Pac

Ursprungskontrollen går fort så jag gjorde den precis innan SFRO's slutbesiktning.

:D :thumbsup:

Vad är det för KPI på de där?

Jajamen, annledningen till att våra lätta bilar funkar bäst med toe out vid bump förklarade Jonny på Kinnekulle i år. Jäkligt intressant att du gör de praktiska jämförelserna! :thumbsup: Jajamen, det ingick också i Jonny's teorier på Kullen. :)Glöm inte att camber och toe går lite "hand i hand", ökar man den negativa cambern hamnar hjulet än mer i att det rullar i en kona och yttersidan på hjulet får längre väg att rulla när man snurrar ett varv. För att hjulet då skall rulla "rakt fram" måste man ställa toe out. SÅ mer negativ camber tvingar fram toe out för hjulen skall rulla rakt fram. Med mina 13x195 har jag testat mellan 2mm toe in och 2 mm toe out när jag kör 1,2 grader negativ camber. Jag har fastnat för 0,5mm toe out för landsvägskörning.

Hmmmm.... nu är du inne på något *MYCKET* intressant igen Christer! :D

Det finns två matrialtyper: PA6 och PA12. Jag är inte hundraprocentigt säker men det jag letat upp hitintills pekar på att PA12 har högre temperatur och trycktålighet.

Jag kollade lite på det där med temp på PA-rören. De verkar kunna funka vid högre temp också men har då betydligt lägre sprängtryck. Ett exempel: http://www.oberginnovation.se/uploads/pdf/luftslang/pa_nylon.pdf

Vaddå då? Skulle det vara något fel på det menar du???? ;) ;) (OBS!!! Mycket glimten i ögat!):D

Intressant! Jag har funderat över hur jag får bort alla J-la tunga gummi- och metall-rör... :angry: Du använder ingen värme för att få dem "lite mer medgörliga" innan du trycker dit dem? - Vågar man använda dem i kylsystemet som luftningsrör/bleed-rör? - Tål de värme också? - Du säger att de sitter i alla bilar idag, på trycksidan i insprutningssystemen? Tål de alltså 4-5 bar? De verkar vara riktigt användbara. :) Det där med ID=8mm, Ingen idé att köra runt med för stora rör, det blir bara onödig vikt av det och det vet vi ju alla, skall man gå i Collin Chapmans fotspår så gäller det att "add lightness". :D

De konverteringar jag hittade när jag googlade hänvisade till Ford typ9 och en adapter eller ett nytt bell housing. Här är ett exempel: http://www.locostbuilders.co.uk/viewthread.php?tid=80209&page=0&contribmessage=none

Kul med ett annorlunda bygge, det skall bli kul att få se hur du tar dig framåt. Dunkervoort använder väl Audi(VAG)? Då borde din passat passa som "hand i handske"? :)

Jag har också haft en sådan där, men återgått till det vanliga "Ring en kompis"-sättet för att lufta. Det är bättre.

Vi är jättenära! Man blir ju "hemmablind" av att bearbeta allt så precis som fege skriver kommer vi att söka lite support innan vi går ut på bredfront med våra rekommendationer. Micke, du har mycket snart ett mail. :)/>

Ser man på, nya leksaker! :D

Kul att höra Frena! :) Christers bilder är klockrena, speciellt den på photobucket!

Stiften är ett jättebra tips! De är rena rama uppslagverket om man kan läsa dem. Låt den "smälla" några gånger och slå av tändningen( medans den "smäller") så får du veta exakt vad den håller på med om du tittar på stiften.

Scrub är viktigt, men inte det "alena saliggörande". KPI och Caster är också väldigt viktigt. Mittmotorbilar verkar ha ruggigt hög KPI, ta tex Lotus Elise med sina 12 grader eller Ferrari F355 med 13 grader...

Ja jo det kan det ju vara, men det är ju inte till mycket hjälp om du har tändningsproblem. :) Du får ta fram "skolboken" och början med att kolla bränsle- och tänd-systemen. Eliminera felkälla efter frlkälla så skall du se att det löser sig. Det är ett frustrerande arbete, men förr eller senare så har du löst det. Det handlar bara om att vara systematisk och att inte ge upp. :)

Nej, inte Non-crashed, det är ju en crashed du skall ha som donator! :D NC är Mazdas modellbeteckning på tredje versionen Miata som började levereras i och med årsmodell 2006. NC har KPI=11 grader och scrubradius=0, dubbla triangellänkar fram och multilink bak.

P.S. Supra är fin, men tung: Från wikipedia: "Curb weight: 1,460 kg (3,219 lb) (non-turbo), 1,550 kg (3,417 lb) (turbo)"

Det här blir lite filosofiskt, men det kanske är ok det också? Allt beror på vilken målbild man har. Jag tänker att om man skall lägga tusentals arbetstimmar i investering i sitt sportbils-bygge kan det ju vara bra att börja med så ändamålsenliga saker som möjligt. Men det är klart, om det inte skall bli en sportbil så är ju prestanda på delarna inte så viktigt. På en Hot Rod är ju tex design och "cool"-faktor mycket viktigare än att den är lätt och ändamålsenlig på vägen.

Hrm, tycker nog att drive har rätt i att . ;)Om du skall bygga en 1100-1200 kilos bil finns det nog ingen mer optimal donator är Miata NC. LS400 motorn är en trevlig sak och de låter för jäkla "gött" när de får andas ordentligt. Så kör på den, men ta resten från en krockad/motor-rasad NC. Du hittar Miata NC-donatorer till "LS400 blocket-priser" i Tyskland, Italien eller England. P.S. Gå på en sju-liknande ram istället. Att få upp midjehöjden på ramen gör under för vrid+böj-styvhet.

Ja verkligen skumt att det inte räckte att prima den. :huh:

Köpesannonser är bra, tex på: Locost Mk, Rejsa, blocket Sedan finns det ju alltid bildelsbasen och ebay

Går det att prima pumpen genom att injicera olja genom oljefilterhålet med en oljespruta?