swedishGT40

Senaste måtten att bygga på. Ska försöka trolla lite med annan design på spindlar och få ner kpi till 10° om det går. Ritningen är med -1° camber vid RH Kommer ny bild. Vita KPI linjen är 60mm scrub och 10° KPI, det är målet!

Henrik wrote: Tror att du nu gjort en bra förstudie -ser bra ut så kör nu!! Mvh Henrik Tackar, har ritat iordning främre bärarmarna utan styrväxel och infästning för coilover nu iaf, inväntar en sista källa för mått i längsled så jag vet exakt vart jag ska placera ut axlarna på chassiet för hjulen. Då kan jag finjustera bärarmarna för de måtten och gå vidare och göra klart bakre upphängningen som jag redan börjat pilla på lite smått. Sen så ska ju även upright för framvagnen designas senare också. Kommer o försöka o göra den så enkelt som möjligt genom att placera ut dom tre viktiga punkterna(nav, och spindlar) och sen "bara" lappa ihop plåt för o låsa ihop grejerna. Arm för styrled och fästöron för bromsok får tillkomma när grunden för spindeln är klar.

Efter insikt och förändring av förhållandet mellan övre och undre bärarmslängderna så har jag nu hittat en uppsättning som jag tror blir bra. Har satt framvagnen till 1°camber vid RH och RC på 85. RC rör sig snarlikt vad infjädring och roll gör och följer nu väldigt fint. Det enda kvar att se över är väl om man vill ha mer eller mindre camberkompensering vid fjädring möjligen. Men en grund är definitivt fastställd 😆

r-2 wrote: Längre bärarmar är bättre men vi måste ju ha fötterna någonstans 😃 Prova dig fram med olika vinklar/infästning på bärarmarna. Mycket vinkel på övre ger mer camberkompensation men för mycket så blir RC rejält livligare. Utgå från lite olika nedåtlut på undre och labba på med övre så får du till höjden. Det är f.ö. bra att få ordning på RC då bilen måste få röra på sig, fixa RC med för mycket krängare gör bilen stummare och "känslan" kan förvinna, man får sämre feedback. Vad som är rätt vet jag inte och helt rätt finns nog inte . Det är så mycket som påverkar i den här kompromissen vilket är bra. Det ger framtida justeringsmöjligheter, statisk camber, dämpare, fjädrar inte minst däckval som Henrik skrev mm. Får man till grundgeometrin ok så ökar chansen att sedan justera bilen IRL så man trivs i den. Köra bil som skräms är ju inte så kul. 😲 EDIT: Ni andra som har suttit och klurat på detta och gjort eget. Hur har ni resonerat? Ok, ska leka runt lite, men när jag ändrar vinklarna så skjuter jag RC också. Är ju egentligen rätt nöjd med ett lite högre RC då det innebär att bilen kommer kränga mindre då skillnaden mellan RC och CGH är mindre = kortare hävarm för att kränga bilen. Ös på med info och tankar här gärna, ni som designat själva. EDIT: Leker lite med bärarmarna och uprightpunkterna, hög vinkel på övre bärarmen ger hög RC i startläget och lägre RC förändring, men också extrem vinkel. Låg vinkel ger låg RC i startläget, men dubbla RC förändringen mot CGH vid infjädring...

Ok, jag är med faktiskt 😃 Men hur sänker man förändringen av rc? Ligger runt 100mm rc från start och den rör sig rätt bra. Behöver väl få längre bärarmar för o lugna ner rc, och det är inte möjligt. Kompensera med k-hämmare?

r-2 wrote: Det ska följa CGH, dvs följa chassit med några mm tolerans. Det hela påverkas av vilka vinklar man väljer på bärarmarna som i sin tur åste ha sina ungefärliga längder för att passa in i bygget. Jag upplever det lärorikt att testa olika varianter i cadden. Där ser man... Följdfråga då, finns det något sätt o få fram CGH? den är satt till 300 från start i Casim, men hur ska jag veta vart centrumet för tyngden på bilen ligger utan o veta vikt och fördelning? Lägger upp nya bilder från både CAD miljön och Casim. Har nu gjort små justering så att övre bärarmen skär motsatt sidas undre bärarm precis ute vid spindelleden. Detta skall tydligen ge vettiga camberrörelser. Undre armen ligger aningens neråt nu i lutning också. Caster ställd till 6,5° som ursprungsläge iaf, så får justeringen göra ett par graders marginal åt båda håll.

Oj, ser att ett par värden i Casim är lite off. Förstår då din kommentar Henrik 🙂 Fälgoffset skall vara -6 inte -16. Så där försvann 10mm scrub. o sen är inte KPI riktigt riktig ser jag. Ska finlira lite på det ikväll för o få till mer korrekta värden. (scrub ska vara 55) Noterar förhållandet mellan Caster o KPI och får väl sätta 7° caster inbyggt i spindeln med justering åt båda håll. Någon som har koll på vilken vinkel eller förhållande man vill ha på övre bärarmen? Har fått höra någonstans mellan 15-20°, men kommer inte ihåg källan och om det ens är korrekt. Arto, hur mycket rörelse i rollcentrat brukar man anse vara acceptabelt?

Någon som fattar sig på Casim bättre än mig? Detta är vad jag fått ihop hittils iaf, fattar mig inte på om värdena är vettiga eller inte från casim däremot...

r-2 wrote: Du ska väl ha lite rake, 100mm fram och 125 bak i markfrigång, typ Ja, tydligen är det så. Vilket jag inte hade någon koll alls på innan. Fick samma kommentar från Lvov. Har ritat för 114mm frigång fram och 127mm bak (4,5" och 5") och då ser det klart bättre ut, har kommit närmare centrum av fälgen med undre bärarmen och det ger mig lägre kpi och scrub.

Har varit o kikat på den orangea färgen i verkligheten på en mustang, och är inte kompis med den längre 🙂 Funderar starkt på en gulfblå med en fet orange stripe rakt över bilen och sedan dekorera trösklarna med den klassiska texten, men i den mörkblåa gulffärgen. Eller en guldblå med dubbla vita stripes och vit tröskeldekor. Tiden får utvisa 🙂 Sitter o räknar spårvidd och lite sånt, men ser rätt snabbt att den optimala höjden för bakre hjulaxeln borde vara 226mm vid 10cm markfrigång för att ha en rak vinkel. Detta kommer jag såklart aldrig uppnå då motorn skulle hamna väldigt högt upp. Men frågan är hur pass stor diff i höjdled vi kan acceptera på axlarna. Höjer jag markfrigången till standard 12,5cm så är jag "endast" 5cm ifrån om jag monterar växellådan så lågt det går (1cm marginal från underliggande balk) men då måste jag onödigt högt med infästningen av undre bärarmen fram för att hålla den rak mot marken.

Henrik wrote: Den blå var riktigt snygg. Personligen gillar jag 15 tum bättre än 17 men det ligger ju i betraktarens öga:-) Här är länk med mått http://vintagewheelsus.com/index.php?main_page=index&cPath=18 Mvh Henrik Tack för insikten Henrik, blåa är en av mina favoriter också, men jag undviker gärna metallic pga. svårheten att reparera stenskott/skador. Därför lutar det för tillfället antingen åt den "rena" vita med blå metallic stripes(folie), eller en orange med extra lager klarlack för att få djup i den. Mått på fälgarna har jag stenkoll på då jag fått ritningar från Bob, det jag saknar är mått på axelpositioner och tillgänglig bredd mellan insida skärmkanter fram o bak. Ska måtta i helgen på en GTD som sagt, och sen räkna baklänges och hoppas jag kommer i mål 🙂 EDIT: En nyfunnen kompis i färgträsket, den ligger där uppe o slåss med dom andra nu, helt klart 🙂 (Skall vara svarta stripes istället dock, i samma stil som generellt GT40 -66) Valencia orange från en specialversion av nya GT40, (grabber orange Ford mustang)

Tack för inputen. Har fortfarande inga mått för varken hjulen eller tyggbågen mot karossen. Ska mäta på en GTD kaross i helgen. Sen ska vi räkna vart vi hamnar med lutning osv. På hjulupphängningen. Strävar efter looken som CAV har på sina vintagewheels skodda bilar. Postar lite bilder för att klura på färgval, de lär ju ta ett tag 😊

Henrik wrote: Strålande jobbat - riktigt snabbt!!! Mvh Henrik Tackar, en fråga till er som valt att köra med färdiga spindlar t.ex. volvo eller särskilt wilwood pro. Hur högt ligger ni i scrub? Jag sitter o räknar lite vart jag kan hamna, och inser rätt snabbt att både kpi och scrub hamnar högre än jag skulle vilja för att få plats med undre bärarmen och inte ta i bromsskivan... Vi pratar 57mm scrub och 14° KPI för att jag ska hamna bra. Och då blir övre bärarmens längd lidande direkt. Är det någon som skulle vilja dela med sig av sina skisser och värden för jämförelse? (skriv inte ut mått ni inte vill ska delas såklart) Iofs är originalscrubben horibelt hög(100+ om man fått rätt info), och där vill vi inte ligga 🙂 Läste iofs. nånstans att bakhjulsdrivna bilar gärna ska ligga mellan 20-75mm scrub. Så ska man lyssna på det så är det ju inte helt galet, men vill gärna upp så jag ligger på 11° KPI istället för 14° iaf.

Ramen är färdigsvetsad för nu. Ska svetsa ryggbågen när jag har kollat av några mått till. Så nu blir det lugnt i garaget ett tag

Igår svetsade jag sista strängarna som går medans ramen sitter i bordet.(har haft hela paket ståendes på högkant båda sidor för att komma åt så gott det går. Motorlyften fixade biffen!) Ikväll skall ramen skäras loss och vändas upp o ner för sista svetsarna. Jag har valt att inte svetsa ihop ryggbågen då det eventuellt kan bli justeringar på den efter att karosspindeln har passats in. Har kladdat lite på hur bärarmar skulle kunna se ut, mått måste justeras såklart. Men att skapa dem mot befintlig ram med 8-11° SAI verkar inte vara några konstigheter. och fortfarande kunna behålla övre bärarmen i 0,7 x längden på undre.

Har beställt hem komplett kit för främre bärarmarna med volvo 850 bussningar och Jaguar XJ spindelleder som är gjorda i bultat utförande med dragande last 😃 Bifogar också ett par fina ritningar från Jaguar framvagn Och Maserati quattroporte S3 framvagn. Kollar man på maseratins framvagn så är tänket väldigt likt det jag skissat för spindlarna, där dom t.om. shimsar för rätt caster.

Hansol wrote: Min lösning på det hela väldigt enkel och rakt fram , men fyller nog sin funktion Great minds think alike? Tidiga anteckningar från mina tankearkiv EDIT: lite lektyr beställt så man får plugga på geometri för hjulupphängningar. Måste ju komma i mål med HUR bärarmarna ska se ut nån gång. Har börjat skissa upp lite förutsättningar i enkel 2D cad sett bakifrån för både fram och bakvagn med 10cm markfrigång.

Jag föreslog i ett tidigt skede att vi skulle ha en gemensam dropbox som man kunde dela ritningar och information via. Detta skulle främja byggandet och gemenskapen. Detta minskar också risken att användare skapar ritningar som dom är villiga att dela med sig som sedan går förlorat pga. kraschade hårddiskar etc. Man skulle lätta kunna ställa in vilka som bör ha access osv. och även ge tillhörighet vilka saker som skall vara offentlig information och vilken information endast medlemmar skall få tillgång till. Något att diskutera kanske 🙂 BTW, den enkla utformningen på 850 bussningen gör det möjligt att pressa in den i en fast hylsa i chassiet och bulta genom i mitten eller pressa bussningen i en hylsa i bärarmen och bulta denna i chassifästen. Man skulle även kunna bygga en enkel pivotaxel genom båda bussningarna för att ta ut krafterna i en stor triangelform istället för lösa "ben" på bärarmarna. mina 2c

Nu fick jag svar på sista delen också. Det är en STARK rekommendation att köra med gummi eller PU bussningar mot karossen i upphängningen. Det går alltså att få uniballs godkända, men det är väldigt osannolikt och helt upp till besiktningsmannen. Dvs. vill man vara säker och slippa problem så kör man med bussningar mot chassiet.

Fått delvis svar iaf. Det var ok med uniballs i reaktionsstagen mot karossen om man köpte god kvalitet på dem. Avvaktar svar på dom andra. Ändrade tvärstaget bak som håller karossen. Tyckte det sviktade för mycket och designade om röret till ett vinklat istället. Mycket starkare!

Henrik wrote: Ta kontakt med Luigi Barone eller Ridderstolpe på SFRO. De är riktigt duktiga och kolla med dem avseende Uniballs. Mvh Henrik Ridderstolpe är min bes.man. Ska slå en pling och kolla med honom. Men ska man följa SFRO boken som dom skrivit så vill dom inte godkänna uniballs närmast chassiet. Man kan ju göra en hybridvariant om man nu absolut vill köra uniballs likt den Thomas här på forumet gjort. Där man bultar uniballs genom centrumhylsan på en bussning som är pressad i chassiet. Det blir enklare o få till en sådan design iaf och hylsan jag var inne på. Dock är ju nackdelen att kraften från bärarmen kommer in i sidan på bussningen och bryter i den istället för att belasta den "rakt på". Rätt eller fel.. mja, det är ju bara teori från min sida iaf 🙂 EDIT: Man skulle kunna följa Thomas idé med infästning och sedan ha en lång bult som går igenom båda bussningarna samt uniballs. Då borde man få en bättre fördelning av kraften och få en funktion likt alfas undre 116serie bärarmar. (sitter bussningar i deras armar också dolt)

Henrik wrote: Hej, Jag tycker nog att du skall köra med uniballs om du vill ha allt justerbart. Det blir enklast samt att du får ett tightare chassie. Nackdelen är livslängd men en sådan här bil rullar ju inte jättemånga mil per år och oftast snällt väder. Komfortfaktorn är marginell sett i det stora hela på en sådan här bil! Mvh Henrik Men man får ju inte använda uniballs mot karossen enligt SFRO. Måste vara gummi Idag uppnådes nästa milstolpe. Chassiet är färdigt i sitt grundutförande! Nästa blir helsvetsning och sen vänder vi fokus mot hjulupphängning.

Milstolpe uppnåd! Hästskon är komplett och på plats 👍

Kämpa på bara , skönt att se att vissa orkar med slitjobb som plastning och spackling. Sånt där har en annan inget tålamod för.

Min lilla idé om hur jag ska bygga fullt justerbara bärarmar fram. Tyck till och kom med kritik och tips tack. I bilden så skall det in 5mm shims på båda sidor av spindelledens bultade ytor för justering av caster. Samma tanke var på undre bärarmen. Dvs. justerar man 2mm bakåt på övre bärarmen så justerar man 2mm framåt på undre och på så sätt så bibehåller man hjulets centrering i hjulhuset även fast man justerar castern och får totalt sett 10mm justering av castervinkeln. Räcker det tro, eller borde man ta till mer? Cambern justeras genom att justera ut övre bärarmen med vantskruvarna. Dessa skall skruvas ut paralellt och inte tvinga bärarmen framåt eller bakåt som jag sett vissa gör. På detta vis undviker vi brytning i bussningarna och får ändå möjlighet till full justering av både camber och caster. EDIT: http://hoftware.com/erally/img/saab9984/upph/camber3_003.gif Någon som vet om dessa hylsor går att köpa någonstans för vettig peng, eller om det är egen tillverkning som gäller? Isf. skulle man kunna svetsa en gängad del i hylsan till bussningen och sedan köra justerhylsa och kontramutter i bärarmen och på så sätt spara plats. Skulle ju kunna gå att tillverka en sådan hylsa av lämplig storlek på bult iofs. spara 6kantshuvudet och borra och gänga innerhåle och svarva av yttersida med gängor för att passa i röret. Nedan ser ni exempel på hur det skulle kunna se ut närmast chassiet. Fast med bussning istället för led mot karossen.