swedishGT40

Idag fick jag äntligen 20mm stålbitarna för spindelfästena. Har brotchat fästena till jaguarspindlarna, återstår mazdaspindlarna nu bara 👍

Geetee wrote: Hej på er! Jag började titta efter när jag körde på bana sist med GT40'an och jag hittar bilder från 2004 både Kinnekulle och Gelleråsen men efter det är det tomt, kanske körde jag med FMCS 2005 också. 2007 gick växellådan i bitar och i samma veva sattes 3'e motorn in med sprut och fick en Audi-låda och uppgraderade bromsar och fjädring som blev klart 2013. Kan det vara så att jag inte kört bilen på bana sen dess? Det här ska bli riktigt spännande. Det är dessutom så att bilen inte har stått på hjulen över huvud taget förra året, det är bara då Daniel (SwedishGT40) kommer förbi och vill titta och mäta på några detaljer som bilen får någon uppmärksamhet. Tror tom att det var illa att när jag skulle varmköra den var batteriet kasst 🙄 Hur som helst ser jag fram att träffa er på en torr Gelleråsen 31/5, det kommer bli riktigt coolt. Vi tar det lite lugnt eller hur? Jag vill inte att detta ska hända med GT40'an, det är jag som råkade hamna under den andra bilen. Allt gick bra dock, bara materiella skador. Bosse Klart bilen förtjänar lite kärlek Bosse, särskilt lite annan kärlek än den som kan komma från mina besök 🙂 Glöm nu inte o bocka av den där bulten till grenrören innan du åker på banan, vi vill ju inte att du ska ha tappat några hästar på vägen. (Ska se om jag inte kan få till så att man närvarar under dagen, åtminstone en visit.)

Har testskurit ett par rör med notchen, och efter lite shimsning, justering etc. så funkar det. Knappast optimalt. men spar ändå massvis med tid jämfört med vad mallar och vinkelslip skulle tagit... Har grovkapat upp alla rören och plåtarna är klara, håller just nu på med jiggar till bärarmarna så att allt blir rätt, och sen återgår vi till notchning av rören när jiggarna är klara.

Alla plåtar till bärarmarna klara. Ska börja skära till rör snart, får se om rapplet från verktygsbiden ens duger till det, var riktigt usel passning på rörnotchen...

Spännande 👍 hoppas det ger något vettigt.

Äntligen har jag startat lite lätt med bärarmarna, kapat upp lite rör och gradat av dem. Förhoppningsvis kommer rörnotchen imorgon.

Joacim wrote: Ja, gillar GT Forte - speciellt som dom har något man kan kalla websida där man kan kolla produkter och priser enkelt. Dock är det största varningstecknet för mig att dom/han inte är registrerade för VAT dvs har en årsomsättning mindre än £85.000 plus att han anger uppskattad leveranstid av "startkit" till 12 veckor. Dock dåligt med input på ämnet 😉 Varning, köp inget från denna skojare. Jag hade tur som fick tillbaka pengarna iaf, för nå grejer dök då baneme aldrig upp.

Skulle nog säga att samtliga färdiga kit ger på tok för hög skrubbradie. Detta pga. Icke befintliga krav i andra länder och det faktum att det inte finns ett svensktillverkat som säljs idag, än mindre ett som möter SFROs krav... Så bygga eget är enda alternativet här i Svedala tyvärr

Förste trotjänaren installerad, gammal arbogamaskin. Dags o fixa rörnotch nu o en modell större chuck bara

r-2 wrote: SwedishGT40 wrote: Får ut 57mm scrub o 10°kpi med mx5 spindel. Även jag håller på med detta nu och frågar för din skull. Dina siffror är lite bättre än mina men det kan ju bero på fälgar och hur mycket plats bromsarna vill ha? Är det senaste skriket och du har trippelkollat att inget riskerar att ta i någonstans, t.ex. spindeln i bromsskivan vid max infjädring? Jag skulle kunna fila lite till men då kommer jag läskigt nära. By the way: Lånade din lösning med undre spindelled, den är kanon 😛 Jag har testat att placera spindeln i skruvstäd och sen vicka runt den för att se vad max rörelse den gör ger i utslag. 3mm vill jag minnas att den höll sig inom. Och har 5mm till skivan tror jag. Men då främre upright inte är ritad än så kan jag inte testa rörelsen i 3D. Återkommer inom några veckor på frigångsfrågan när jag brotschat upp spindelfästen och ritat in måtten i caden.

Tyvärr är en magnetborrmaskin för stor. Får borra iordning styrhylsor att spänna fast på ramen och borra i stället. Snackade med SFRO lite snabbt idag och inget materialcert krävs, bara man skriver upp vad man använt för material så skulle det räcka. Letar rundstång 20 samt 30mm just nu, behövs för tillverkning av infästningar samt svetsändar. Någon som har ett par meter liggandes och vill sälja? P355j2 på godset ska det vara

Henrik wrote: Hej Daniel, SFRO kräver normaliserade rör för länkarmar. Detta är saxat ur min materialspec som de godkände. Men dubbelkolla! länkarmar fram: 25x4mm 10305-4 ( DIN 2391/C ) i kvalitet E235 som är normaliserat. Mvh Henrik Det är lugnt. Hydraulrören ligger på 220/340 med 25% förlängning. Så det är bra. Behövde ni andra uppvisa materialintyg vid byggbesiktning, eller räckte det med att säga vad ni använt?

Fick ett enklare tips via rejsa, borrar ur en hylsa i pelarborr bara som man loppar på plats eller klämmer fast och använder som styrning för borren. Söker febrilt efter lämplig pelarborr just nu, även svarv ska till. Försökte skriva ihop en inhandlingslista igår för att fabricera fram och bakvagn. Slutade med ett fullt A4, haha! EDIT: Beställt uniballs etc. från mcgill nu, rullade på lite kulor efter ett tag 😲 Ändå relativt prisvärt, köpte värsta tänkbara o hoppas dom håller länge 🙂 Beställning på rörmaterial på G också, inväntar materialspec o pris bara.

Skulle behöva tips på hur man går tillväga för att borra rakt i en fyrkantsbalk som redan är monterad. Dvs. Någon form av smidig klämrigg kanske så man riktar in sig o borrar bara? Tänker på håltagning för fästpunkter till bakvagnen där jag vill borra upp för o svetsa in gängade hylsor i balkarna.

mv1313 wrote: här ska en liten filmsnutt visa hur fint den doserar kylvatten ut från toppen https://photos.app.goo.gl/Zdzgxcga1o9OxWM52 Lurar ögat mig, eller spottar den ur sig lite vatten från packningen? Btw. Läckert ormbo 🙂 Förresten, hur får alla till dessa snygga krökar. Kröker ni rören själva? Annars borde rören ha fler skarvar om man valde o kapa upp förbockade rör

Henrik wrote: Tjena, kan du köra modellen i en FEM test? Det borde väl isåfall ge en del svar på dimensionering. Prata med Micke också tycker jag, det är ju inte kul att få haveri på en sådan här detalj i hög fart. Träffade en kille somhade en Lotus Elise där en infästning i uprightrn bak havererade i motorvägsfart. Han klarade sig men bilen var rätt illa däran så det gick bra trots allt. Better safe than sorry! Mvh Henrik Klart man inte vill att det havererar, men samtidigt vill man ju inte fläska på i onödan. Generellt så får en konstruktion sin styrka från just konstruktionen och inte tjockleken på godset. Har testat o lägga rörhylsa och bara korta gängade stosar istället för solida stänger till o börja med, tjänade nästan 500g. Den är given och kommer implementeras, sen lekte jag med att banta ner till 2mm plåt i konstruktionen och då är jag nere runt 3500g ca. sen får man lägga på lite svetstråd på det. så under 4 kg. Det får anses vara rätt bra. Det svåra är att räkna på hållfastheten, det är inget man bara snyter ur sig. T.ex. Thomas kör på en enklare design som inte är boxad och kör grövre plåt. Lvov har en fullboxad design och kör därmed tunn plåt och rör som centrumdel, dvs. stark konstruktion och tunn plåt. Jag har inriktat mig på en konstruktion där jag har kraftig platta till navet, och sen boxar ihop infästningspunkterna med plåt som är hålskuren för lättning. Det jag har svårt att avgöra är om jag ska köra på 3mm plåten jag ritade den i, eller banta ner till 2mm. Jag har inte ett boxat centrum, men inte långt ifrån heller tack vare förstärkningsplåtarna på baksidan som går in i centrumboxen och stärker upp. Får väl tillverka två versioner och göra förstörande test kanske 😉haha. Nee, det är jag för snål för o göra 😆

Har räknat ihop stålvikten på uprighten från CADen, och den slutar på 4766g utan nav och allt annat som skall bultas på. Har ritat hela med 10mm navplatta och 15mm fästöron för bromsok, samt 3mm stålplåt som kropp. Vågar man sig ner på 2mm stålplåt i kroppen och kanske 5mm navplatta? (risk att den slår sig vid svetsningen) Bara navplattan väger 1,135kg 😕 Test att bara banta till 2mm plåt gav 4099g. Sedan skulle man kunna kapa ner mellersta infästningen där stötdämparen sitter till 50mm "bara" och således spara ca. 300g ytterligare.

Mackan wrote: Börjar se stadig ut nu. Du har säkert koll på detta men vill tipsa om att skapa utrymme för 108mm knut, själv får jag bara plats med 100mm... /Mackan Hade tänkt använda corvettedrivaxlarnas knut jag har hemma. Den är 112mm utvändigt. Så alla typer av knutar bör få plats. Corvetteknut -->ny drivaxel -->audiknut(mot låda) borde väl funka fint?

Tackar tackar 🙂 Fick lite tid o pillade till ännu en bättre version av upright, denna gång har undre delen gjorts avsevärt starkare genom att få bort en brytpunkt och bli mer triangelformad, bromsoket/fästet är uppvridet 15° och således så får allt plats, även om det är jävligt tight nu. Ska bli spännande o plocka ihop uprighten för att se om man gjorde rätt.

Mycket trevligt o höra att du tagit dig igenom plastningsfasen 🙂, du kan få ta min när jag kommer dit också 😉 God jul!

Upright klar med några mindre förbättringar för styrka också, t.ex. så går ryggplåtarna numera in i mittenkroppen och ger således mer styrka till både kroppen och armarna. Har lagt 20° lutning på coilovern, och ser bra ut, den uppmärksamme noterar här även en av anledningarna till dom vinklade ytterdelarna på bakvagnen, man får bättre vinkel på coilovern istället för "V" modellen som GTD, TSC m.m. har kört med länge. Sista bilden är en enkel frigångskoll mellan undre bärarms parallellstag och upright, var lite orolig där, men det går fint. 60mm utfjädring simulerad med 10° vinkel på undre bärarm. God jul!

Ritade iordning undre bärarmen ikväll. Monterade allt och ser att något inte stämmer... Tror nått av grundmåtten till uprighten blev fel, den "lätta" delen o rita om 😕 EDIT: Har fipplat lite med uprighten, nu är måtten rätt iaf, är inte riktigt klar med att klä plåt på underdelen, men det är inte långt kvar. Så jag ville kolla lite frigång o sånt. 2,25" ID fjädrar, är dom ca 90mm utvändigt? det är iaf fjädrarna jag har i modellen och dom ger 9mm frigång från över bärarmen, dvs. eoner av utrymme 🙄 Lite lektyr för kvällen kommer nedan Funderar eventuellt på att ändra designen lite på undra bärarmen då hylsan för främre uniball:en inte får stöd över så stor del av sin längd, detta skulle kunna avhjälpas genom att efterapa originaldesignen med krökt rör och därmed bättre vinkel in mot hylsan, men jag måste också addera ett till stag isf för att inte riskera att röret ger vika...

Hansol wrote: Hydroscan säljer rör med kvalite som passar till för a-armar , jag kör deras 30*3 mm Jag har god kontakt med min lokala butik. Efter ett snabbt svar så kunde jag inte få 26x3, så får bli 28x3 där det är påkallat för m16 anslutningar, och 25x3 på alla andra ställen. 3D ritningarna är nu uppdaterade för detta.

turb00le wrote: Evt kan du köra med pushrods, lite mera komplicerat och kostar nogra grunkar mer i delar... Finns tyvärr inget utrymme för något sådant, då coilovern inte kan placeras någon annanstans utan radikala ombyggnationer. (har sett folk som gjort sådana) Vilka dimensioner på rör till bärarmar har ni som byggt själva använt? För att köra M16 så måste jag upp i 30mm rör, men kanske ska banta ner till 25mm för dom ställena där det kommer förekomma M12? EDIT: Eller så kanske man tillverkar egna istället och kan således hålla sig till 26x3 hydraulrör och göra alla svetsändar med 20mm YD, det lär ju knappast blir billigare dock...

Hmm, vända dämparen upp o ner med förlängt huvud för att lättare få frigång från upright samt lägre ofjädrad vikt kanske inte vore dumt? Kostar inte många kr för längre huvud, dock stjäl det ju såklart fjädringsväg och är kanske därför inte möjligt