Kjelland28

Ingen ytbehandling alls inuti tråget är nog säkrast all olja som skätter omkring ger ett bra skydd. alternativet skulle väll vara att värma de nya bitarna/ hela tråget till ca 300 grader och pensla / spruta på gammal olja som då ger ett lite längre skydd mot rost om den står kallt väldigt länge.

Vet inte om det är till nån nytta för dig men jag använder i min 7:a en quickrack till en högerstyrd original mini om man monterar den upp och ner så blir det rätt i en vänsterstyrd bil framför axeln. den är kort och har 2,2 rattvarv vid 100mm utslag vill man ha mer utslag kan man korta huset. har för mig att det var 7/16 gänga i stången finns bilder på den i min byggtråd kostade innan brexit 750 kr från minispares i england

Du får nog dela aluminium plåten från cockpit och framåt. Känner du nån med riktbänk typ caroliner ?

Det funkar säkert teperaturen i en drivknut är väl inte klassad som hög Molybdensulfid är ju extra bra tror det funkar med vanligt kullager fett också

En halv disktablett ? 🙂

Ok hur skulle det vara om du tar bort den del som är längst in mot mitten på kolven och behåller squish måttet uppåt på det som är kvar. egenligen utökar förbränningsrummet i kolven

Varför skulle det spika mer om du ökar avståndet ? Möjligtvis så kan omrörandet av gas i förbränningsrummet precis innan antändning bli lite påverkad men att det skulle orsaka spikningar har jag svårt att tro, skarpa kanter i kombination med väldigt mager blandning, eller hos gamla motorer påkoksningar brukar väl vara det vanligaste orsakerna eller för hög tändning vid ett givet laddtryck vid överladdning. Som Per förslår dubbla packningar, är det stålpackningar så borde det inte ställa till problem mer än remlängd och timing justering.

Det här med kompet har du funderat på en tjockare packning ? Jag har suttit och räknat på statiska kompet i min B18 med nya toppen och det blir 9,98:1 med 2 mm planing och B20 ventiler och 1,2 mm packning och 10,75:1 med 0,85 packning en lite tjockare stålpackning och det kanske räcker en bit.

Släpp mutterna ett par varv, värm öglan och sen knacka till ganska hårt på sidan av öglan med ett rejält mothåll på andra sidan så ska det släppa, i värsta fall så finns det avdragare till dom där att köpa. https://www.biltema.se/bil---mc/bilreservdelar/chassidelar/framvagn-och-bakvagn/spindelleder/spindelledsavdragare-justerbar-2000040236?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=p-shopping-LIA-mid&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwvpy5BhDTARIsAHSilyk2DrB5XQYPmO2FWycpf8jAuSiXXVjTrePBNxtZe9n6RxbjfeXab1caAgVyEALw_wcB

Om du bara har 2 knutar så måste du ha en teleskopdel på axeln så att det kan tryckas ihop vid krock.

Liten uppdatering. mitt i husköpande och röjande efter att mor flyttat till hemmet så blev det en stund över att bygga bil igen. 🙂 Det blev montage av Vw typ 1 bromsoljebehållare samt färdigställade av chokewire splitten. kvar att fixa med är tankavluftning och få igång elen. Fick tag i ett original blinkrelä så får vi se om det funkar samt att klura ut varför strömmen inte går som den ska i GT-instrumentet.

senaste nytt H7 LED som är godkänd för väg. https://www.conrad.se/sv/p/osram-led-glodlampa-night-breaker-led-h7-16-w-3049057.html?utm_source=google&utm_medium=surfaces&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_term=3049057&cq_src=google_ads&cq_cmp=17814325372&cq_term=&cq_plac=&cq_net=x&cq_plt=gp&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=SE+-+PMAX+-+NonBrand+-++Middle+-+Revenue&utm_id=17814325372&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw7Py4BhCbARIsAMMx-_LuIYqGIBUarbklvY2piax9t6RdQol-DM-XerfQXe90of-49r2dInwaAslLEALw_wcB&refresh=true

Varför vill du göra det ? På en så pass modern motor brukar det finnas en tanke bakom de där formerna, d v s de ska skapa swirl och tumble i förbränningsrummet för en bättre förbränning. Jag skulle leta efter böcker i ämnet innan jag satte slipen i en topp. 10,5:1 låter väl rätt ok i statisk komp

Jag gjorde den här kalkylmodellen till min bil och den verkar ha stämt alla grå fält ska man inte röra det är automatska beräkningar https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qEveBTtxB1kzSLaURKOHGNY3hP7ryD-1aUN2Q_M3DHY/edit?usp=sharing

Vad var anledningen till att du behöver bygga om det ? För vekt eller fel placerat?

Du behöver veta hur långt slag du ska ha men kan du ju mäta på de gamla. Ska du använda de gamla fjädrarna ? Om inte så kan det vara bra att ta reda på deras fjäderkonstant.

Som du kunde se i länken så är det leasing bolaget som, om det finns något som kan ligga utanför normalt på en bil som körts i normalt bruk, ska begära ersättning, Bil-Nilsson eller vem det nu är som du hämtat bilen hos är bara en leverantör till leasingbolaget och dom har ingen rätt att kräva dig på pengar för ev. skador. 🙂 Bara att säga att du enbart tar emot fakturor från leasing bolaget när det gäller bilen.

Det där är en liten djungel. t ex. så ska du inte betala återförsäljaren för bucklor utan det ska komma från leasingfirman. och en viss mängd bucklor ingår i normalt slitage men många firmor låter leasingtagaren få betala deras kostnad för att iordningställa bilen inför nästa försäljning. kolla med konsumentombudsmannen så kan du säkert slippa lite onödiga kostnader. vill du dra ut bucklan själv så finns ju bosse bildoktormetoden ! limma på en smältlimstav och låt den kallna ordentligt dr sen ut bucklan med en serie försiktiga ryck, akta så att du inte repar lacken med något verktyg bara. Sen gäller det att få bort allt lim och polera lacken igen https://www.hallakonsument.se/varor-och-tjanster/problem-med-leasad-bil-eller-leasingavtal/

Där har du tankt klart alltså ! 🙂 kunde inte låta bli ! 🙂

Om vevaxelflänsen är tjock och du har tillräckligt långa skruvar så kan du förbättra klämlängden genom att ta bort några mm gängor i början på hålen i vevaxeln.

Dessa är registrerade som GAZ återförsäljare i sverige kolla med dom. Annars så har jag kanske en kontakt på UW-elast som kan få fram polyuretangrejer BB Tuning KB Vammerviken Myrane 10 666 93 Gustavsfors Tel. +46 702 657 147 [email protected]

Volvo gick från 6 till 8 redan på B20 och vit motor tror jag vi hade 10 på har för mig att det var M8 fin på dom och loctite. Har du smort skruvarna med något innan åtdragning ? Vilket moment har du använt ? ett snabbt sätt att hitta sitt optimala moment för åtdragning är att dra till brott 10-20 gånger och sedan använda 55% av medelvärdet för dessa dragningar. givetvis så sorterar man bort de dragningar som uppvisar väldigt avvikande siffror. klämlängden bör vara nånstans 1-3 ggr diametern på skruven i stål. gängingrepp i stål 1-1,2 ggr diam. grada rejält runt hålen M7 hål behöver min 0,7 mm fasning för att få bort uppstickande material från gängningen M10 kan behöva mera. Loctite på flänsytorna, ökar ju friktionen radikalt och borde i lika hög grad minska risken för rörelse

Nu kan du ju malla saker efter ett caterhamchassi, 545 kg torrvikt

Vad är det för motor ? en riktig 427 ?

Belo här på forumet har gjort halvdörrar i aluminium till sin 7:a