swedishGT40

Kanske det är anledningen till att Fixit gör medbringare med stift? För att avlasta skruvförbandet tänker jag. (Fräst i ett enda stycke tydligen, lär vara vansinnigt dyra)

Nu är det jag som tänker tokigt, du är på rätt spår (även om formeln är lite mer avancerad) Jag hade totalt släppt tanken att varvtalet är 9ggr lägre efter utväxlingen såklart, dvs. Effekten är densamma, det är bara momentet som ökar och varvtalet minskar i samma proportion. Edit: Oavsett så bör det hålla, finns många som kör effekt genom 108mm knutar, och det är 6st m10 på 94mm bultcirkel.

Så vid maxvarv på ettan har jag 9ggr effekten? Dvs. En 500hk motor ger 4500hk på hjulen? Låter lite tokigt.

Lekte lite igår, fick tag i en vettig modell och det ska moddas och fixas innan det är klart, men det är mycket bättre utgångsläge än den gamla dummien som låg inne (växellådan)

Följer jag det du säger @Kjelland28 så hamnar jag strax under 100kN kraft från vridet. Förbandet skall applicera 201kN vid ett moment på 65Nm per skruv. Efter det satt sig så ger förbandet 140kN, vilket även det är fullt tillräckligt. Låter det rimligt?

Har sett den jag med när jag googlade lite, som du säger så är lösningen lite väl dyr (men bra)

Vi räknar högt på vrid, säg 700Nm, fördelat på 6st försänkta M10 skruvar 10.9, bultcirkel 114mm. Styrklack kommer svarvas i adaptern, så att skruvarna inte ska behöva centrera adaptern, bara klämma.

Det där ligger helt utanför mina kunskaper iaf 🙂 Försökte med denna: http://skruvguide.swereaivf.se/ Men förstår ändå inte resultatet, så säger mig inget 🤣

Någon som har erfarenhet av effektstarka bilar (över 500 pållar) och drivaxeladaptrar i stål? Skulle en fläns likt den jag ritat tänkas hålla för större uttag för bankörning? Tänkt att skäras i 12mm stålplåt (ger ca 500g styck, vilket suger. Men får man inte tag i 108mm medbringare så...) Yttre skruvdelningen är mot beftintlig medbringare, och inre mot nya knuten. Urtagen är för att tillåta full plunge av knuten utan kontakt med kulorna (troligen overkill) och skruvarna är försänkta för att underlätta designen av montageytan för knuten.

Nej, den är inte starkare, men det är 108mm knutar till medbringarna och oljepump i diffhuset original. Dvs. Dom följer standarddimensioner och man kan välja fritt på eftermarknaden för knutar.

Söker defekt växellåda från en S4 / RS4 med 01E låda. Den ska vara trasig och billig (är inte ute efter dreven, utan medbringare och oljepumpen/drevet för o driva pumpen) Kontakta mig om du har lämpligt objekt och vill tjäna en slant istället för att skrota lådan. 070 - 114 11 15

Hade tänkt köpa en liten oljepump för o kyla oljan till lådan, och då undrar jag om någon använt sig av ytmonterade givare för o starta pumpen förut? Känner mig lite skeptisk till denna lösning, då det borde ge felaktiga indikeringar för oljetemperaturen (lådan kyls av på undersidan och värms på ovansidan av avgassystemet) Mäta tempen i själva oljan borde vara det enda rätta, någon som har erfarenhet av den länkade givaren? https://www.demon-tweeks.com/se/mocal-electric-auxiliary-oil-pump-temperature-switch-mocews-1g/

Vad är det för medbringare på lådan? Är ute efter en uppsättning centrumbultad medbringare med 94mm hålbild.

Hej Magnus, kul att du läser tråden 🙂 Jag har tänkt enligt bild nedan, röd är triangulering som bildas mellan infästningspunkterna och borde vara likvärdigt starkt som huvudramen. Gult är bortre delen av bakstommen som inte har lika hög styrka, och bär karossen. Kom gärna med synpunkter om något känns tokigt i tänket/utförandet, det är enklare o rätta till nu än när det är helsvetsat o lackat.

Har kört ett pass i garaget, och nu är alla fästen för krängningshämmare på plats, och har slipat en del av chassiet och gjort några mindre förbättringar på några av bärarmarna. Allt utom motor o bakre hjulupphängning är demonterat nu.(ska mäta axellängder för tillverkning framöver.

Skulle nog monterat bredare järn o sen en balk i urholkningen som är bredare än pedalstället så den stöttar på vinkeljärnet(men ändå glider uppepå) Sen om de räcker till är en annan femma. Men borde göra skillnad iaf. Du kan ju enkelt testa med o lägga en balk löst under o belasta.

Aha, syntes inte på bilderna att du hade den urholkade modellen. Kanske ersätta den med den plana?

Är det en synvilla, eller kommer underkant av cylindrarna ta i fästet du nyss svetsade in om du justerar framåt? Och hur har du tänkt justeringen nu då, tillverka lika många stag som infästningsplatser? Ett förslag är att kanske tillverka en förstärkning på samma sida som cylindrarna som tar stöd ner i vinkeljärnet, dvs. effektivt förlänger fotavtrycket på pedalstället framåt. Du får klura om det är möjligt med ramen som avslutar strax framför dock. Av bilderna att tolka så lämpar sig inte det där pedalstället för montage på vinkeljärn, detta baserat på att den starkaste delen av boxen hänger i luften utan stöd då fästöronen är bakom axelcentrum (skum design) Tror det skulle bli stor skillnad bara av att montera pedalstället på en plåt isället som ger stöd under hela pedalstället. Kanske ett bredare vinkeljärn skulle göra underverk för dig? Då skulle iaf bakre delen som idag tillåts svikta neråt få stöd på järnet, och därmed får du en helt annan styrka. (Se enkel illustration om hur brett det minst bör vara för att ge någon effekt)

Prisdumpat till 5000 sek. Billigare blir dom inte.

Söker efter överensstämmande modell för Ford motor med AFR toppar. Tänkte ge mig på att rita grenrören i 3D innan jag tillverkar dem, dvs. jag behöver fastställa position för topparna och få tag i ritning för flänsarna (antar att flänsar är unika per tillverkare av topp, även om skruvhålen är standardiserade) Svarar mig självt, detta är dödfött verkar de som, alla är olika, dvs. jag lär få bygga på plats med topparna jag har helt enkelt. Ignorera min post 🙂

Det var ingen anmärkning i protokollet, utan en muntlig "bra o kolla upp" som jag fick med mig. Dvs. Inget dom slår ner på, men han tyckte jag skulle kika på det då resten var klanderfritt. Men ja, det är ingen tävling det handlar om direkt, mest förvånad att han inte klagade på något. Kanske biter mig i arslet senare istället🙄 Men men, har grävt i problemet, och utan rattadaptern så finns inga kast i rattstången när man snabbt gör utslag via hjulen. Satt upp den i svarven o konstaterar snabbt att den inte är ok (slår 1.5mm ca, båda axiellt o radiellt) Så går de väl när man snålar🤣 Får lägga den på min lista o tillverka en bra och centrerad adapter istället 🤔

För info, denna rattstång använder jag då den saknas rattlås och inga onödiga krusiduller som jag inte behöver. Så här sitter det monterat original, dvs. med ca 85° förskjutning, inte ens 90°. Jag förstår teorin o så, men varför har vissa tillverkare valt att ignorera faktumet och bara "slänger ihop" rattstången i udda vald vinkel? Sett flera tillverkare göra samma sak, men olika vridningar, vissa håller det i linje dock.

Fick en justering från SFRO1, som jag bara tänkte ordna o vara klart med, meeen. nej. Rattstångens nedre del som är på splines fick jag tips om att justera så att yoken var mitt emot varandra, men detta är ej möjligt, splinesen tillåter det inte. Och original så sitter dem i 90° förskjutning, inte emot varandra. (Verkar inte bara gälla min rattstång, ser så ut på många olika tillverkare vad jag kan se) Ni andra som installerat rattaxlar/stång i era byggen, hur ser era installationer ut, och upplever ni någon ryckig gång vid rattutslag utan belastning? Så nu står jag o funderar om man ska svetsa om yoken, eller om jag måste byta lösning, vart mycket större jobb än o bara snurra yoken på splinsen 😆

Kompletterande fäste för växellådan tillverkat (ser ut som ett star wars plan 🤣) Dom är tight gjorda för att inte inkräkta på den tänkta plåten under chassiet.

Varför blir det så att om jag klickar i röda ringen så kommer jag till senaste olästa inlägget i tråden, medans om jag klickar i blåa ringen så kommer jag till början av tråden? Så var det inte innan uppdateringen, och känns ologiskt.