Hansol

Ja ibland vill det sig inte, och du har valt att göra det lite svårare i o m att du valt en rejält tuff tajt radie och har kanske inte en optimal utrustning för just det. Jag skulle börja med att skippa nosen på ditt dorn likt din bild jag retuscherat. Sedan skulle jag ställa dornet så att den röda linjen matchar den röda linjen i din bockradie på bilden här under. För att du ö v h t ska få till en hyffsad bock måste du se till att röret under inga omständigheter glider när du bockar, för det är då det kollapsar invändigt som du råkat ut för nu. Använd röret som du misslyckades med för att kolla att din fastlåsning fungerar , lås fast det och försök att vrida det runt , lyckas du med det så kommer röret glida och du behöver åtgärda.

Mandrel är naturligtvis rätt benämning (ball-mandrel eller plugmandrel ) vara jag som "försvenskade" det bara. Du var på rätt väg med ditt svarvade dorn , hade du skippat det framför REF 127,85 måttet så borde du inte fått det att glida lika snabbt. Även denna verktygstillverkare har en bra howto sida. (brukar handla verktyg härifrån )

Det dorn du tillverkar brukar man benämna som sked-dorn just för att ytter profilen liknar en skedform. Men mer vanligt är att man använder kuldorn när man kommer upp i dimensioner över 12 mm och uppåt.

I o m att du bocker i en radie som är ~ 1,5 x rördia så krävs det att du bockar med invändigt dorn som då motverkar att röret kollapsar. Ja rullbockning är ett mer tacksamt sätt , baksidan är att du inte kommer ner i snäva radier som du gör med dragbockning

Prova med att använda denna formel (0,017453 *Bockradie*Antalgrader att bocka) Sen bör du även tänka på att återspringkompensera när du bockar. Misstänker att du kör med nått cromemolly likt material så jag skulle köra fast pålägg 3 grader oavsett gradtal och sedan på detta 5 % till ( exempel 90 grader bock + 3 grader =93 plus 5% =97,65 grader)

Passade på att prova torrsumpstråget och kan konstatera att det går att lucka igen under motorn.

En av anledningen är att jag vill kunna komma fram med krängningshämmaren så lågt som möjligt .

Anledning var väl att jag inte var nöjd med den, men samtidigt ville jag ha en lösning som tillåter mer justeringar men även fördela ut lasterna på större yta speciellt då nedre bärarmen.

Känns som vi har helt olika uppfattningar gällande rolighetsfaktorer @heralue

Varvar lite roliga saker med mindre roligt dvs glasfiberjobb vilket finns hur mycket som helst av från leverantören till denna kaross. Denna gång åtgärdas inavelfelet som finns på de flesta europeiska karosserna , placeringen av tanklocket på förarsidan . Bara att sätta multiverktyget i karossen och frilägga eländet .

Började yxa om lite bland bärarmarna fram, slutade med att allt vart omgjort förhoppningsvis för sista gången.

WOW !!!! Grattis till ett sånt fint bygge och riktigt vackert slutresultat . Fem tummar upp och hatten av . mvh//Peter

SwedishGT40 wrote: Henrik wrote: Det jag reagerade på är att på bilden såg det ut som du svarvat på svetsen. Om det var så är det ajabaja😄 Men jag kanske bara tittade slarvigt🙄 Mvh Henrik Det har jag, tog av det som stack upp, detta är ett måste för att kunna montera ihop uprighten innan den helsvetsas. Har snackat lite med sfro om att slipa ner svetsar tidigare. Och det är OK om det krävs för att komma vidare med svetsjobbet. Dvs. Om svetsen ej blir åtkomlig efteråt. I värsta fall blir det nerslag och man får roa sig med att skära loss och svetsa in nya rör 😕 Att ta ner svetsrågen så att den ligger på samma nivå som grundmaterialet försämrar ingen hållfastighet ö h t eftersom belastningen alltid följer ytstrukturen , dvs varken en tilltagen rot eller råge tillför ingen hållfastighet. Det är mer än fördel att avverka på så sätt kan man avslöja om man fått några inneslutningar i svetsen men man måste se till att man inte hamnar under grundmaterialets ytstruktur.

En länk till sidan där infon finns att läsa -hade vart perfekt. Mvh//Peter Edit: misstänker att det är detta som ni har i åtanke https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/fordonsbesiktning/nya-besiktningsregler-20-maj-2018/amatorbyggt-fordon/ Quote: Den 20 maj 2018 förändrades besiktningsreglerna. Amatörbyggda fordon ska kontrollbesiktas enligt reglerna för respektive fordonsslag. Amatörbyggda fordon kan undantas från besiktning om fordonet uppfyller nedanstående kriterier •tekniskt och utseendemässigt efterliknar fordon som tack vare ålder (50 år gamla bilar och 40 år gamla motorcyklar) är undantagna •samt sällan eller aldrig används i trafik •en gällande godkänd fullständig kontrollbesiktning som är högst 24 månader gammal •fordon som har textkod T12A och T12C •om man uppfyller ovanstående punkter behöver man genomgå en registreringsbesiktning för att få textkoden T12BF som ger besiktningsbefrielse

Ja denna kaross har all kvalité och dimensionering i gjutning som leverantören till min ,tydligen helt tappat bort. Får man fråga vart prislappen ungefär landar ? Mvh//Peter

Detta var dagens gladaste nyhet !! Såg nämligen en annons på blocket för ett tag sedan som var mindre rolig att läsa. Bara upp i sadeln igen Micke !! Mvh//Peter

Blir hur bra som helst Christer !! Du tuggar på bra nu . Med vänlig hälsning//Peter

Länge sedan man uppdaterade med nått nytt, man gnetar på i lågfart , ännu ett par prylar som tillverkats nytt eftersom det som följde med kittet inte föll till belåtenhet.

SwedishGT40 wrote: Henrik wrote: Kommer du att normalisera bärarmarna när de är färdiga? Funderade själv på att göra det men det blev aldrig av. SFRO kräver ju normaliserade rör men inte hela detaljen vilket jag tycker är inkonsekvent. Den svaga punkten blir ju då intill svetskarvar. Mvh Henrik Mycket tveksamt, har svårt att förlita mig på att någon skulle ta åt sig jobbet och garantera normaliserade svetsfogar etc. Därför är det nog bara att lämna det som det är efter svetsning helt enkelt. Att normalisera efter svetsning känns lite "overkill" med tanke på att svetsen samt HAZ (värmepåverkad zon) kommer inta ett normaliserad sluttillstånd och sålänge som den mötande biten inte är av härdat stål så kommer inget heller hända med den .

Blir hur snyggt som helst Christer !!!

Då mitt avgassystem tog en annan vändning så har jag fått detta över. Allt är helt nytt och oanvänt , har dock svetsat på 3" v-bandsklämmor samt två styck lamba uttag.

Härligt att höra, och en Riktigt God Jul du med Mackan !!

Hydroscan säljer rör med kvalite som passar till för a-armar , jag kör deras 30*3 mm

Jag kör med M16 länklager runtom på bärarmarna , men fram undre kör jag men M12 bult så jag kan alternera 850 bussning eller M16 länklager i kombination med stödhylsor.

Jag kommer avveckla de som följde mitt kit och har titta på ersättning från Varishock går att plocka ihop dämpare som passar ens önskemål och till helt överkomliga priser http://www.cachassisworks.com/c-704-fixed-valving.aspx