tpau

Inte så Locost med willwood verkar sälja en kontrollenhet för elektronisk handbroms https://www.wilwood.com/hardware/HardwareProd?itemno=620-15487 Frågan är bara om logiken är samma men det känns troligt… /T

Det andra folk gör är att vrida yttre låset 90 grader mot det inre och använda popniten som sticker igenom för centrering. /T

Jag har en sån där biltema generator och mailade lite med dom innan jag köpte. Finns publicerat här: två inlägg under finns även ett datablad. Det är två saker som slår mig, det ena är försök att inte komma för mycket över 15000 varv på generatorn, det andra få upp varvet så mycket det går vid normalkörning, den ger bara 30A vid 2000 medans redan vid 3000 varv det den 50A. Jag får för mig att du ofta åker på låga varvtal på landsväg och myser av vridet, kan det vara så att generatorn varvar för lite? När du körde generatorn i bänk fick du något protokoll då? Hur ser det ut jfr Biltemas? Utöver det tycker jag fortfarande att du ska kolla på att få ner varvtalet på fläkten för att sänka elförbrukningen när det inte behövs, alternativt lägga till en till slöare fläkt som du kontrollerar att starta vid en lägre temperatur. Gällande motortemperatur så är det dubbelt, låg temp ger mer effekt och bättre marginal mot spikning, gärna så lågt som 70 grader. Men då har du bara 40 grader delta över kylaren (temp i kylaren vs lufttemperatur) en varm dag (30 grader i luften). Släpper du upp kylvatten tempen till 110 grader så har så har du 80 grader delta mot omgivningstemperaturen, det gör kylaren nästan dubbelt så effektiv. Så en högre kylvattentemp gör kylaren mer effektiv. Jag googlade och hittade en sån här fläktkontroller https://www.summitracing.com/parts/hda-3655 Den rampar upp kylfläkten beroende på kylbehov. En bättre pdf på generatorn ligger här:

PWM är ganska roligt, man slår av och på strömmen jättefort massa gånger, så fort att motorn inte riktigt fattar utan ser det som en lägre spänning. Man sätter en procent och då ser motorn det som den procenten av maxspänningen. Många tomgångsventiler funkar enligt den principen. En elmotors varvtal är beroende av spänningen, medan strömmen är beroende av belastning. Och i andra ändan så är effektbehovet hos en fläkt beroende av varvtalet. Så att sänka spänningen sänker varvtalet vilket sänker strömförbrukningen. Så om din motor håller sig kall med 80% pwm så drar den bara 80% eller mindre. Annars är det bara att ladda mindre så behöver du inte en så stor kylfläkt /T

Går det att köra kylfläkten på lägre varv så den drar mindre tex genom en PWM utgång från motorstyret och ett solid state relä? Alternativt lägga till en extra mindre fläkt? Med tanken att bara dra på full fart när det verkligen behövs

Generatorn har ett stort tröghetsmoment och plockar en massa effekt via remmen, 80A motsvarar nästan 1,5hk (P=U*I). För att få till den effekten via en ganska liten remskiva blir remkraften tämligen hög. Till det så rycker motorn vid varje förbränning och generatorn håller emot så det blir lite som att studsa en vikt i ett gummiband. Jag tror att man kör v-rem för att det är mer accepterande mot att det hugger till ibland och att klara studsandet. Jag har aldrig räknat på remkraften i en kamrem men tror att den är förhållandevis lägre även om den också är ganska ryckig. /T

Om det vinklade fästet till lambdan. Innovate rekommenderar att lambdan ska sitta 60 cm från avgasventilen för att inte överhettas. Men jag har bara ca 40 cm rörlängd innanför huven, och poängen var att hålla sensorn innanför. Dessutom gjorde geometrin att jag inte kunde sätta den hela vägen ut utan att krocka med huven så jag fick typ 30 cm rörlängd. Wankelfolket har stora problemet höga avgastempar och förstöra lambdasensorer. Deras lösning är en liten förläggare med kylflänsar, så det kändes som rätt lösning för att kunna sätta med kortare rörlängd. Jag hittade den krokiga för att komma längre ut på röret utan att krocka med huven och fortfarande ha en installation där kondens rinner bort från sensorn. Den första lambdan som var begagnad med märken efter en rörtång höll 150 mil den andra har gått någonstans 400mil nu så verkar funka men den kanske brinner upp när jag ska mappa från början igen med speeduinot. Gällande hur bra den svarar, så verkar den svara ganska fort så det blir nog en del turbulens inne i förlängaren trots ganska litet hål in. M3 projektet verkar kul, har du en byggtråd någon annan stans man kan följa? Avgastempar verkar som rätt grej speciellt när man labbar med egna lösningar. Man får ju ett helt annat kvitto att allt funkar lika mellan cylindrarna jämfört med att bara läsa stift och blånad på grenrören. Det ärliga är att jag borde pilla in en sån för att se om kröken verkligen behövs men har inte kommit dit. /T

Tack peppet Andreas! Jag har gått och funderat på hur jag ska utrycka min motivation till varför jag tror att det inte är så farligt att ha lambda till bara en cylinder och varför den kommer sitta kvar där ett tag till. Jag har tittat en hel de på Richard Holdener och han visar att AFR 11 till 13,5 eller lambda 0,75-0,95 ger inom någon procent från maxeffekt för de jänke v8or han provar. I andra ändan om jag har en spridare som tappar 40% flöde så innebär det att uppmätt RMS-lambda ändras med ca 10%, det skulle tas av EGO funktionen och inte märkas, utom på låg effekt. Och när jag läste böcker om att trimma mustangen så utrycktes idéer att en lambda i kollektorn på longtube headers ofta ger en för lång uppvärmningstid och slö reaktion vilket inte lirar med Fords EECIV Jag har också hört flera intelligenta människor med erfarenhet påstå att en sugmotor som går med rimlig kompression inte behöver soppa för att kyla förbränningsrummet, max förbränningstemperatur är vid lambda 1, till och med så att skulle den gå tokmagert händer det inte så mycket. En överladdad ottomotor däremot kan behöva massor av kylning av förbränningsrummet och därmed behöva gå rejält fett för att gå kallt nog, men min motor suger. Så när jag gick och tittade på min bil och funderade på vart jag skulle ha lambda så bestämde jag mig för att sätta den där den sitter. Jag vet att det är en kompromiss åt det estetiska hållet men jag har ingenjörsmässiga resonemang varför det kanske inte är hela världen. Jag kan nog inte rakt av säga till andra att det är ett bra ställe, men det verkar funka bra nog. Däremot ska jag nog nu när jag ändå måste justera VE mappen se till att insugstempen sitter till samma cylinder som lambdan. Nu funderar jag på hur mycket emc som kommer från tändmodulen. Ska jag köra tvinnade par på kraftmatningen? Kan jag sätta jorden till samma stjärnjord som resten ev styret, eller kommer den hitta på hyss där? Och hur är det med signal till tändspolen, behöver den skärmas/tvinnas? Fast det kanske är som med lambdan att funkar det så funkar det, om det inte gör det så är det bara att bygga mer korrekt. /T

Fick hem skruvar så jag kunde fästa tändmodulen. Blev en VAG tändmodul med integrerad logik och spolar, kombinerat med tändkablar från en Fiat Brava 1,6. Nu väntar jag med på lådan till speeduinot för att färdigställa motorkablaget. /T

Pulsande bränslepump är en indikation på att det är något annat fel på MS1an. Att någon av utgångarna är felkonfigurerad eller beter sig fel. Det var dit jag kom med min innan jag bestämde mig för att köpa ett speeduino istället. /T

Hur långa behöver du? 300mm verkar vara bland de längre fin tex här: https://www.ebay.de/itm/394080071468?hash=item5bc100af2c:g:3oEAAOSwVcFicO6~&amdata=enc%3AAQAIAAAA4GT%2FOBnGd6EHqLriS6PYe0Pqq6ZWeKicnZH9g76%2BoioWyUDwJcFsOKFQMLHcVqN%2FD4TtVdGFqqlIcrV2G3gHYlOQQqQq%2FNoCnFfIXnkH21i45dj%2FL21PP0zHp2Iw1dzjD4CB19sTldVhA8uEjZGZ6gZduHzH2a2eARTCoXK0J9QZG2wjGJ5KbuZx5XoxvBCgf2A%2Bmg5fez%2BI7oVH9MemG6A3Wtt7Jt7OdC7YXp9dFQYcZvZq34CvFfAprF0J%2FeStedItv%2BygxH8SSNfjeeHhbRMGU9HsNPUu9AYzwOW58IK9|tkp%3ABk9SR9a62pbMYg /T

Version 2 av trigger sensor hållare och en bild på passformen för triggerhjul. Det kallas för övrigt british racing shims, inte brickor . Hittar inte mitt tjockvöggiga rör med 6mm innerdiameter men har lite aluämne som får bli distans så fort tiden räcker. Gjorde en liten sladdhållare för att inte ta alla vibrationer i ledarna vid kontakten. Och i posten kom det ett kul litet paket, den är typ 10x10 cm, väntar fortfarande på lådan. Har även klätt av motorkablaget, plockat ur allt som ska bort och preppat för nya sladdar, men väntar på lådan med kontakter för att kunna se om jag kan använda 1mm2 sladdar eller om jag ska repetera färger med 0,5mm2. /T

Prova ebay i Tyskland, tex den här säljaren https://www.ebay.com/itm/142233909124?hash=item211dcd3784:g:75sAAOSwfVpYpr3Y Annars åk förbi din lokala metallhandlare och berätta vad du är ute efter så kanske de kan hjälpa dig med en spillbit. /T

Andra frågan är varför? Vad skulle det innebära att få dit en delad axel som tål samma effekt typ en 8.8 från modernare Mustang eller fomoco suv? /T

Då är ju min rena pansarvagnskonstruktionen då! Där se hur långt orken räcker men blir nog en version 2 av fästet. Ikväll kom jag precis hem från Dagge som hjälpte mig att fräsa av lite på pintons remhjul, 5,4mm på insidan och då blir stapeln som sådan; Från höger, styrning till kamrerens, distansbricka (bara en hemmaborrad stor tjock bricka), tandhjul, drivhjul. Och när jag lägger ihop dom blir det som så. Triggerhjulet kommer ligga ca 1 mm från drivhjulet till kamremmen. /T

FedEx kom med mitt triggerhjul idag, hittade att Ford Modulmotor har samma navdiameter som för remskivan så köpte ett Mustang 1996 triggerhjul. Det tänkte jag kombinera med en VR givare från en Zetec som också dök upp från Trodo idag. Allt ska in innanför remskivan, så behövde bearbeta lite på visaren för tändläge, fixa en spacerbricka att ha bakom samt bearbeta av lite material på remhjulet. Ritade lite på papper Förde över till en bit aluminiumprofil och tog bort allt som inte såg ut som en konsol. Nedan provmonterat på reservmotorn. Tror ni att en 3mm vinkel i Alu kommer vara stark nog för att vara stabil vid 7500 varv? /T

Det låter som om jag måste kolla upp hur jag lutar bilen när jag fyllt 🤔 Vad använder du för lim @Morty? /T

Hade du i 1,3 liter olja? Jag har för mig att det bara ska vara strax under litern, har inte fått i mer själv i min 7” innan det ran över. Hur lutade diffen när du fyllde? /T

Snabbaste paketet kom från BJP Race, 1-dags leveranstid! Behövs en extra EV1 kontakt till VR givaren och en 4-polis VAG till tändspolen. Har också passat på att plocka ur motorkablaget, blir lättare att lägga om kablarna och stifta ny kontakter mot ECU när det är i lösvikt. Ska nog passa på och sammanfoga alla jordpunkter, innan har jag haft ECU jorden till stjärnjorden, medans reläerna och bredbandskartan gick till en närmare jordpunkt. När jag ändå har av remskivan för att fästa tariggerhjul passar jag,på att byta vevaxeltätning, den börjar bli rejält grisig nu. Jag har lite svårt att få ut packboxen, jag provat med en O-rings krok men den lossnade handtaget på, en skruv fick jag inte i utan att den gick mot tätningsytan. Nån som har något annat tips innan jag plockar av hela aluminiumhuset, vilket kanske betyder lätta på sumpen? /T

Tack för förslaget Gustaf, jag fick ett litet ”oh shit!” ögonblick och gick ut i garaget och tittade på styrenheten igen. Men jag kan inte se något som ser mekaniskt tokigt ut korten och lödningarna ser ok ut vid en första besiktning. Jag har ju länge tänkt att jag vill uppgradera och få mer funktionalitet som bl.a. ITB-mode och mjukvarufiltrering på MAP signalen. Jag köpte hem en MS3 processor med ambitionen att jag skulle uppgradera till den men är i en fas i livet när jag inte har tiden och lugnet att få ihop det (är ju maskiningenjör så alla el-begrepp behöver googlas innan jag tror att jag förstår). Tänker att jag lägger energin på att komma till ett roligt läge istället för att bara återställa normalläge. Så när när det inte funkade konstaterade jag att det fick vara nog och beställde en speeduino v0.4.4d istället. Blir också en uppgradering till triggerhjul och wasted spark så kanske jag kan se var stoblampan pekar på, nu ligger baständningen lite suddigt mellan 4 och 8 grader sådär. Ligger lågt för att lura TFIt att komma lägre än 10 grader vid 1900 varv, vilket också innebär att min tändmap ligger 4 grader högre än verkligheten. Jag är helt övertygad om att MS1an kan repareras/uppgraderas till MS3, men tänker att det får någon annan göra, kommer lägga ut det till försäljning till vrakpris så fort jag kommer fram till det. /T

Utöver att kullen var en fantastisk helg fick den ett mer spännande avslut än planerat. På fredagen på vägg från middagen så misstände bilen en del, en gång så gjorde den en totalomstart och strax efter det dog den helt. Men svarade på en omstart och gick sen den sista biten hem till Andreas där vi skulle sova för natten. Väl framme kopplade jag upp datorn och försökte ta en log fick någon minut på tomgång sen blev jag utsparkad från styrenheten. Kollade över motorrummet och hittade att pluspolen på batteriet var lite lös, så drog åt den. Lördag morgon försökte jag koppla upp datorn men kom inte in i styrenheten. Behövde komma till morgonmötet så vi åkte till banan. Under hela bandagen skötte sig styret bra med bara milda misständningar och konstig gång på lätt gas och funderingar från mig om jag verkligen har full effekt, kom bara upp i 164 kmh innan bron. Efter bankörningen på vägen hem till Andreas så började bilen misstända mer och bete sig konstigt, och ungefär halvvägs så dog den igen men kom igång efter en omstart. Väl framme hos Andreas på gårdsplanen utanför hostade bilen några gånger och dog. Efter det började bränslepumpen pulsera och den vägrade starta. Försök att koppla upp datorn gav spelkoderna att den inte kunde kommunicera och en snabb googling på fenomenet med soppapumpen pekade på det som en skyddsåtgärd om MS1an skulle varit felkonfigurerad på utgångarna. Vi provade plugga ut alla laster och letade fram och verifierade jordpunkterna men inget av det fick stopp på soppapumpen eller lät mig komma in i styrenheten. Efter en timmes felsökning konstaterade vi att det var dags att pausa för middag. Efter middagen konstaterade jag att den nog var dags att ta ett tufft beslut, Sjuan behövde åka bilsläp hem. Jag frågade Andreas om den fick bo kvar hos honom någon vecka och han erbjöd ödmjukt att den nog skulle få plats i garaget (Tack igen! ). Efter det ringde jag Vedde och frågade om jag fick låna trailer av honom nästkommande helg (jag har fortfarande inte fixat E kortet så behövde en lätt trailer). Vedde svarade ja på några sekunder, vilken fantastisk vän och klubbkompis!! Så jag liftade med Dagge hem genom Hans (vet inte vem av jag eller han som blev blötast men det gick att vrida ur kalsongerna) Idag var det dags för hämtning, och efter 4 timmar i bil. Nu ikväll är bilen äntligen hemma, det var en lång dag. Under veckan har jag shoppat rejält från Italien, Turkiet, England, USA (och Sverige). Mer info kommer /T

Vilken fantastisk, rolig och utmanande helg! Tack alla vänner klubbmedlemmar och speciellt vår ordförande Jari! Jag och Dagge körde ner våra 32 mil även i år, och även i år blev vi blöta på vägen ner. Får se om det blir biltrailer nästa år. Samtidigt har min bil tak och jag körde ner i t-shirt, helt klart mer imponerad på Dagge som körde hela vägen utan ruta eller vindavvisare, hårt! Men vädret skötte sig på lördagen! Det är fantastiskt att se så många sjuor och andra hembyggda bilar. Det är mäktigt att stå flaggvakt! Om än lite svårt att få bra bilder med telefonkamera… Jag hade fantastiskt kul, körde ca 17 mil runt banan! Oj vad kul det är! Tack för en fantastisk helg? /T

Svetsar belastade i utmattning spricker alltid, det är bara en fråga om hur många lastcykler som krävs. Vanligt homogent stål däremot har en lastnivå där den håller ”för alltid”. Om du kör samma godstjocklek men med bockar med mjuk börjadie utan hack i kanten kommer den tåla utmattning mycket bättre. Men kanske ska tjocka på också, men mjuk börjadie utan hack är viktigt. Om du laser/plasma skär se till att bearbeta skärytan så du får bort glödskalen och den värmepåverkade biten dessa är startpunkter för nya sprickor, mjuka kanter utan hack är rätt melodi. Utöver att använda fästet i bakkant, använder du de två hålen i framkant? /T

Jag och Dagge möter upp i Enköping! Precis som förra året åker vi Sjua ner /T

Jag kan fixa det om han står ut med mjuk stol och vindruta /T