Jörgen

Så snyggt Jörgen

Du får ju börja muskelbygga istället på gamla dar så spar du ju lite vikt när du kan ta bort den Jörgen

Vad har du köpt nu då istället Jörgen

Tråget på bilden är till NG900 och orginal skvalpplåten på bilden fungerar mycket bra som den är, under den sitter pickupen med filter alldeles vid botten ( ca 2mm frigång orginal) ,givetvis så får man svetsa dit lite nya skruvhål i bottenplåten för pickupen(även korta av den en bit) och även till några av plåtens fästpunkter då tråget inte blir lika djupt som förr. i det lilla "rum som blir bakom pickupen vid förlängning gör man exvis 2 små hål vid bottenplåten in i väggsidan på "rummet" så olja kan fyllas på in och rinna tillbaka mot pickupen vid inbromsning. Kommer att funka fint Så här brukar det se ut vid en trågsänkning, man bygger ut bakåt för att behålla volym. allt emellan 3,5 - 5 liter brukar det bli, fullt tillräckligt. Kör på Jörgen

Oljenivån ligger orginal på 25mm under delningsplanet Block/sump och man kan som Lupus säger utan problem höjja nivån 10-20mm . Jörgen

Så länge man inte tappar oljetrycket under acceleration så klarar sig motorn, klart lampan får ju inte lysa nån längre tid under inbromsning heller men om den skulle lysa till 1-2 sek så är det ingen fara. Om du kan så använd ett NG900 oljetråg vilket är bättre än 9000 tråget , det är "rakare" väggar i 900 tråget som kan hålla oljan på plats vid pickupen bättre och lom.ättare att bygga Oljevolymen bör man hålla inom 3,5 -5 L så klarar man sig, på våra motorer bör man ändå byta oljan med 1000 mils mellanrum, Jörgen

Epoxi är starkt allergiframkallande och bar hud ska inte utsättas för detta, har man riktigt otur så kan man bli allergisk redan vid första gången detta händer och sen reagerar man på det mesta lösningsmedel bla. Polyester är inte i närheten så farlig vid hudkontakt men mask måste bäras istället då den är värre att inandas. Men om man vill va på den säkra sidan så använd alltid handskar och mask så "löser" sig det Jörgen

Tack för hjälpen Gustav Jörgen

Yes, lossa skruv och flytta. Nu när man vill flytta om lite i sidled så är det problem, ångrar att jag inte tänkte på detta då jag byggde för det är så lite merjobb under byggfasen att göra detta än senare,,men alla får göra som dom vill Jörgen

Hittade detta Gustaf 2 kap 37 § Rådets direktiv 78/316/EEG av den 21 december 1977 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om inredningsdetaljer i motor-fordon (märkning av manöverorgan, kontrollampor och visare)193. Kommissionens direktiv 93/91/EEG av den 29 oktober 1993 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv 78/316/EEG om inredningsdetaljer i motorfordon (märkning av manöverorgan, kontroll-lampor och visare)194. Hur ska man hitta det direktivet ? Sen så står det i 41 kap om amatörbyggda fordon så här: Övergripande krav 2 § Ombyggt eller amatörbyggt fordon ska i stället för kraven i 4–37 och 47 kap. uppfylla vad som sägs i 7–58 §§ samt de krav som särskilt hänvisas till beträffande 4–37 och 47 kap Om man då läser ovanstående så gäller 1-3 kap men inte kap 4-37 och 47 kap och då borde det vara intressant att veta vad som står i direktivet för inredningsdetaljer. Har för mig nån gång att jag sett detta men kan inte minnas var, därav min undran i tråden. Hoppas du kanske kan lösa detta Gustaf . Jörgen

Jörgen

Ska vara märkning enligt TS regelverk ,om man då läser på sektionen om amatörbyggen så finns där inga undantag..kan ju missat detta så jag får kolla detta nån dag, men på min regbes så frågade jag om detta och han sa att är det inte helt uppåt väggarna oförståligt så säger jag inget . okej tänkte jag. Jörgen

Få o Får... har du helt stumma bussningar fram resp bak, typ ledlager, delrin osv så märker man nog redan vid +-1-2mm skillnad på hur bilen uppför sig vid exvis vä eller hö sväng eller hur fjädringen jobbar vä resp hö. Har man gummibussningar runt om så¨"förlåter" dom mer men inte kanske mer än +-1-2mm offset. Nu ska du inte ta det här för en sanning ,det finns dock info om man söker på nätet men som en grundregel så bör man nog hålla sig inom detta, finns säkert nån som kan detta ännu mer än vad jag kan men har man hållt på med lite racing genom åren så märker man det ganska tydligt. Var noga och kryssmät...gärna 2 och 3 ggr så klarar du detta galant. och sikta på 0mm offset. Jörgen

Endast rengöring utvändigt räcker. "Wastegaten har ett öppningstryck på 0,45 +- 0,03 på Rmotorn och 0,40 +- 0,03 på övriga motorer Tryckstången ska ha minst 2 varvs (2mm) förspänning (påhak) Syftet med detta är att säkerställa att wastegaten är helt stängd i opåverkat tillstånd." allt enligt Saab:s egna verkstadshandbok. Jörgen

Oljekyl, samma ide där att lägga den i nivå med sumpen för att öka volymen lite och att det inte ska rinna tillbaka. Styrstång, Nu har jag gjort hålen lite avlånga så att jag kan flytta den upp ner +- 15mm ca, sidledes har jag inte gjort än men skulle behöva flytta den ca 20mm höger, vi får se när detta görs Det räcker ju om du kan göra den lite justerbar vid infästningen ,säg kanske +-10mm för ute vid ratten så blir det oftast mer. Men du kanske har bättre koll än vad jag hade på vilken stol jag skulle använda redan ifrån början Jörgen

Jag som missade trodde du skulle ha det i hjulupphängningarna,i växelspaken så är det ju ingen katastrof och kommer nog fungera men har du möjlighet så använd delrin, slits inte lika mycket som nylon kan göra och då börja glappa. Jörgen,

På min saabmotor går slangen ifrån ventilkåpan ner till en 1,5l Fanta petflaska (tålig,billig och tål värme upp till 180grader) genom skruvkorken, på sidan flaskan en gummigenomföring sen slang upp till insugsröret till turbon Flaskan fungerar som en oljefälla och fungerar utmärkt efter 5 säsonger nu och billigare blir det inte, Locost Jörgen

Ser jättebra ut En grej som jag missade på mitt bygge var att ha styrstången justerbar i både höjd och sidled, när man torrsitter under byggtiden så blir det inte alltid rätt och det får jag nu lida för med lite merjobb för att ändra. Under säsongerna som man kör så "ändrar" man sig lite hur man vill sitta och man kanske tom byter stol och pedalställ (som jag gjort) och då blir det lättare om man har justermån. Fortsätt med ditt fina byggen och mer bilder Din lösning för oljekylet funderar jag på att kopiera då jag kan behöva en liten större oljemängd, hur mkt rymmer ditt kyl tro? Jörgen

Testa med Delrin, Acetalplast används som lagerbussningar, Nylon gillar inte SFRO och inte jag heller Nylon åldras vid kontakt med vatten och bryts ner långsamt och givetvis så kan rost komma att förstöra för dig. Jörgen

Kan vara intressant för nån kanske? http://anders.isanova.se/framhjulsdrivna-bilars-egenskaper-gunnar-ljungstrom-1960/

Trevligt trevligt , sen ett litet tips bara, Nylon suger upp vatten/fukt så har du möjlighet så ta ett annat matrial, är inte så lämpligt i leder. Jörgen

på min t25(9000) så satt det en stor låsring som man lossade på sen lyfte jag av huset bara och tog bort styrpinnen ,sen kan man vrida som man vill. Jörgen

Oljereturen klarar sig nog med en liten vinkel så länge den är neråt men på vattensidan så bör du i alla fall inte ha utloppet lägre än inloppet, varför då då ? jo som en motortekniker på saab berättade för mig en gång att när man har stängt av motorn och vattencirkulationen i motorn stannat och om man då har utloppet i våg eller ligger högre än in (utloppet måste också ha en grövre dimension på röret än in, orginal på saab) så får man ändå en liten cirkulation på vattnet en bra stund efteråt och slipper således hotspots med ev ångblåsa och man sparar då turbons lager. Jörgen

Dom bromsarna som du har nu räcker ju till en bil med totalvikt på kanske16-1700kg så dom räcker garanterat På min bil ( 730kg torrvikt) sitter det orginal Taunus solid skiva med 2 kolvsok och taunus största trumma bak och på bromstestet så uppmätte min sfro kille det 2:a högsta värdet han nånsin sett 1,1g Jörgen

jag har så som på bilden och det har fungerat nu i 5 år så kör på bara. Jörgen