Morty

Jag har kört slut på mitt material för tillfället, annars hade jag kunnat fixa det till dig. Dvs har du inte brått så påminn mig om ett tag :)

Jag fick göra samma sak för 7 år sedan. Hade en sluten tank och det var inte miljövänligt för den fick tömmas 4 gånger om året, jämfört med 52 gånger om året för soptunnan... Valde att lägga In-drän moduler för att slippa stenlager osv. samt att kunna gräva själv. Nu fixade det sig med att grannen ändå skulle ha en grävare och installation inklusive byte av avskiljare och gräva upp det gamla tog 6 timmar. Funktionen är fortfarande Ok, men hur länge beror nog mest på jordmån och vad för skit jag spolar ner i avloppet... Har ingen erfarenhet eller hört något om "Biorock" varianten. Länk: http://www.fann.se/sv/in-dran

Biltema har också lager. Jag hade inte gjort det utan tillgång till press. Stor risk att förstöra det nya lagret annars.

Luftstyrning i noskonen till kylaren ??

Det räcker att schimsa avståndet. Enligt pumptillverkarna ska det inte vara någon direkt spänning på remmen. Jag kan ta av och på min rem utan att lossa pump eller remhjulet på vevaxeln.

Har bromsarna hängt sig på släpet igen :prop:

Jag väntar fortfarande :notworthy:

Kör med den digitala controllern och den reglerar när den väl blir varm om bilen står still länge. Har en Radtec kylare och evakueringar på sidorna, men också hel bottenplåt under hela bilen. Pelle byt kylaren till en frisk innan du mixtrar med pumpen. Det finns anledningar till varför det sitter mekaniskt drivna pumpar original med termostat.

Har du kollat pumpen?

Jag får inte upp tempen på min sedan jag satte elpumpen (Lilla EWP 80 pumpen)... Normal gatkörning gav 55-60°C. Bana ca 70°. EWP ecu'n visar att den pulsar pumpen. Inför SSM blockerade jag en stor bit av kylaren med en aluminiumplåt och lyckades nå 80° och då kyler jag även oljan med kylvätskan :)

Hemligt :hypocrite: :hypocrite:

Färdiga! Blev faktiskt det i lördagsnatt, men jag var så trött på morgonen dagen efter att jag glömde det....

M8 i 12.9 kvalitet ska dras 40Nm, 10.9 = 33Nm, 8.8 = 24Nm. Ingen rymdforskning direkt...

Swedol har både 8.8 och 12.9 kvalitet i lösvikt.

Hade jag haft semester hade jag varit på. Håller med Micke ett par extra mil i bilen är lite jämfört med en heldag på banan. :thumbsup: till er som fixar en bandag som denna.

Buntband i all ära, men det räcker att dra ner gummina. Det ger exakt samma funktion. Buntbandet trycks upp i gummit och är "mindre" roligt att få ner igen. Jag har provat....

Jag gjorde en kompromiss. En är klar och den andra fixar jag i helgen eller början på nästa vecka.

Om du har original 200lbs fjädrar så borde du slå igenom. Jag provade att höja den extra mycket, men slog igenom ändå. Har provat 250, 300, 325 och nu har jag 350lbs bak och 550lbs fram. Har beställt nya dämpare idag med 2,25" fjäderskålar för att kunna öka ännu mer fram. Mitt tips är att Dra ner genomslags gummit på varje sida och kör en runda. Om de är ända uppe är det dags att se över fjäder kraft och dämparens inställning.

Har du tid att kolla innan 16.30 kan jag fixa ett par till dig idag. Ska ändå svarva, fräsa och svetsa lite delar till min senaste uppfinning.

När jag bokade min reg.bes. som det hette då, frågade jag om detta och fick reda på att just den stationen (Ystad) gjorde både och samtidigt medan andra delade upp det i två steg. Hur som helst är det dåligt att de ens har kommit på tanken att dela upp det :thumbsdown:

Vad har du för gänga M14x1,5mm? Totallängd 190mm? Hur mycket hongänga vill du ha?

Intressant med bakhubarna. Jag har också en Mk Indy som jag plågat så mycket jag kan på bana. Är i full gång med att bygga nya bärarmar för att använda länkhuvud istället för polyuretan bussningarna. Det jag har upptäckt är att bakfjädrarna är alldeles för mjuka original. Har för mig att det är 200lbs fjädrar och jag körde i ändstoppet ofta. Det kan kontrolleras genom att flytta ner ändstoppet på kolvstången och se efter en körning hur lång upp det hamnat. Kanske är så att du kört fjädringen i botten och kraften av det fått huben att ge sig. I sidled är däckens grepp förmodligen begränsningen annars skulle mina ha vikt sig sedan länge.

Stämmer, jag kortade mina distanser 7,6mm (eller gjorde nya som var 7,6mm kortare..). Med tanke på att jag minskade diametern 16mm på framskivorna får jag byta främre huvudbroms cylinder. På lördagens SSM race i vått så hade jag jag för mycket bakbroms trots att bromsvågen justerades max fram. Innan har det varit precis tvärt om. Med tanke på vevlagerraset är det kanske läge att se över oljesystemet med en accusump eller motsvarande?

Har en ny och oanvänd Saab original koppling med lamell och tryckplatta till 9-5 Aero (B235R). Pris 1750kr. Kan skickas, men då står köparen för frakten.

Vilken dimension 205/60-13?? I så fall hade jag börjat på 1,5 bar kalltryck och ev sänkt ner så varmtryck ligger runt 1,8-1,9 bar. Cambern är minst lika viktig, börja med -2 till -2,5° fram. Bak har du väl stel axel så det är bara se glad ut. Om du justerar cambern glöm inte att efterjustera toe'n.