bexander

@sorin Gött mos!! Hoppas det funkar också...

@Rikard Larsson Grymt! @sorin Vill du ändå ha en förklaring även om Rikard fixar kretsen?

Denna koppling borde kunna funka om manualen stämmer. 5V puls ut från ECU ger 0V till varvräknaren och när det inte kommer någon puls från ECU så blir det 12V in till varvräknaren.

Om du struntar i motståndet och kopplar pulsen från ECU direkt till varvräknaren så borde det kunna funka. Alltså enligt "fig 3". Du använder just nu uppkopplingen enligt "fig 4" antar jag?

Besiktningen kan missa det mesta. Det har inte lång tid på sig att gå igenom hela bilen. Det skall naturligtsvis inte vara så. Jag tycker att det ser ut som att det är det övre fjärderbensfästet/styrlagret som sitter löst, alltså det du kommer åt under motorhuven. Kolla om det rör sig där när du vickar på hjulet. Alternativt så är stötdämparen kass på något sätt. Lite svårt att se då kamerna rör sig samtidigt som du rycker i hjulet. Jag personligen hade inte kört en meter med bilen så.

Intressant! Skriv gärna vad den totala skillnaden blev redan mellan kölnbakaxeln mot timken med gjutjärnsdiffhuset och sedan med det nya aludiffhuset.

För att kunna svara på hur stor motor du behöver så är det bra att veta i hur stor lutning (backe) du vill kunna backa uppför och med vilken fart? Att flytta 500kg på hjul på plan mark är enkelt då bara friktion skall övervinnas men börjar det luta lite blir det genast tungt eftersom bilen samtidigt lyfts uppåt och ett arbete utförs. Gällande vilken fart så går det att använda en väldigt liten motor men det kommer att krävas stor nedväxling och därmed kommer det gå sakta. Jag håller med Frena om att en 12V motor är enklast och en bilstartmotor är stark nog och relativt billig. Dock blir systemet lite ryckigt med bara en kontaktor som slår till. Ger full kraft från start. Kanske det är lämpligare med en kraftig 12V skruvdragare? Då kan du få lite mer mjukstart men det är en klenare motor så det kommer inte gå att backa lika fort.

Då känns det som att det är något med CAN-signalerna. Jag gissar att du inte vet vad som skickas men du bör kunna få fram vad laddaren förväntar sig. Dock hjälper inte det om du inte har lämplig utrustning. Du blir nog tvungen att fråga leverantören av systemet. Dock kanske det inte längre är intressant när du släppt ut röken 😞 Jag tycker du ser på saken från fel håll. Här finns mycket att förbättra!! Se så, sätt igång! Ge inte upp fören du eldat upp motorn... Jag har dessutom en motsvarande motor på 12kW nyrenoverad liggandes, kan säkert ge ännu mera fart. Vad använder du för motorstyrning, visst var det en Kelly Controller? De är tyvärr inte kända för att ha så bra prestanda rent effektmässigt. Jag har själv en delvis uppeldad sådan kontroller liggandes... Dock kanske bättre att du fokuserar på ElViton om du inte kommer längre här.

Kul att det funkar så långt! Gällande CAN. Du har inget oscilloskop? Tänker så att du kan kolla om det går någon trafik över CAN eller om det är helt dött? Bra att mäta resistansen mellan de båda CAN-trådarna. Skall vara 60ohm om allt är korrekt (120ohm i varje ända). Kan även vara bra att dubbelkolla så att CANH och CANL inte är korsade i kablaget. Alltså CANH skall gå till CANH och CANL till CANL.

Gällande DC/DC så kan något vara trasigt. Dock kan det vara bra att testa med en vanlig glödlampa eller ett motstånd. Ett Xenonljus har väl en drivare som innehåller elektronik vilket kan göra att DC/DC hittar på hyss när den inte har någon annan last samtidigt. En ide kan vara att koppla den till ett 12V batteri, det bör också ge en vettig last.

Eftersom det är ett Arduino-kompatibelt kort borde du kunna testa med Arduinos egna programvara och se om du får kontakt med kortet, alltså att det är möjligt att välja den porten. Normalt programmeras Arduino mha serieport så funkar det i Arduino IDE så är det nog en fråga om drivrutiner. Arduino IDE

Har du testat spänningen ut från DC/DC med någon last? Halvljuslampa är en billig last.

Input är väl på 72V sidan? Liten kabelarea och lägre ström. Jag är inte riktigt med på vad du menar om att du kopplat den bakvänt. Jag håller själv på med en laddare med några nätagg i serie, tänkte mig inte riktigt för och vips så har jag sabbat ett nätagg. Roligt med el men när man gör fel får det snabbt konsekvenser. Oftast enklare med mekanik att se att det här är en dålig ide...

Du kan koppla in pluspolen på + via ett motstånd så begränsar du inrusningsströmmen och sedan utan att bryta kopplar du in utan motstånd, alltså kortsluter motståndet. Har du inget lämpligt motstånd borde det funka med en 12V (24V eller högre vore att föredra men nöden har ingen lag...) glödlampa i serie.

Det lär sitta lite kondensatorer i DC/DC så det kanske inte är några skador alls. Sitter även laddaren på samma sätt som DC/DC, alltså för kontaktorerna? Den bör också innehålla en bunt kondensatorer. Dock undrar jag varför du placerat DC/DC så att den alltid är inkopplad? Detta kommer att kunna tömma driftbatteriet helt. Jag rekommenderar dig att placera den på andra sidan kontaktorerna alternativt med ett eget relä som styrs av strömbrytaren du har på 12V sidan av DC/DC om du vill kunna stänga av den.

Nog för att jag är elbilsfrälst men det är detta jag hatar med batterier, de går inte att stänga av när man jobbar... Blev det stora skador? Hur gick det med dig?

Aha, tänkte inte på att det sklijer med olika motorer. Jag ägde en 528i en gång i tiden och den hade detta system iaf. Det sitter då troligen i biler med stora sexan (M30). För det finns även i E24 (6-serien), E32 (7-serien). Vad är det för årsmodell på donatorn? Jag ser att det är rätt så stora bromsar på en LS400 från ex -98, alltså stor diameter på skivorna samt stor kolvarea i bromsoken. Det kanske går utan bromsservo med rätt huvudcylinder och pedalställ. En annan tanke är att du kanske inte behöver lika stor förstärkning av kraften i bromsservot så du kanske kan klara dig med ett mindre vakuumservo. Tror det sitter ett väligt litet i Nissan Micra (K10)? Ovan är spekulationer från min sida så ta det med en nypa salt.

Det var rejäla klumpar du hittat. BMW grejerna från E28 som jag tänkte på är mycket mindre! Accumulatorn (kallas ofta bomben) kan du placera var du vill. Det är huvudcylindern och boostern du behöver få plats med vid pedalen.

Det där med "hydroboost", alltså bromsservo drivet av styrservopumpen, sitter original på många BMW från 80-talet. Det finns med säkerhet i E28, dvs 5-serien 82-88. Om du har ett bromssystem utan servo där du kan låsa hjulen vid ett vettigt pedaltryck så ser jag inte att du får bättre bromsprestanda med ett servo, snarare tvärt om då bilen blir tyngre med servo.

Jag har letat lite efter dessa prylar tidigare utan större framgång. I Japan finns något som kallas KEI-car som är små stadsbilar som har lägre skatt i vissa storstäder. De har vissa maxmått och max motorstorlek på 660cc. Dessa finns också i skåp/pickup-utförande, då ofta med stel bakaxel. Jag tror att Caterham 160 är baserad på Suzuki Carry. Dock är motorn inte turbomatad i Suzukin... Problemet som jag stötte på är att dessa grejer inte verkar finnas i Europa och än mindre i Sverige. I Japan och kringliggande länder verkar det finnas gott om dem men tyvärr är frakten rätt dyr för att få hit prylarna när det blir så stort som en motor, bakaxel eller än värre en hel bil.

Lite off topic men... 1. Håller jag inte med om då man normalt anger RMS-värde. Alltså 230Vac som finns i vägguttaget är RMS-värdet vilket motsvarar samma medeleffekt som 230Vdc. 2. DC har ingen nollgenomgång vilket gör det svårare att bryta men det spelar, mig veterligen, ingen roll för isolationen på en kabel utan har betydelse vid val av brytare och kontaktorer. Bra varningar angående personsäkerheten.

Ja, plastförskruvningar är vad jag föredrar när det finns plats då de även ger en stabil klamning samtidigt. Varför är 400V DC värre än 400V AC?

@Christer J Kan du utveckal ditt resonemang lite kring kabelgenomföringarna? I min värld så skall kabelns mantel isolera hela spänningen och kabelgenomföringen skall bara skydda kabelns isolering från att skadas av vassa kanter och skav vid genomföringar. Fördelen med att skapa egna genomföringar är att de kan anpassas för exakt den plåttjocklek som skall passeras och mot kabelns ytterdiameter. Dessutom går det att göra så att kabeln kan passera plåten i andra vinklar än 90 grader... För en vanlig enkel genomföring förefaller det dock enklare med en färdig lösning men roligare att göra saker själv. Jag lägger min röst på printade genomföringar. Passar bättre med resten av bygget!

Du får kanske ta en diskussion med SFRO om hur de ser på det men vore jag i din sits skulle jag försöka med de där 90hk med hänvisning att motorn och motorstyr kommer från sen sådan bil. Om inte det accepteras blir det värre... Det är nog en bra liknelse med laddtryck. Går att få ut många pollar med högt laddtryck under kort tid... :) Oavsett så har du en hyffsat tung bil så det borde ändå gå att lösa på något vettigt sätt.

@steel Jag har ingen aning om hur SFRO resonerar kring effekten i en elbil men tänkt på att du kan dra mycket mer än märkströmmen genom en säkring om det görs under kort tid. Väldigt olika för olika säkringar men 5-10ggr märkströmen under 1s är inte alls orimligt, gradvis avtagande till kanske 1,5ggr märkströmmen under 1h. Det finns ingen märkeffekt på motorn eller motorstyrningen?