Transportstyrelsen varit att det ska vara en mätare som fysiskt mäter mot vägen, dvs inte GPS. Den inställningen är inte ändrad såvitt jag vet. Jag känner inte heller till en GPS som fungerar i tunnlar eller kompenserar för vägens lutning men jag har ju inte provat alla 😉

Det är ju om jag räknar rätt 20% större area på 26 mm dvs du kan räkna med cirka 20% högre pedaltryck om allt annat är lika. Du får jämföra förstärkningen på ibooster kontra original vakuumservo för att det ska gå att bedöma. Sedan kan det ju gå att ändra den mekaniska utväxlingen i pedalen också om det krävs (kan ju vara vettigt för att se till att bromsverkan är okej även med servot ur funktion).

Japp, det är ok förutsatt att man byter ut både själva styrväxeln och rattaxeln.

Det är ju inte mycket det sviktar men skulle jag sätta ett till lager, skulle jag nog sätta det på det grova röret, lite beroende på hur tajt glidpassningen är mellan de två. Är passningen så det glappar lite kan man prova att lagra den andra delen och se vad som känns bäst. Titta på hur en produktionsbil fäst in själva rattaxeln längst upp, oftast har lagringen spår så den kan tryckas framåt i bilen. Spåren har en form av plastinsats så det går att dra åt skruvarna utan glapp men så att en större kraft får den att glida framåt.

Det där är ju angivet som ett insug för Pinto (OHC) så det passar ju inte en X-flow. Misab har det i webbshop (men inte i lager), sedan anger "Rallydelar i Vretstorp" att de också har; http://www.rallydelar.se/Insug.htm I Storbritannien (Burton Power, Rally Design mfl) är de säkert enkla att hitta, men tull och moms bökar ju till det lite.

Ja, jag brukar erbjuda hjälp för de som besiktar hos mig (eller SFRO i allmänhet), med formulering och så kring dispensen. Än så länge har det gått bra. Senaste kunden jag hjälpte hade nog dispensen på plats på under 2 veckor. Gustaf

Risken med "långa och raka" axlar är att de blir instabila och vill flexa, speciellt med kollapsdel mitt på. Det kan vara värt att prova med belastning på hjulen så den inte vill röra sig i sidled (extra stödlager kan hjälpa). Om jag gjorde besiktningen på din bil, skulle vi nog resonera lite kring rattaxelns kollapsfunktion. Som det ser ut kan axeln röra sig en ganska kort bit innan andra knuten stoppar i lagringen. Säkerhetsmässigt behöver det inte vara ett direkt problem, är smällen tillräckligt hård viker sig ramen vid lagringen. Jag brukar också resonera runt hur själva rattaxeln kan deformeras framåt om föraren slår i ratten, dvs när kraften kommer från andra hållet. En produktionsbil har en lösning så hela rattaxelkonsolen kan tryckas framåt i ett sådant fall. Inte nödvändigtvis ett krav i ett amatörbygge men värt att överväga. Gustaf

Lite oklart hur du menar men jag påbörjade ett projekt med Golf R32 (det är väl IV) bakre ok på Sierra hubbar. Minns jag rätt var bultdelningen rätt men VW okhållare hade längre "ben" så det hade behövts kanske 300 mm skivor för att funka (oket kommer för långt från centrum).

Jag brukar tycka att även den enkla portningen som du gjort faktiskt gör skillnad. Mitt knep för skeva insug är dubbla packningar, lite packningsmassa ("silikon") mellan dem, och så bara dra ganska löst och låta packningsmassan härda. Sedan dra åt. Då bildas en sorts elastisk "o-ring" och oftast blir det tätt. Att plana är ju "rätt" lösning men det är inte alltid så enkelt.

Sedan fordonsskatten blev kopplad till CO2-utsläpp har använder man för amatörbyggda fordon (som ju aldrig provas så man mäter faktiska utsläpp) en teoretisk beräkningsmodell, det som kallas "skälig grund". Samma metod används för importbilar som inte har värde på CO2-utsläpp. https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/fordon/skatter-och-avgifter/fordonsskatt/fordonsskatt-utifran-ett-beraknat-koldioxidutslapp--skalig-grund/ Beräkningsmodellen har ändrats flera gånger och senaste ändringen trädde i kraft 2025-02-01. Då blev det stora ändringar eftersom man gjorde om modellen så den ska motsvara WLTP (världsstandard för att mäta förbrukning och utsläpp), istället för den äldre NEDC. Tyvärr så gör den ändringen att de beräknade CO2-utsläppet ökar markant speciellt kanske för lättare bilar. Dessutom tog man bort hänsyn till E85 i beräkningen vilket gör att man inte längre får lägre skatt med en bil som kan köras på E85. Samtidigt ändrade man så växellåda (manuell eller automat) inte längre påverkar, utan det är motoreffekt, totalvikt, antal drivhjul samt bensin/diesel som påverkar resultatet. Skillnaden blir stor, en lätt bil med relativt låg effekt som enligt tidigare beräkning fick 23g/km men med den nya modellen hamnar på 103 g/km. Det slår förstås än hårdare mot en bil som en vanlig Cobra-replika (cirka 1400 kg totalvikt, 180 kW) som går från 82 g/km till 146 g/km, eftersom skatten ökar betydligt när man då också går över 125 g/km. Det man kan göra som byggare är att bygga lätt, med lägre motoreffekt. Denna ändring gick inte på remiss till oss på SFRO så vi hade heller ingen direkt chans att försöka påverka ändringen. Det vi kan göra nu är att hjälpa byggarna beräkna skatten så man är förberedd. Gustaf

OK, så en relativt tidig typ 1 som har kanske 35-40 hk nånstans original? Jag skulle bedöma att ett "enklare" motorbyte, säg en ganska tidig Subaru boxer (tänker typ Leone eller liknande, runt 80 hk) kan gå att få igenom som ombyggt fordon. Större ändringar är mer tveksamt men här måste man också resonera med besiktningsorganet. Gustaf

En sträva i den höjden bör vara ok, men lite svårt att bedöma på bild. Det kommer också bero på hur "taket" ser ut. Sedan kan man ha åsikter (eller tankar) kring hur bra den fungerar om den är bockad i bakkant. Infästningen som du beskriver gör ju att det blir skjuvkrafter på skruvarna som håller plattorna (samt friktionen mellan dem) som tar emot en kraft rakt uppifrån. Det känns spontant sett mindre starkt än lösningen på bilden.

Det kommer bli lite av en tolkningsfråga. Om du håller dig till ungefär samma effekt och vridmoment som du har idag brukar det gå att motivera som ombyggt fordon men blir det tal om större effektökning brukar det landa som amatörbygge - mycket pga att man då också brukar behöva byta även bromssystemet. Därför beror det också lite på vad det är för grund det är byggt på.

För gatreggningens skull beror det helt var/hur strävan går och hur mycket den hindrar insteget. Ta ett foto med en skiss på hur du tänker dig så kan du få hjälp med bedömningen.

Uppbyggt fordon i den formen är ganska nytt men går ut på att man kan "bygga" ett nytt fordon som motsvarar ett gammalt (50 år eller äldre). Besiktningsorganen hanterar det själva så jag kan inte beskriva processen speciellt mycket närmare.

För att det ska bli amatörbyggt så ska man ändra så mycket att man inte längre känner igen grundkonstruktionen. Den enklaste beskrivningen är att på en bil med självbärande kaross, kapa ur hela golvet och all bärande struktur och bygga en ny ramkonstruktion. Även ett så kallat "body swap" dvs att man använder en bottenplatta från en annan bil med självbärande kaross under en äldre kaross blir amatörbyggt. Ombyggt fordon förutsätter att bilen har registreringshandlingar i någon form. Om det går att visa att bilen har funnits i Sverige i minst 20 år så finns det sätt att ge den en "gammal" identitet, för att det ska lyckas brukar det behöva finnas dokumentation, som importhandlingar, kvitton, foton och liknande så man kan bevisa historiken.

Jag tror du kan lösa det med en OTG-kabel som har "splitter" eller förgrening för laddning. Något som denna; https://www.amazon.com/Adapter-Splitter-Charging-Compatible-Chromecast/dp/B0968Q7MXZ?th=1 Det finns olika varianter för USB C, micro osv. Jag grejade lite med det den korta tid jag försökte använda surfplatta som "dash".

Baserat på filmen har du ju inte så mycket att oroa dig för 😉 Jag brukar säga att i en Seven/Locost så är känslan egentligen mycket viktigare än ren prestanda. Om det är 120, 130 eller 150 hk är mindre viktigt i en gatbil bara den låter rätt och varvar på ett sätt som ägaren vill. Oavsett effekt är det en rolig bil och snabbast blir man aldrig ändå. Nackdelen med DOHC-motorn är främst att det inte finns så mycket delar att köpa men har man till exempel slipat om kammarna (eller kanske hittat Cat Cams), bytt till lättare svänghjul och fått till karaktären är det ju ingen "dålig" motor. Jag tycker den är mer svårskruvad än gamla Pinton och att en Zetec är snyggare men det är ju detaljer i periferin.

Varianten med 4 ventiler per cylinder (senare Scorpio) har annan ventilkåpa och fördelarlös tändning så jag är 99,9% säker på att det är en 8v du har, dvs 120-hästarsvarianten från Sierra/Scorpio. Det brukar vara en ganska "bruksig" motor med bra bottenvrid som inte varvar så gärna men med separata spjäll kan den ju ändra karaktär en del. Är du nöjd med den som den är finns ju liten anledning att ändra saker men om du vill byta framöver är en Zetec 2.0 (Focus MkI, Mondeo MkI-II) ett bra alternativ. Till skillnad från den DOHC/I4 du har så finns det gott om trimdelar till den, och den är enormt mycket billigare än en Cosworth/YB (som dessutom är ännu mycket mer dyr att bygga om för att ge rimlig effekt som sugmotor). Zetec har också avgas/insug på samma sida som DOHC/I4 vilket brukar underlätta.