Mats Karlsson

övre och undre kåpa önskas köpa

Jag kollade på Por15 men tyckte det verkade omständigt så det blev en burk Alcro komplett från den lokala färghandeln.

Blev en liten stund till i garaget igår. Kul när man ser lite framsteg. Blir lite udda med denna plåten och samma plåt på förarsidan. Eftersom växellådan sitter mer åt passageraren till så sitter plåten på utsidan av tunneln här medans på andra sidan så går den på insidan längst fram för att sedan växla över och gå på utsidan tunneln längre bak. Orsaken till detta är för att få mer plats för förarens högerfot.

Hej, vad har ni valt för färg att måla ramen med? Jag vill ha nåt som jag kan penselmåla med hemma i garaget. Jag har en burk Hagmans CA primer över sedan mitt förra bilprojekt, funderar på att dra på den först så långt det räcker och sedan köra med nån toppfärg.

Vad har du för V12 motor som ska i denna? 😍

Medans jag väntar på att lite nya hjulupphängningsdetaljer ska bli klara så pysslar jag vidare med lite plåtarbete. Kardan tunneln kläs med 1 mm plåt. Ett jobb som jag trivs ganska bra med, mäta, göra en pappmall, prova, justera, prova igen innan man klipper ut den i plåt och börjar finjustera. Sick och falsen har fått jobba lite med, kanske inte är nödvändigt men kul att göra när man kan. 🙂

Om du läser min byggtråd så kan du se att jag gjort min research och byggt min ram och främre övre länkarmar exakt likadant som två tidigare godkända byggen, den enda skillnaden är att det är olika SFRO besiktningsmän som gjort byggbesiktningen.

För mig som framstår SFRO tyvärr som ett lotteri där valet av besiktningsman är helt avgörande för vad som är ok vid en byggbesiktning och vad man får anmärkning på att bygga om.

Enligt min besiktningsman hade det inget med komfort att göra utan mer med utmattning och att en annan framtida ägare som inte är byggaren inte har koll på underhåll och livslängd etc. Jag fick inte ha ledlager eller plastbussningar utan det skulle vara gummi/polyuretan i minst ena änden av länkarmarna.

Märkligt att du fått igenom ledlager överallt när jag inte fick ha det på ett ställe. Men du kanske inte har besiktat via SFRO?

Att man primar alla cylindrar med bränsle innan kallstart förekommer, det kan ske när tändningen slås på till exempel men det är en sak man väljer i mappningen av motorn. Låter mindre sannolikt att det görs så tidigt iom keyless starten, det borde komma först när start knappen trycks in men om primning sker vet nog bara den som kan läsa mappningen.

Jag tänker MC motor pga vikt, storlek, sekventiell låda som gör att du inte behöver plats för växelspak utan kan köra med paddlar. Största minuset är avsaknad av backväxel som måste lösas på annat sätt. Servicemässigt är det väl som vilken bilmotor som helst och våra bilar får ju mycket bättre service än genomsnittsbilen. Hondas K serie heter den väl? varvar väl rätt enkelt till 8000 och längre med lite bättre innanmäte. Finns lite olika spec på motorn men jag kan inte alla versioner. Sitter dock i bilar från Accord till Civic typ R https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=28093&postdays=0&postorder=asc&start=63 https://en.wikipedia.org/wiki/Honda_K_engine

I ett sånt bygge skulle jag alla gånger välja MC motor eller möjligtvis en högvarvig bilmotor (Honda?) Väljer man motor med omsorg och inte packar in den allt för tight så kan man ju alltid komplettera med effekthöjande kringutrustning senare och luftintag för ev. intercooler har du ju gott om.

Funkar det med, jag skulle dock börjat värma i mitten och rört mig i en spiral utåt.

Dra ett tuschstreck på aluminiumen där du vill glödga den, värm med gasol eller liknande tills tuschen försvinner, då är det lagom varmt, låt svalna (kyl ej) och sedan kan man forma materialet. Det kommer fortfarande vilja vecka sig om man bockar för mycket och för fort. Helst vill man ju få in lite sträckning i materialet också för att ta upp överskottet.

Det är helt korrekt, Ulfs Super8 är inspirationen till hela mitt bygge. 🙂

Jag har fått lite hjälp av en bekant att börja skissa lite på karossformen. Fick denna bild i mailen i måndags, vilken energiboost det var mitt i allt gråväder! Jag fick även en skalmodell så jag kan leka lite i cadden själv med den. 🙂

Ni skulle se växellänkaget på min 914 som måste gå runt den mittmonterade motorn för att komma fram till lådan som sitter längst bak. Detta är ändå den senare modellen kallas "sideshift" som ska vara mycket bättre än den gamla "tailshift" varianten. Knuten med nr 26 sitter bakom bakre brandväggen och 27 staget går vid sidan om motorn/under cylinder1-2 och bak till växelföraren.

I dämparen är det väl inga problem. I länkarmarna råder det delade meningar.

Njae det var inte det som var problemet utan dom två stora avlånga trianglarna i yttersidan som han ville ha kompletterade. Jag har dragit ett rör nu som jag ritat i bilden ovan och kompletterat med en 3 mm plåt på undersidan av motorfästetplåten för att boxa ramen där röret ansluter. Började även operationen med att flytta de övre främre länkarmsfästena. Lite extra konsoler för att hålla positionen på axeln som länkarmen rör sig runt. Vinkelslipstrollkonstnären har varit igång. Jag hade ett par överblivna länkarmskonsolen som jag provar lite med. Ska dock göra nya som är 6-10 mm bredare så jag kan bygga in några mm casterjustering trots att jag går över till gummibussningar.

Det översta gröna sträcket är mitt rör där chassinumret sitter, det är insvetsat och klart på andra sidan motorn. Strecket som går längs med rattstången är ett planerat rör som ska dit sedan när allt annat är klart. Sen ville SFRO ha ytterligare triangulering i sidan. Eftersom mitt långa rör redan är insvetsat vill jag helst låta det vara kvar men att kapa bort det och sedan göra kortare trianguleringar som på Caterham kan vara en sista utväg. Om man tittar på det orangea området så tycker jag man kan tolka det som en enda stor knutpunkt. Dubbla 25x25 rör ihopfästa med 3 mm tjock motorfästesplåt. Så borde jag inte kunna dra ett rör från knutpunkten ovanför ner till det området? Kanske med en extra 3 mm plåt på undersidan av motorfästet för att "boxa" konstruktionen?

Så här ser ramen ut lite mer översiktligt, en kommentar från byggbesiktningen var "extra triangulering av ram vid motor" Eftersom jag redan hade röret (rören) som går uppifrån bakre övre länkarmsinfästning och ner mot pedalstället så var min tanke att bygga på det till ett kryss så man får fyra trianglar. Men den nedre bakre länkarmsinfästningen sitter i vägen för den optimala dragningen.

Jag behöver ju få till ett kryss vid sidan av motorn och funderar lite på vad som är bäst (eller minst dåligt) Alternativ A, att bygga upp en liten rörvinkel framför bärarmen och ha den som knutpunkt. Jag har provat infjädringen och fullt infjädrat är det ca 10-12 mm mellan länkarm och fyrkantsrör. Alternativ B, att dra röret innåt på det stående röret och ev förstärka med ett par plåttrianglar, detta blir ju inte heller nån idealisk triangulering men det är lite ont om plats. Denna lösningen är väl den som jag själv skulle föredra.

En ihopbockad låda, ett nytt övre fäste för dämparen och lite nya svetsmuttrar. Lådorna inmätta och fastnästa inför helsvetsning. Bäst att dubbelkolla vinkeln innan man svetsar färdigt. Sen var det bara att vrida upp svetsen till 130 A och mata på med tillsats. Sen var jag nöjd för idag, ska fixa till nya fästplattor till bågarna med innan detta jobbet känns avslutat.

Stabil pjäs ! 😄