Pac

Vilken rolig motor!!! :thumbsup: Var finns det bygget beskrivet?

Ja, precis som du är inne på så blir det ett pusslande. Just att pussla ihop motor/vxl/kardan/diff/drivaxlar/hubbar... är ett ganska digert arbete om man vill gå "vid sidan om upptrampade stigar". Din spec gör att du kommer lite vid sidan om det vanligaste stigarna och hamnar på en uppenbar donator som skulle ta dig förbi allt det där pusslandet. Det finns en liten lätt roadster som skulle vara en gyllene donator till ett sådant bygge, Miata NA/NB med 1600 motorn är som gjuten för ditt bygge! I princip kan du använda hela bilen och det går att hitta rullande donatorbilar i england för vettiga pengar. http://www.ebay.co.uk/sch/Mazda-/18211/i.html?_from=R40&_sop=2&_dcat=18211&Transmission=Manual&_nkw=mx-5&rt=nc&LH_Auction=1 http://www.pistonheads.com/classifieds?Category=used-cars&M=1274&M=1273&Page=1&SortOptions=PriceLowToHigh&Transmission=MAN Vänta till i höst så kommer du att se rullande bilar i 6-10kkr området...

Om du vill ha den looken så kan du inte ha en större sittbrunn, du har 13" hjul som är runt 195mm breda(kanske ännu smalare....???). 195cm i ett orginal-chassie går utmärkt men vad det gäller drivlina får du nog vara beredd att kompromissa om du inte har oändligt djupa fickor. Caterham får in 2,3l Duratec med kompressor i det där motor-rummet. Då är det CAD-packat och specialgjutningar både högt och lågt vilket resulterar i att bilen kostar +400kkr. Det blir på tok för mycket effekt för de smala däcken. Om du skall bygga något åt det hållet så skall du nog tänka lätt, litet och max 100-120Bhp i orginal. Det bör nog också vara ganska modernt vilket gör att du hamnar på 1500-1600 kubik. Där finns egentligen bara två motorer som ringer i min klocka, FORD 1600 och Toyota 4AG. De kommer bägge två att gurgla fint med ITB och de levererar väl ganska enkelt(=läs billigt) ca 150BHP, men du kommer att få varva utav sjutton för att nå dit! Men som sagt, en bil med de däcken kommer aldrig att bli en storsmiskare på banorna. Låt mig ta ett exempel: Tommy Falck kör roadsport A med en Lotus Serie 2'a och han hävdar sig bra på sina Dunlop(185 bak, 175 fram). Han har en superfin växellåda och en gammal högtrimmad FORD 1550(eller är den 1600?? Jag kommer inte ihåg). Han körde fullständigt "sk**en" ur alla gatbilar på kinnekulle när vi var där senast, men hade väl egentligen inget att sätta emot MickeR1's slicks försedda Westie. Så allt kommer tillbaks till vad du vill. - Är det "Just show!" så kan du ju bygga hur du vill och bara hålla dig till yttre geometri. Bilen kommer att bli snygg men riskerar att bli svårkörd. - Är det en "show and go" så får du börja fundera över hur du får balanserat ihop en bra lätt bil. DVS inga monster till motorer när du ändå inte kan få på tillräckligt med däck. - Är det en "Just go!" så kan du glömma den looken. Det blir så mycket kompromisser för att hålla sig inom geometrin att bilen blir okörbar.

P.S. jag heter PerAdelsson i spelet

Nu skall du inte vara avundsjuk för att vi sitter och övar banor mitt i vintern Christer. ;) Jag har kört 40+ varv på Falkenberg idag. Dags för fika och sedan på det igen! :) Synd att jag inte fattat hur jag skall få in kullen i spelet än... :blink:

Jag har svårt att få ihop den där bilen. Är det en replika eller en orginal IRS-bil? :blink: Varför skulle en orginalbil ha de gula blinkererna bak?

Jamen, det är bara till att börja plocka isär flottörhusen och kontrollera att allt är som det skall och är lika med munstycken och nålar, inget att tveka inför. :) Här finns en sprängskiss http://cdn.boats.net/diagram/yamaha/MCY/2001/YZFR1SN_SNC/IMAGES/CARBURETOR.png Några råd på vägen: - Var försiktig med alla kryss-skruvarna, de är momentdragna och väldigt lätt att misshandla så att man inte får upp dem. Använd bara vertyg som *VERKLIGEN* passar... - Kryss-skruvarna för flottörhuslocket, du kommer att öppna dem några gånger om du måste byta munstycken så det är enklare om du byter dem till insex eller torx. - Ta det *RUSKIGT* försiktigt med vakumklockorna. Gör rent gummit runt kolvarna men var väldigt försiktig. Använd enbart avfettning på dem, inga starkare grejor. - Jag använder en liten näbbtång när jag lyfter ur nålarna ur vakulkolvarna, Det är bara att dra, men se till att du inte tappar någon av brickorna som ligger över/under/runt nålen. - Nålhöjden ställs med en liten segersäkring. Kontollera höjden på det spåren så att det sitter på samma höjd(från nålspetsen) på samtliga nålar. - Lågfarts munstycket är integrerat i ett emulsionsrör, kolla att alla är lika. - Huvudmunstycket är enbart ett munstucke - Ta ur alla pilotskruvarna, det sitter en oring för att täta på baksidan, tappa inte bort dem. Ja, du har nog förstått det redan, ta det lungt och jobba metodiskt med dem. Jag hade flera uppsättningar uppklippta mjölkkartonger numrerade 1-4 för att hålla ordning på vad som skall sitta var. Beroende på vilken status din brygga är i så kan du behöva dela på den. Undvik det så långt du kan. Det går alldeles utmärkt att få ihop det igen men det är betydligt knepigare än att bara kolla munstyckena så jag undvek det så långt jag kunde, även om jag till slut fann mig tvungen till det. Lycka till! :)

Pär, det ser riktigt bra ut med de där notchningarna, vad använder du för att skära ut "halvmånarna" ur chassierören?

Vi har flera olika mätvärden(camber/caster/....) men glöm inte att de alla är på en och samma lilla anläggningsyta emot vägen så det skall inte vara några "knorrar" eller exponentialkurvor. Lugna fina förändringar i alla ledder och en möjlighet att "vinna på karusellerna vad man förlorar på gungorna" är det som gäller. Därav att det är viktigt att mäta upp och få koll på hur det beter sig. Håller helöt med, jag hittar inte heller något som pekar på "katastrof". Men det vore inte roligt att få färdigt bilen, komma på att man kan göra det bättre och inte ha möjligheterna inbyggda för att göra det... Jag håller helt med Christer, det är bara massproducenter som kan kosta på sig att inte bygga in justeringsmöjligheter. Men tro mig, de har testat MÅNGA chassieinställningar innan de fixerar hur det skall vara på seriebilarna. Vi andra gör nog klokast i att bygga så bra vi kan och sedan lägga in de justeringsmöjligheterna som går. På det viset har man möjlighet att känna/justera/känna... Utan justeringsmöjligheterna är man låst och får åka med det man har oavsett om det känns bra eller inte. Men det är klart, Micke har en bra synpunkt i att man bör skaffa sig körtid också. Jag förstår inte varför det är antingen eller, det kan ju vara både och! :)

Ser fint ut! :) Varför har du anslutning på ett av inloppsrören? Vad skall du ansluta där?

Öhhhhh....ventrillo...jag är helt newbie och fattar ingenting av det där. :blink: Jag får nog googla lite.... :)

Videon var intressant, men svårt att se vad som sker... :icon_oops: Detta är vad jag tror skedde: Bra: - lite camber gain vid infjädring. - lite bumpsteer(toe out) vid infjädring. Mindre bra: - Spårviddsförändring vid infjädring Det var som sagt inte enkelt att urskilja vad som sker och det gick heller inte att urskilja "hur mycket" som sker. När jag labbade med min framvagn ställde jag chassiet i våg och sedan mätte jag med stål-linjal jag mellan fälgkanterna(uppe-nere samt fram-bak) och ett vertikalt och horizontellt plan. På det viset kunde jag se exakt hur hjulet rörde sig när jag fjädrade in. Jag mätte i 10mm-steg och började mäta i max utfjädrat. För att höja och sänka gjorde jag ungefär som du fast med en domkraft. När man väl fått till sin set up gör man en mätning på 30 min. Det är bra att ha en smidig set upp för man får göra en mätning efter varje förflyttning. Det är inte så svårt som det låter när man väl är igång. :)

Då har vi nog en resa till framför oss. Trevligt! :) P.S. För att förhindra omarbetning så råder jag dig att inte helsvetsa än.

10-dels flyttningar av tex steering rack upp/ner/fram/bak i chassiet påverkar ganska mycket vilket gör att produktionsprocessen av chassiet enbart kan garantera en halvhyffsad bas-geometri. Så om det finns något att göra eller inte beror på hur mycket energi & kunskap byggaren lagt på sitt chassie under byggtiden. Jag ser inte så stor skillnad på det där. Om bilen kommunicerar och beter sig mer förutsägbart så kommer det att tjänas det tid.

Äh, nu är det risk att jag blir jobbig igen... :( Jämfört med bakvagn är jag fullständigt fanatisk på framvagnsgeometrier efter att ha lagt en sommar på att bygga om min gamla Tiger, jag blev chockad över vilken förbättring en väl genomtänkt framvagnsgeometri gav på bilen. Lova att du säger till om du tycker att jag lägger mig i för mycket! :thumbsup: När jag tittar på dina bilder av framvagnen vet jag inte riktigt om mina ögon ljuger för mig. - Har du koll på bump steer, camber gain, hjulbas förändring och caster med de där fästpunkterna? Har du mätt upp det? Vad blev det? - Jag ser till min oförställda glädje att du byggt in justering av den övre A-länken(bulta loss & justera in eller ut)! Kan man flytta den i längsled också? - Hur mycket räknar du med att hjulet fjädrar in när bilen står still på hjulen? Vilken vinkel har övre och under bärarmen emot marken då(Eller rättare sagt, är undre parallell med marken och hur står övre då?) Som sagt, säg till om/när jag är dum. Utan den överenskommelsen vågar jag inte fortsätta ställa dumma frågor... :icon_oops:

Vilken rolig annons! :lol:

Då kan det nog funka. Märkningen är nog korrekt, men det finns varians i produktionen så jag hade kontrollmätt trycket för att vara på den säkra sidan.

Så kör jag på min sjua nu. Det var enklaste och billigaste lösningen för mig.

Bra tips, tack så mycket. :)

Tjejen vid 2.52 är ganska härlig också! :D

Parallela stag & coilovers, bye bye till "tungjänke"-stuket! :racesmile:

Dåså, då är det bara att vänta nu då. :) - Bränsletryck är en riktigt knivig fråga med MC-förgasare. De kommer att svämma över *REJÄLT!* om du får för högt bränsletryck. På min Pinto körde jag en facet pump och en filterking regulator. Filterkingen kunde reglera ner till precis under 0.1 bar vilket funkade alldeles utmärkt. Så kolla hur lågt du kan ställa din regulator. Om den inte går ner till 0.1bar eller under så får du byta den alternativt skicka på en MC-pump. - Innan du monterar förgasarna så ta isär dem och kontrollera all munstycken, flottörer, flottörnålar och kalibreringen av trotteln i varje enskild förgasare samt hela bryggan. Enklaste sättet som jag hittat att kallibrera bryggan på är att låta trottlarna stänga helt, sedan håller man den emot ljuset så att man ser när varje trottel öppnar och kalibrerar dem så att de öppnar *EXAKT* samtidigt. Att försöka med bladmått/något annat funkar inte eftersom spridningen blir för stor. Eftersom munstycken kan vara brotschade är ett bra verktyg för att kolla munstycken ganska viktigt för att veta att förgasarna är lika. Jag har två sådana här för att kunna mäta allt från 0.1-3.0

choke: http://biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Karosseri/Ovrigt/Reglagewire-63750/

Jamen självklart! Hur skall man kunna vara med i en styrelse för en förening utan att vara medlem? ;)

Hej! den 7/3 har vi årsmöte i Locost MK så Mats G & jag håller på med valberedningsarbetet. Vi vill föreslå en styrelse som är välförankrad i klubben och som har medlemmarnas förtroende. Om du tycker att det skulle vara roligt att vara med i vår styrelse så skicka Mats G eller mig ett PM så snackar vi ihop oss. Vänligen, Mats & Per