swedishGT40

Min röst ligger på sebring på skärmen. Men jag är partisk 🙂

Liten stämningsbild som den står nu.

Drar upp denna post igen då jag vill slänga ut frågan om någon har en bättre modell, denna stämmer inte i sparklådorna och framför dörrarna. den ligger 50mm för högt ca. Och trösklarna går snett inåt i modellen, vilket inte är fallet i verkligheten där dom passar utmärkt mot tankarna.

Det hoppas jag med 🙂 Har gjort det misstaget förut på en bil, fick skrapa o våtslipa rutan för o försöka rädda den 😅 Och då var ändå rutan långt bort från slipsprut tyckte jag. Rutan till nuvarande bygge står inte ens i samma lokal av den anledningen.

Mycket intressant, den måste jag kolla igenom 🙂

Har kommit iordning lite i garaget nu iaf, och efter mätning och lite justering så passar 3 av 4 fälgar smärtfritt på dom omarbetade naven. Den sista är dessvärre felborrad litegrann, får se om jag kan få ordning på den, eller om jag måste lämna den på tillsnyggning av hålen 🙈

Kan också intyga styrkan i Biltemas snäckhorn. Hade 2st monterade i Alfetta GT'n jag byggde tidigare. Tutade högt och tydligt (bra mycket starkare än original) Var ett ljudligt bröööööl, och inget pipigt ljud iaf 🙂 https://www.biltema.se/bil---mc/elsystem/signalhorn/signalhorn-2000031661?gclid=CjwKCAjw7LX0BRBiEiwA__gNw9Xq--FRo6qreqb5KHLBXEOgUrsNvKZK0SxObs00iXjU6Tk2Cji9-RoCR00QAvD_BwE

Nu är det kollat. Hålrummet i SGT karossen är 85x37x25. Låset är 80x32x20, och kommer passa klockrent med 5mm distans bakom. Detta kommer jag utnyttja till fördel med fästplatta på 5mm för nedre delen. Återkommer senare med utformning av infästningen i chassiet. Bäst priser håller amber performance och demon-tweeks för tillfället. Modellen heter aerocatch 3xs och är utan ram som ritning i tidigare post och säljs parvis. Har beställt hem 2 satser 👍

Har lekt lite med karossmodellen jag har, den verkar tyvärr inte vara korrekt för den karossen jag har då min kaross stämmer bra mot chassiet, och modellen jag använder gör det INTE. Smalnar av framför bakre huven, och höjden på spindeln är helt fel.(vilket tar med sig främre huven och allt ser tokigt ut bara) Bjuder på en liten "missfit" av karossen 😃 (Ni ser tankarna skär genom trösklarna och frontpartiet på karossen ligger alldeles för högt.)

Jag anser inte det konstigt. Varför rekommendera något som kanske i slutändan skiter sig och kostar pengar för andra som försöker sig på något som visar sig inte fungera tillfredsställande? Jag håller på o gräver fram ritningar och 3D modeller och skall sedan dubbelkolla mått och montagemöjligheter innan jag lämnar en "rapport" eller rekommendation. Men hittills så ser det väldigt lovande ut (om måtten på hålrummet jag antecknat stämmer) Djupet diffar en del, men det kan vara till fördel då man får utrymme att sätta en förstärkningsplatta istället. Detta extra utrymme skulle även kunna nyttjas till fästplåt för undre halvan av huvlåset. Detta vill jag göra en snabb utvärdering på och sedan lämna en mer informativ post på forumet där man faktiskt kan leverera fakta och en bra grund för den som är intresserad. Som konstruktör gör jag inget halvdant, man ska ha tänkt klart först 😉 Återkommer troligen efter helgen när jag hunnit måttat och säkerställt en sund idé.

Det kommer när jag utvärderat dem. Funderar på o köpa hem ett set o testa.

Då att få tag i replika huvlås verkar så gott som uteslutet (pga. att även dom som påstår sig tillverka bra kopior gör dem med väldigt dålig finish och skyhöga priser) Så har jag efter mycket möda hittat dessa som potentiella ersättare. (80pund styck, skapligt billigare än kopiorna, och med bra finish) Måtten är så gott som perfekta, och man får tillverka ett kompletterande fäste ner i ramen för undre halvan, men känns som en lätt del. Den stora frågan är om man kan anodisera om grejer? Dom finns bara i svart, och jag vill ha aluminiumfinish om möjligt. Någon som har koll på dom delarna?

Garaget börjar ta form och jag behöver bra tips och ideér på någon form av hyllsystem som går o stänga för. Har idag "volvo" hyllor, dvs. stålhyllor som tar 100kg per plan, 100*60cm i två sektioner. dvs. 2 meter hyllyta i 5 plan upp till tak. Enormt praktiska i alla syften förutom smuts... Dom samlar enorma mängder smuts! Någon som har tips på bra hyllösningar som går att stänga till? Får gärna tåla lite last också, och gå o få tag i för vettig peng.

Då har man lärt sig något nytt igen med andra ord 😁

Ja fälgarna är gjutna där, men frågan är om dom borrat dem också för "pin-driven" eller om jänkarna gjort det själva då det är anpassat för deras kit. Oavsett så blir de spännande o se om de passar nu efter rättningen av adaptrarna som numera är centrerade ner till 2/100delar och med rätt centrumhål också.

Nu var det lääänge sedan det hände något vettigt här. Flytten är klar, men inget är uppackat i garaget än. Väntar på att få ordning på värmen där ute så man kan måla o fixa 3fas osv. för att komma igång igen. Men har iaf fått tillbaka mina centrumbultsadaptrar som numera är omborrade med korrekta marginaler. Fan ta jänkarna om det fortfarande inte funkar med fälgarna (att dom också skulle vara felborrade😱)

Var också i samma tankebana som dig Patrik, men var bara o inse att det smidigaste faktiskt är att bygga "klart" mer eller mindre så allt är på plats då det ska göras fästen för alla pryttlar, och sen köra SFRO1, och ta hem, plocka ner och slipa rent chassiet/blästra innan målning. Sen är valet fritt gällande målningsmetod såklart 🙂 Personligen kommer jag pulverlackera då jag fått bra pris på blästring o målning med 50my tjocklek, dvs. pulverlacken kommer inte bli så tjockt så det förstör för mig i toleranser vid fästen.

Glöm inte att klämma gummi mellan pump o stag sen (enklast är att kapa en bit gummislang i lämplig dimension som träs över hela pumpen, men tänk på att det måste vara neoprengummi! ) , annars får du ett otrevligt ljud som fortplantar sig som i en trumma(tanken) och kan låta riktigt elakt om det vill sig.

Ser att du har samma adaptrar som mig. Hade du problem med felaktig hålbild/ej centrerad? Mina är åt skogen fel, och dom är på omborrning nu efter igensvetsning av hål och avplaning i svarven...

scrub är skillnaden mellan däckets centrumlinje mot marken och linjen mellan övre och undre spindeln där den nuddar marken. skall ligga på plus, och helst inte över 50mm.

Mycket matnyttigt i ämnet, tackar 👍 Idag dök spakstället upp, blir riktigt smutt 😁

Lättad motor, lättad förare o lättade bromsar så är du nere mot 1100 ska du se. Sen kan du säkert snåla in på volym av vissa vätskor, batteristorlek o annat 🤣 EDIT: Förresten Magnus, vart köpte du knoppen? Är sjukt sugen på en likadan fast gulf blå/orange. Hittar dem bara i grovgängat dom jag hittar, skulle vilja ha M12x1,25... Får kanske lösa det själv istället i verkstan.

Rent spontant så verkar den lite tung, 40/60 i fördelning är också i det baktyngre laget om man jämför med färdiga kits. Även fast motorn är i alu så antar jag att den stora motor/växellådan väger sitt lilla extra? Jag kommer säkert hamna över 1100 jag med då man ska ha AC och har tyngre bromsar än många andra. Gjutjärnsspisen hjälper inte direkt till. Med det sagt så ligger fördelningen ändå inom rimliga gränser då det blir mer vikt bak för grepp där effekten ska ner och underlättar bromsning.

Låter som att du pillat lite med dessa grejer tidigare. Då har du rätt bra koll på priser och lämpliga komponenter för en lösning då antar jag, något du vill dela med dig för en icke kretskortselektriker? 🙂

Det kitet jag länkade innehåller just den typen av möjlighet till styrning du nämner. Dvs. kraftbegränsning via strömstrypning på "engage" och ändlägesstopp på "release" Sen används tydligen ett relä som ligger an på tändningssignal för att förregla handbroms utan tändning på. Det enda jag ser som konstigt är att jag hittar ingenting om att motorn i linjärdonen har en broms som slår till när spänningen till donet försvinner, vilket borde vara önskvärt för att säkerställa att handbromsen bibehåller sitt läge även om batteriet skulle dö. Har frågat firman om denna bromsfunktion finns på deras don då den känns nödvändig för att inte bilen ska rulla iväg om det blir elfel eller batteritorsk 🙂 Edit: https://www.oemmotor.se/produkter/linjära-ställdon-,-a-,-domkrafter/linjära-ställdon/ld10-_-415599 Denna linjärenhet ser betydligt smidigare ut däremot, då motorn är integrerad direkt i stången (säkert runt en kulskruv i kroppen)