Kjelland28

2,4 och 2,5 är exakt samma motor, dekal trimning mot stora motorer. Däremot så har tidiga motorer 0,7 mm spår mellan fodren och efter -96-97 nån gång 0,9 mm. Spåren gjordes med en klingfräs rakt uppifrån. Detta är inte optimalt ur kylsynpunkt eftersom det stryper flödet i in och utgång. Har man möjlighet så bör man åtgärda detta. Det minskade flödet gör att det finns ett antal hotspots ca 20 mm ner mellan fodren vid spåren detta kan nog vara en orsak till sprickbildning. Man samlar på sig lite kunskaper på 23år och nio månader i motor fabriken inom olika delar av processutvecklingen. Funderar på om en listsåg skulle fungera för att såga ner kanterna på spåret lite 😁

JAg köpte GAZ 1,9" enkel justerbara direkt från GAZshocks i england, med fjädrar gick det lös på 6.600 kr med frakt innan brexit. Fast fjädrarna jag fick med var alldeles för korta, jag förklarade vad jag ville ha men han visste vad det skulle vara till en locost så jag fick beställa egna från MST istället för att få fjädringen som jag vill ha den.mina fjädrar är komprimerade runt 40 mm bak och runt 30 mm fram vid ride height 400 Pounds 9" fram och 150 Pounds 11" bak. Dämparna är 13" med 4,5" slag fram och 16" med 5,5" slag bak detta ger i princip 120mm fjädringsväg både fram och bak. Denna setup ger mig förhoppningsvis en bil som är bekväm på längre sträckor men ändå klarar av en bandag. 🙂

Tror det räcker fint med enkla

Mitt ofjädrade chassi tomt utan båge, golv och torpedvägg låg på 95 kg har jag för mig, är ett tag sen. Hm jag är alltså tyngre själv än chassit ☹️

Hittade den här annonsen hoppas det blir nåt nån här tar hand om. https://www.facebook.com/groups/6693968209/permalink/10161078458663210/

Lite mer fix. Gjorde klart Motorhuven, monterade GT-instrumentet i instrumentpanelen satte dit bakskärmarna med 2 skruv i varje, behöver köpa skruv och karosseri brickor.

Hade lite samma problem så jag gjorde en sträva med en böj på A-armen ligger upp och ner på bilden.

@EUSSVEN en original panel från ekb i Varnhem. @tpau jo jag tänkt tanken att ha en mjuk list som anpassar sig mot noskonen. Ligger på listan att göra sen.

Vart har du sug anslutningen till mapen ? Sitter den på en ställe där du har låg lufthastighet och lite turbulens ? Hittade detta https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=25837&sid=3c90faef8f947abbef286d35068822ac

Jo men det gick relativt bra, ska vika upp lite och justera på ett ställe ett par millimeter och sen är det bara sista inviket och pinnarna kvar. Börjar få koll på pinouten i mitt 140 GT-instrument också, så det blir nog det som åker i bilen.

Lite motorhuv tiillverkad 🙂

Covid kan ge den efterverkan, Har en bekant som säger samma sak hon är konstant trött, har bättrat sig sakta över två år nu. hon var sjukskriven nästan ett år efter covidpå grund av det. Lycka till med besiktningen vem åker du till, Uno ?

Har inte tänkt ha nåt relä på solenoiden till starten, men sen är väl strålkastarna det tyngsta och elfläkten till kylet och möjligtvis en kupefläkt så småningom. Strålkastarna blev 9,5 A fast det går ju över stegrelät, 6 A på kylfläkten, den får ett relä. Gissar på 4 A på en kupefläkt som förmodligen får ett relä när den dyker upp. Hittade det här nedan på Speeding så då har jag nog kablar i alla färger jag behöver Dimensionering av kabel Vilken kabelarea / kabelstorlek skall man använda till olika komponenter / förbrukare? Här går vi igenom hur du ska göra i bilens 12v system. Ampere Kabelarea RK / RKUB (mm2) Kabelarea R2 / TXL (mm2) Storlek på säkring Smält säkring Sammanfattning 1 Kontrollera förbrukarens MAX ström (Ampere) Börja med att se vad produktens MAX ström (Ampere) är. Beroende på vilken del / förbrukare som skall kopplas in och hur lång kabel du skall använda så behöver du använda rätt dimension på kabel och då behöver man veta hur många Ampere produkten drar som max. Skillnaden är stor mellan en fläkt och en lampa t.ex. Finns det information om hur många watt som förbrukas så kan du dela med spänningen (V / Volt) för att räkna ut hur många ampere det blir. Exempel: 350Watt / 12Volt = 29,1Ampere = 30A säkring behövs till förbrukaren = minst 4mm2 RK / RKUB. 200Watt / 14Volt = 14,2Ampere = 15A säkring behövs till förbrukaren = minst 1,5mm2 RK / RKUB. Ligger du på gränsen av vad kabel eller förbrukare klarar av så välj det säkrare alternativet = grövre kabel eller mindre säkring. 2 Kabelarea RK / RKUB (mm2) Kabelarea (mm2) - Max ström (A) 0.5mm2 - 5A 0.75mm2 - 7.5A 1mm2 - 10A 1.5mm2 - 15A 2.5mm2 - 20A 4mm2 - 30A 6mm2 - 40A 8mm2 - 50A 10mm2 - 70A 3 ▼ Kabelarea R2 / TXL (mm2) Använder man finare kabel som R2 eller TXL som exempel så kan man gå efter denna tabell: Kabelarea (mm2) Max ström (A) 0.5mm2 - 10A 1mm2 - 15A 1.5mm2 - 20A 2mm2 - 25A 3mm2 - 30A 4mm2 - 40A 6mm2 - 50A 8mm2 - 60A 10mm2 - 70A Exempel: Bosch 044 bränslepump drar cirka 13,5 A vid ~5bar mottryck. Här kan man använda en 1,5mm2 RK kabel. Då kan man säkra med en 15Ampere säkring 4 Storlek på säkring En säkring används för att skydda kablage. Använd max samma eller mindre säkring som i tabellen ovan. 5 Smält säkring Ett ganska vanligt problem är säkringar som smälter. Detta beror ofta på att kontakten mellan säkring och säkringshållare är dålig. Dålig kontakt = mer ström på mindre area = mer värme. Samma gäller vid för klent dimensionerad kabel för förbrukaren. 6 Sammanfattning För att sammanfatta denna korta guide i 3 steg: 1 - Kontrollera förbrukarens MAX ström (Ampere) 2 - Kontrollera storlek på kabel du behöver (mm2) 3 - Säkra av kabel / förbrukare med lämplig säkring

Jag brukar ta med så mycket slitdelar som möjligt när jag river

Är det en sån här ? finns i så fall på Trodo.se

De där naven brukar ha två olika delningsdiametrar för skruvarna och då är det ju möjligt att de du vill använda ligger så placerade att skruvens ytterdiameter inte går fritt på insidan i navet. Där av att de inte går ner. Du behöver ca 2 ggr skruvdiametern i gäng ingrepp om vi ska föjla nån sorts standard för skruvförband men jag tror inte att du behöver dra dom särskilt hår så det kan t o m räcka med 1,5 ggr skruvdiametern i ingrepp. Minskad ingreppslängd ger ökad risk att du strippar ut gängorna om du drar skruvarna hårt. Vad jag säger är alltså , skaffa skruvar som när du trär i dom i ratten sticker ut 1,5 till 2 ggr skruvdiametern (M5 eller M6 ??), detta förutsatt att gängan börjar vid ytan i navet, då borde det passa ok, dra sen åt med måtta tills ratten sitter stadigt.

Går på original dimensionerna till tändningslåset. Ska koppla ungefär som 240 original

Bak är alltid vid svänghjulet, så det är den bakre packboxen som du ska byta, går ju bara när du delat låda och motor.

Hm är det från Bofors menar du ? 🙂

Luftstyrning till kylet gjord, har ca 5-10 mm runt kylet nu som inte är tätat Ok, då är noskonen fixerad, blev inplastade rör i noskonen som vilar i ett urtaget plattjärn Lilla elcentralen klar så när som på ett blinkrelä. har sina poänger att köra "old style" 🙂. Verkar vara svårt att hitt 4mm2 kabel i andra färger än röd och svart, behöver gul blå och grön.

Provsittning med instrument huset på plats Lättning av instrumentpanel efter att ha försökt använda handbromsen. 🙂 Instrument hus och lättad panel. Frigång mellan huv och förgasare bilr hårfin .

Ok, jag kör på konceptet mjukfjädring med så långa fjädrar som går att få på coilovern. bak blir dom ihoptryckta 38 mm vid ride height. då kan man få bilen att fjädra om man hänger sig på bakstammen resten av sättningen tar jag med den ställbara dämpningen. Gjorde den här kalkylen för fjäder valet. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1avYCKEwiYg0UPyTmTq2FlAHs4xOaLtzrpe22Y0aGxeE/edit?usp=sharing

20 mm drop låter väl lite. har 60 drop 60 bump själv fast jag har väldigt mjuk fädring på min.

Fortsättning på stolsreparationen