Jörgen

Här har du en av dom större försäljarna av delar till engelska bilar ,en mycket trevligt herre. Köpte mina delar där till bra priser. http://engelskabildelar.se/

Om man kan konstruera en ram med beräkningar så går det utmärkt med 1,6 men alla vi locostbyggare som inte är utbildade konstruktörer är nog lite säkrare med ett standardiserat precisionrör i 2mm. Det är lättare att få till en bra svets i lite tjockare rör än tunnare om man inte är en van svetsare,ju tunnare matrial desto bättre svetsare krävs.

austin maxi på min seven nu sen 6 säsonger, funkar bra.

Har sett att den står där i sin ensamhet

lupus,tänkte precis ta upp den tanken du tog upp. Som sagt Calle, prata med din SFRO kille om uniballsen annars kan det bli problem. Jörgen

Många av oss som bygger eller har byggt seven har nog haft moppe en gång i tiden. Kolla in denna video.

på både saabs och en del volvobilar ( 10-15 år gamla) så lade man bump inom 1mm förändring på ca 100mm fjädringsväg tror jag det var, allt enligt min vän som gjort detta på båda företagen. 0mm bump så har du alltid en bil som beter sig konsekvent ,sen kan man som Pac skriver sträva efter bumpsteer ,särskilt inom racingen. Håller på med legendcars racing just nu och där är det inbyggt med toeout vid infjädring för att det ska hjälpa till vid instryrnig.

Har sett ett par nya qaife och sen efter en säsong så har dom börjat glappa avsevart i längsriktningen, undrar om det ska vara så?

tänkte precis på detsamma...

nja...så som du har på din bakaxel så ser det ut på min sjua och det har fungerat bra under 7 säsonger nu. Krängningen är inte så mkt som man kan tro ,1-2 grader ,mer brukar det inte vara och sen håller ju panhardstaget bakaxeln mer eller mindre helt still i sidled.

Får nog komma på besök nån dag ,eller? Jörgen

Kul att se ditt nya bygge ,ska bli intressant att se dina lösningar denna gången ;-) Kommer nog att bli snabbare denna racern ,blir det en hojj eller bil? Jörgen

ser mkt bättre ut, om du kan så luta lite mindre på dämparna.. Ang offseten så kan det funka med det du har men oooom det går så minska den lite till om du ändå ska flytta den övre punkten så bygg om rejält, du kommer inte att ångra dig i framtiden.

jag hade det så på min bil dom första 5 åren, hade konstiga problem med att det slog så ifrån bakvagnen vid dålig väg. Tills jag i somras hittade vad det var ,just för att dämparen inte sitter i linje med axeln rörelse uppåt så vid en hastig infjädring så ville axeln vrida sig medsols på din bild istället för att röra sig uppåt med följd att den övre länkarmen trycktes ihop och bottnade bussningen istället, såg det av en slump då jag bytte bussning i somras till en annan sort med ytter/innerring med gummi vulkat istället , bussningen skadades av detta så nu har jag flyttat infästningen mer till ovansidan och har bara en offset bakaxel på ca 10 mm och problemen bortblåsta. En stark rekomendation är att du inte har det så som på din bild. Kör också med mcsorley och stel axel, fjädervägen blir ju lite kortae om du nu inte vill har pushrods och sätta dämparen på annat ställe. hade jag byggt idag så hade jag löst det på ett ganska så lätt sätt, på din bild så tar du och vridet hela dämparen 90grader och lutar den lite inåt i bilen för bättre slaglängd ,du får då sätta in bultarna i dämparen så att säga i färdriktningen i stället. Det är bättre att göra på det sättet för axeln rörelse i längsled vid infj är bara några mm men vid krängning så bryter det mkt mer i bussningar till dämparen, om du förstår vad jag menar. På min axel så var det övre fästet för krånglig att göra om nu men det gick ändå. Jörgen

kanske tar dom med

jag vill ha, ringer asp. Jörgen

Bromsrör = max 200 mm mellanrum fäste.

Rätt, 5 år mellan sfro1 och 2 är det som gäller.

fina bilder....hoppas vi får se dig på kullen snart med...

Den metod som sfro använder är ifrån TS och ska utföras på det sättet..finns reglerar i deras förordning.

Blåryker den som du beskriver så är det troligen ventilstyrnigarna som börjar ge sig eller oljeringarna , när en turbo börjar ge sig så är det vit rök som uppkommer. Jörgen

Det kan man inte säga så här på rak arm...på just din bil så måste du väga bilen fram och bak, ofjädrat som man säger. Ska försöka förklara... 1. Se till att bilen står i den rideheight som den ska ha fram och bak 2 fjädrarna ska vara lösa eller borttagna och du har en våg under fram resp bakvagnen (inte under bakaxel om du har det ) och väger dessa. Kan vara lite krångligt bak att väga då en axel kan vara i vägen, det är chassiet du väger men lösningar finns. Utifrån den vikten du har fram resp bak kan du räkna ut vilka fjädrar du vill ha. En vanlig frekvens (Hz) på en gatsportbil/ trackday kan vara : 1,8 Hz fram och 2,0 Hz bak.( min egen sjua) På min saab 9000 bil så är det ca 1,1 fram och 1,3 bak . likamed mjuka fjädrar för komfort och således finns det krängare för kurvhjälp. Söker du på nätet så hittar du hur du räknar ut detta, inte speciellt svårt men om du inte gör detta så kommer du garanterat hamna fel i fjäderstyvhet och du får hålla på att byta för att komma rätt. Generellt sagt så är det alltid bättre med mjukare fjädrar än hårdare då du kan till viss del kompensera mjuka fjädrar med att ställa på lite mer "stötdämpning", en för hård fjäder kan du inte göra nåt åt och både komfort och väghållning blir lidande. Jörgen

en bra ide :thumbup:

jonny är mkt duktig på detta med chassieinställning men han har för vana att mest prata chassie inställningar för "bana" och kanske inte så mkt gat inställning ,vilket dom flesta som kör på kullen skulle ha nytta av. inställlningar på bana och gata är 2 helt olika saker ,vilket kanske många oerfarna inte känner till. Det kan han säkert göra om man frågar honom. Jörgen