Mitt Bygge Med Saab-motor...

[Rikard Larsson]

Vill hitta anledningen till varför motorn rök ibland.

Fram med de kanske minst använda verktygen i garaget :)

Mätte cylinderloppen och kolvarna med mikrometern, allt inom toleranserna.

Gjorde ett enkelt "stativ" till indikatorklockan och kollade ventilspelet. Runt 0,25 mm av max 0,5 på alla.

Jag monterade nya kolvringar när jag byggde motorn och de var jättefina fortfarande. Kolvringsgapen var i överkant av toleranserna, men inte över. 0,5 mm på övre och 0,7 mm på undre.

Bonusbild på nya hårdare ventilfjädrarna. Lite högre, men passar utmärkt. Provmonterade en.

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

[Rikard Larsson]

Försökte mäta skevheten på toppen med linjal och bladmått. Hur jag än mätte verkade den vara helt plan.

Blir planing i alla fall.

[Rikard Larsson]

Ska byta mitt expansionskärl mot ett utan övertrycksventil. Så jag behöver en övertrycksventil någon annanstans. Sätter den i kylaren istället för luftningsskruven som sitter där idag, samma gänga, smidigt.

Det är en ventil tänkt för kompressorer, löser ut vid 8 bar. Bytte fjädern och hamnade mellan 0 och drygt 2 bar beroende på hur hårt jag spände skruven som håller emot fjädern.

Nu börjar den småpysa vid 1,4 bar och är fult utlöst vid 1,5

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

[kengren]

Ska byta mitt expansionskärl mot ett utan övertrycksventil. Så jag behöver en övertrycksventil någon annanstans. Sätter den i kylaren istället för luftningsskruven som sitter där idag, samma gänga, smidigt.

Det är en ventil tänkt för kompressorer, löser ut vid 8 bar. Bytte fjädern och hamnade mellan 0 och drygt 2 bar beroende på hur hårt jag spände skruven som håller emot fjädern.

Nu börjar den småpysa vid 1,4 bar och är fult utlöst vid 1,5 :thumbsup:/>

Mycket imponerad - en fantastiskt bra lösning

kenneth

[Thomas]

Rickard hur är dina ventiltätningar och hur ser ventilerna ut på ovansidan?

Klarar övertrycksventilen vatten utan att tosta och bli kärv.

När du kör överladdat så kräver det sitt kolvringsgap annars så är det en vanlig väg för oljan att komma upp. :racesmile:

[Rikard Larsson]

Ventilen är gjord av mässing och rostfritt så det är nog lugnt. Men du har en poäng. Får väl kolla den ibland.

Kan man se om ventiltätningarna är dåliga? Jag tänkte byta dem i vilket fall, men det hade varit trevligt att hitta ett konstaterat fel.

Är tydligen väldigt ovanligt med dåliga ventiltätningar på saab.

Menar du att man borde se något på den sidan av ventilen som ansluter mot skaftet? Oljerester?

Kolvringsgapet ligger i överkant, men inom toleranserna. 0,5 mm på övre och 0,7 mm på undre på alla fyra kolvarna. Nya kolvringar när jag byggde motorn.

När du skriver "kräver sitt kolringsgap", menar du att det kräver lite mer gap eller mindre? Eller att det är extra viktigt att det är inom toleranserna?

[Thomas]

Överladdade motorer har mer ringgap än sugmomtor. O lustgas o turbo o kompressor räknas som överladdade. Turbo/kompressor plus lustgas brukar kräva lite mer i spel än bara turbo. det är värmen som utvidgar ringen och då ska inte ändarna mötas så det blir "solkurvor"

Jag gjorde i ordning en SAAB topp för 2 månader sedan och den har dålig komp på 1 cyl. alla ventiler var täta och det hälldes i tunn olja i cylindrarna som inte läckte. hmm tänkte jag. undrar om tryckarna bottnar. ur med ventilerna och mäta. Oj Oj. 2 ventiler var 1,3mm längre än vad de skulle vara. så det var tryckarna som bottnade. Så allt kan hända. Inte vanligt fel men man får kolla allt.

Min veteranare Sunbeam Alpine hade ca 2mm i ringgap och den drog olja. oj oj. 1 liter på 10 mil.

Edited December 16, 2013 by Thomas

[Rikard Larsson]

Lämnade toppen till Topplocksverkstan utanför Lund i går. En erfaren man med grejor från golv till tak, så som folk som vet vad de pratar om brukar ha det :)

Han var ganska säker på att min topp läckt även om den är plan. Den har korroderat runt några vattenkanaler. Framför allt vid en kanal var det korrosion väldigt nära stålringen i toppackningen.

Men det ska planas bort.

Så förhoppningsvis har vi anledningen till mina sporadiska rökmoln där.

Lämnade även kolvarna till honom för att ta bort 1,1 mm på höjden. Då kan man köra med T7-packning som är i stål :thumbsup:

[Thomas]

Var det hos Erlans Cox? han är duktig

[Rikard Larsson]

Japp, det stämmer. Har aldrig varit där tidigare, men han verkade mycket trevlig och kunnig.

Berömde saab-toppens kanaler (för att vara original).

Men dissade kolvkonstruktionen :)

"Hur tänkte de att oljan skulle rinna bort tillräckligt fort här?"

De har bara två skåror på sidorna som oljan kan rinna ner genom. Han visade en annan kolv med hål in i kolven från oljeringen som jämförelse.

Såhär var vanligare enligt honom.

[Rikard Larsson]

Dubbel...

Edited December 18, 2013 by Rikard Larsson

[Christer J]

Det är ju aldrig några problem med oljeförbrukningen på en 9000 motor, om den inte läcker eller har dålig turbo. Det är i alla fall otroligt sällsynt att det beror på kolvarna eller ventiltätningar. Jag har skruvat 9000 sen 1990 och jag kan inte direkt minnas nån med hög oljeförbrukning i andra fall än turbohaverier, samma med katalysatorfel, otroligt sällsynt på en 9000 om den inte blivit sönderslagen förstås. Det säger en del om hur motorerna verkligen fungerar. Tvivlar även lite på att det skulle läcka in olja i motorn genom toppackningen. Däremot om det ryker vitt kan det bero på de korrossionskador du nämner. Men då borde du samtidigt fått tryck i kylsystemet. Lika vanligt att det blir skador i blocket på det viset. Dåligt med glykolbyten straffar sig..

Däremot har det ju gått sönder ett och annat lager och kamtransmission, så den är inte odödlig.

[Rikard Larsson]

Det kanske var mest vatten som orsakade röken, den drog ju faktiskt lite vatten, men jag tyckte det luktade olja också. Dock drog den inte olja vad jag märkte. Men Peter M körde bakom en dag och hans dotter gnällde på att min bil luktade. Och det för den väl inte av bara vatten?

Jag vet fan inte...

[Rikard Larsson]

Gjorde nytt växellådsfäste. Mest för att steloperera, men det visade sig att jag sparade över 700 gram också :)

Två 12 mm stålrör, gängat i båda ändarna. M10 pinnbult in i växellådan. 3x20 mm tvärslå mellan stålrören. M10 bultar genom chassit. Stabilt som f-n.

Gamla fästet. Trots bara lite plattjärn och gummikuddar vägde det nästan ett kilo.

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

[Rikard Larsson]

Nytt expansionskärl. Utgångsmaterialet är en 750 ml vattenflaska från Ebay, 25:- inkl frakt. Lödde dit två aluminiumbitar och gängade 1/8" hål. Två vinklade nipplar och en bit genomskinlig slang.

Lödde ditt ett 19 mm rör i botten. Provtryckt till 2,5 bar. Lite halvblank färg så ser det lite trevligare ut.

Vikt: 152 gram

Ska göra en liknande till vevhusventilationen.

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

[Morty]

Bra idé med vattenflaskorna :thumbsup:

Fråga, har du inte glömt tilloppet i expansionkärlet?

[Rikard Larsson]

Tänker du på anslutning för luftning av kylare?

Det har jag inte. Min gamla kylare hade utgång för det, men inte min nya.

Luftar "manuellt".

[Christer J]

Bra ide där, det flöt förbi en sån vattenflaska i ån bakom mitt hus i våras som jag tog hand om och har tänkt använda itll en catchtank till soppapumpen i tanken.

PS; nu är generatorn o ventilen på väg.

[kengren]

Bra ide där, det flöt förbi en sån vattenflaska i ån bakom mitt hus i våras som jag tog hand om och har tänkt använda itll en catchtank till soppapumpen i tanken.

PS; nu är generatorn o ventilen på väg.

Allt som handlar om viktminskning är intressant - perfekt med viktuppgifter. Att bygga tungt är lättare men att bygga lätt är snyggare

kenneth

[Rikard Larsson]

Jag var helt obrydd om vikt när jag började bygga. Men nu när bilen är avställd över vintern kan man ju banta saker. Känns lite lustigt att jaga kilo när man har 60 kg volvoaxel och gud vet hur tunga 17x9-tums fälgar med 255/40-däck. Saab original expansionskärl väger ca 800 gram :)

[HovstaSX360]

Bra ide till expansionskärl. Jag köpte en liknande flaska på Biltema för att använda som uppsamlingskärl på en Supermotohoj men den blev aldrig använd. Kanske skulle leta upp den istället för att köpa färdigt. Vad är det för vinkelkopplingar du har till nivåröret ? Ser ut som något plastliknande material.

[Rikard Larsson]

Kul att ni gillar min lösning :)

Vinkelkopplingarna är vanliga 8 mm tryckluftskopplingar.

Om någon får för sig att härma mig kan jag rekommendera lödning av aluminiumet. Det är extremt tunt och antagligen svårt att svetsa.

Jag säljer lod på Tradera, men vill någon få locostrabatt skicka PM ;)

http://www.tradera.com/loda-aluminium-med-gasol-4-pack-fri-frakt--auktion_302449_197817110

[Morty]

Tänker du på anslutning för luftning av kylare?

Det har jag inte. Min gamla kylare hade utgång för det, men inte min nya.

Luftar "manuellt".

Ok, personligen föredrar jag att avlufta kylkretsen kontinuerligt i fall man skulle råka få punktkokning eller motsvarande under hårdare körning.

[Peter M]

Vinkelkopplingarna är vanliga 8 mm tryckluftskopplingar.

Ooops :blink:

Jag forskade en del i tryckluftskopplingar och kom fram till att det bara är de livsmedelsgodkända som med säkerhet funkar i kylsystemet på en bil.

Enda slangen som är specad för temp över 100 grader är PTFE. (Dyrt.)

Kan hålla ändå, men håll ett öga på kopplingar och slangar.

[Rikard Larsson]

Bra tips. Får investera i PTFE om det behövs. 65:-

http://www.ebay.com/itm/1M-PTFE-Teflon-Tubing-Pipe-ID-6mm-OD-8mm-White-Clear-/321205372308?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item76c7c5a2f8

[Rikard Larsson]

Fixade lite med batteriplaceringen. Mitt lilla 30 Ah batteri fick plats bredvid motorn.

Gjorde nya batterikablar. 8 mm² kan tyckas lite klent, men den är bara 10 cm :)

Läste att någon tipsade (kan ha varit Tomas) om att använda en kluven mutter för att pressa grövre kabelskor. Testade och det blev kanon. Pressade med kraftigt skruvstäd.

Batterifästet består av nylonrem och ett excenterlås.

Fick även hem nya backspeglar.

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

[daromer]

Blir det inte varmt där? Batterier gillar ju inte värme så himla bra och kan lätt koka :)

[Magnus 2074]

Batteriet sitter på den svala sidan motorn. Borde inte vara några problem.

900og turbo hade batteriet ett par cm ifrån turbo/downpipe med enbart en värmesköld mellan. Inga problem där heller. :)

[Magnus 2074]

Batteriet sitter på den svala sidan motorn. Borde inte vara några problem.

900og turbo hade batteriet ett par cm ifrån turbo/downpipe med enbart en värmesköld mellan. Inga problem där heller. :)

[Rikard Larsson]

Vill minnas att min saabtokige kompis berättade just det om sin og900, att det var problem med att batteriet tog stryk av downpipevärmen. Därför värmeskölden tillkom. Men då pratar vi som sagt om några cm från en downpipe. Tror inte det blir varmare där mitt batteri sitter än i resten av motorutrymmet.

[Jörgen]

Har haft mitt på samma placering i 4 år nu och det funkar fint än. peppar peppar..:prop:/>

Har biltema gelbatteri på 30 amp tror jag det var :blink:/>

Jörgen

[Rikard Larsson]

Höll ju på att byta till 9000-vattenpump för att göra bättre remdragning. La ner det projektet...

Remskivan var 2 cm större och krockade med styrningen, ville inte göra om den också.

Sista svetsloppan i kistan var när jag vägde dem. Vattenpump 9000 = 2,4 kg, ng900 vattenpump 1,6 kg.

Monterade även en nyrenoverad generator köpt av Christer (tack :)

Gamla med fäste, över 8 kg

Nya 45 A med fäste, 3,4 kg

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

[Rikard Larsson]

Just det, det blir en kraftig fjäder mellan generatorn och chassit för spänning av remmen.

[Christer J]

Just det, det blir en kraftig fjäder mellan generatorn och chassit för spänning av remmen.

Bra att den passade. Men tänkte du ha en fjäder som bara pressar nedre fästet utåt så kommer den att hoppa som en kanin på tomgång i alla fall. Men okej om du har den som hjälpfjäder, typ som VW kör med innan du drar fast den. Ang. 9000 pumpen, så är en Bugatti (pirat) vattenpump till 9000 400 gram lättare än originalet

Edit: Sen sparar du dessutom in vikten av en kortare rem och en rulle mindre

Edited December 25, 2013 by Christer J

[Rikard Larsson]

För att även slippa svetsa om pumpen behåller jag den från 900:an.

Med mitt gamla generatorarrangemang spände jag remmen med ett lagom långt vinkeljärn (syns på gammelbilden ovan), ingen fjäderbelastad spännare, funkade kanon.

Tänkte att det skulle bli bättre med en fjäder, men det kanske blir sämre?

Ska jag satsa på stel spännare istället?

[daromer]

Ska du ha fjäder måste du sätta den helt rätt. Dvs på slaka sidan och den bör helst ha en dämpare också. Det är min erfarenhet.

Jag rekomenderar en stel spännare. Gärna en skruv som man spänner för att justera spänningen så är det lätt att få till bra spänning för att sedan låsa. Så kommer jag göra på min.

[Rikard Larsson]

Fast generatorspännare fixad. Lilla rörbiten kan vrida sig i fästet. Lång skruv genom rörbiten ansluter till generatorn.

Ska bara fixa längre och snyggare skruvar. Med en insexnyckel med kula kommer man åt att spänna den långa skruven. (inte insex på bilden)

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

[Martin]

Att ha motorn stumt monterad ger ju onekligen utrymme för lite annorlunda lösningar :) Hade nog aldrig kommit på tanken att fästa det hela mot ramen på det sättet. Måste lära mig att bli bättre på att tänka utanför lådan.

[LUPUS]

Nu ser jag inte hur du gjort exakt men du får inte in knepiga krafter i ramen på ställen du inte tänkt. I princip har du ju nästan en bärande del genom generatorn ? Eller ?

Kan även va mina dåliga mobil surf bilder för det svårt att se

[Morty]

Det kan fungera men risken är överhängande att något kommer att spricka och gå i sönder. Bara för att motorn är stumt monterad i en del av ramen betyder det inte att andra delar av ramen inte rör sig i förhållande till motorn.

Jag har kört stumt monterad motor i 4 år nu och det hade inte fungerat på min bil med ett sådant fäste.

[Rikard Larsson]

Generatorn är ledad kring fästet i motorn. Fästet i ramen är också ledat och drar generatorn uppåt/utåt för att spänna remmen. Inget sitter alltså stumt förutom motorn. Så det som händer om motorn rör sig i förhållande till chassit är att remmen spänns eller slackar lite. Men det kan inte vara mycket.

[Christer J]

Jag skulle inte chansa på att det övre fästet håller. Spännskruven tillför ingenting i stabiliseringen av generaorn, den väger trots allt något också. Det nedre är kraftigare och borde funka som på min med originalfästet nere och en spännarm uppe. Generatorn behöver bara spännas så mycket att du kan dra runt motorn med generatorns remskiva, så ett litet brytspett eller stor mejsel räcker gott att bryta ut den med när du drar fast den.

[Rikard Larsson]

Vissa är oroliga för övre och andra för undre fästet, blir nog bra det här :)

Jag har svårt att tänka mig att bulten (M10 10.9) böjer sig eftersom muttern bakom generatorn är spänd mot fästet och muttern framför spänner jag när remmen är spänd.

Bra tips för hur hårt man måste spänna remmen förresten Christer

Får kanske fundera på ett fäste på andra sidan (det röda strecket) så det blir mer som originalfästet.

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

[Rikard Larsson]

Nu över till bagageutrymmet.

Fortsatte att gjuta upp glasfiber. 2 lager 300-gramsmatta. Inte jättestabilt, men det räcker gott. Blev mycket styvare nu när väggarna ansluter mot "taket".

Gjöt även en avtagbar täckbit över påfyllnadsslangen.

Gjorde en bit avtagbar så man kommer åt bensinmätaren. Där bakom sitter även en elektroniklåda som ska husera, öhhh elektronik :)

Klätt med matta, mycket nöjd!

De lösa delarna är skruvade och har plastbricka.

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

[family guy]

Vad snyggt det blev, nästan "Factory look" i bagageutrymmet.

[Christer J]

Tjusigt bagageutrymme

Jag tänkte mest på att ena fästet i generatorn är kraftigare och avsett för det stumma fästet i blocket, medans det andra är till spännarmen. Hur blir det att vända den 180 grader?

[Rikard Larsson]

Vänder jag den 180° hamnar remskivan på fel håll :P

[Rikard Larsson]

Bra forum det här, tar till mig och ändrar :) Tänkte till lite och med min förra spännare hade jag inte kunnat spänna muttern som håller generatorn helt och hållet. Så nu spänner jag mot motorblocket.

Hittade en I-balk i aluminium. Lagom stor för att en M8-mutter ska hindras från att snurra. Sågade en skåra och gjorde ett fäste mot motorblocket.

Lite skruvar, brickor och distanser.

Fästet är numera "double shear". Enda skillnaden mot det andra fästörat är att det jag använder är 5 mm tunnare.

Edited January 3, 2018 by Rikard Larsson

[Christer J]

Jag tror du kommer längre utan problem med den lösningen.

Aluminium är dock ganska mjukt i förhållande till stål, så gör en lång rektangulär bricka om du ska ha ett så långt spår.

[Rikard Larsson]

Det ligger en 25 mm bricka på var sida om spåret. Tillslipad så den passar i spåret alltså.