bexander

Välkommen till forumet! Jag tror att en M90 låda från en 960/S90/V90 med raka sexan passar på den motorn.

Jag använder själv detta motorkontrollkort till min egen elektriska parkeringsbroms. https://www.pololu.com/product/1212 Jag har den kopplad till en Arduino men det bör vara möjligt att använda den med diskreta kringkomponenter också. Den ger en spänningssignal ut (pin FB) som är proportionell mot motorströmmen så koppla den till en komparator med justerbar referens så får du ett justerbart maxströmsstop. En knapp, kopplad till pin INV, så du kan växla riktning. Om det är intressant så kan jag titta på det mer i detalj hur det skall kopplas? Risken med en justerbar (via potentiometer) strömgräns i en bil är vibrationer och därmed att gränsen ändras under färd. Varför vill du inte köra med Arduino eller motsvarande? För att göra detta krävs ett ganska kort program och jag delar gärna med mig det jag själv använder.

I tjänstevikten ingår förare (75kg) och full tank bränsle så det är väl inte orimligt med ett påslag på 100kg om bilen vägdes tom?

Jag tror denna fortfarande finns kvar till salu!? @steel? https://forum.locostsweden.se/index.php?/topic/13376-super-v8/

Vad är den blå, närmast i bild, för bil? Var kan jag hitta lite mer info om den?

Lithium? Bättre vikt/effekt än bly.

Ett sätt att göra övergång mellan olika kabelareor eller för den delen bara dela upp en kabel i flera ledare hyffsat kompakt är att sätta på ringkabelskor på alla kablar och sedan bulta ihop dem. Funkar smidigt upp till totalt fyra kablar. Bra att använda konisk spännbricka i skruvförbandet. Klippt fjäderbricka är inte alls lika bra. Sedan isolering utanpå. Går förstås med fler än fyra kablar också men då börjar det spreta och blir inte alls lika kompakt. (Skruven på bilden blev väldigt liten mot vad det blir i normalfallet men jag hoppas principen framkommer)

Över lag ser det bra ut, tycker jag. Några mindre detaljer: Oftast är "klämma 30", alltså konstant plus, dragen med röd kabel och "klämma 15", alltså efter tändningslås, dragen med gul kabel. Undvik 4-vägskorsningar i schemat, bättre med två stycken 3-vägskorsningar för tydlighet. Efter (pin 87) K1 (ECU kontaktron) heter signalen fortfarande +12V, kanske borde heta ACC eller "15" eller liknande eftersom den styrs av den signalen och får då den funktionen. Bromsljuslampan saknar jordanslutning. Det finns två relän som heter K7. Beroende på vilka switchar du planerar att använda på instrumentpanelen kanske du inte behöver alla relän, tänker på K6-K9. Om det är långt mellan batteri, huvudbrytare och startmotor kanske det är bra med lite mer kabelarea.

Eftersom den postade koden inte är komplett blir det kanske en dum fråga men varför sätter du ett värde på "value" för att sedan använda map()? Är det inte enklare att sätta värdet du vill ha på "val" direkt eller till och med myservo.write(värdet du vill ha) ex (myservo.write(40) för sista "else if". (250/1023 * 165 = 40) Tänk också på att delay() låser processorn så att du inte kan göra något annat samtidigt. Kika gärna på exemplet "blink without delay" Arduinos IDE för att istället använda millis(). När jag tittar på koden igen dyker frågan upp, varför har du diskreta lägen på servot? Är det inte enklare att skippa alla "else if" och istället köra en ekvation som löser det du vill. Typ myservo.write(abs(X_out) * 82); Detta bör lösa allt du gör med alla "if:s". abs() gör att du bara får det positiva talet (absolutbeloppet) , alltså (abs(-2) => 2).

Nja, det beror förstås på... Om du vill kunna löpande ändra justeringhastigheten så låter det vettigt med PWM. Om du istället bara vill kunna ändra åt ena eller andra hållet så kan du göra det med enbart på eller av men du behöver några relän för att få till omväxlingen mellan upp/ner. Allt beror på vilken justeringshastighet du behöver samt motorn/servots hastighet. Jag tror det var detta som @LUPUS menade. Dock är det i princip lika enkelt att skaffa ett motordrivkort med H-brygga för fram/back av motorn och då har du möjlig att PWM:a i framtiden om du vill utveckla lite mer. Arudino standard PWM frekvensen är rätt låg 500/1000Hz beroende på pin om vi snackar 328P processorn (UNO, mini etc.). Kan vara ide att kolla på hur du ändrar upp den genom att sätta rätt register för att komma upp i 16kHz eller mer så slipper du höra frekvensljud från motorn/styrning när den körs.

Jag har lyckats hitta ett examensarbete gällande styvhet i "seven" ram. Chassie_Thesis.doc

Besök nedan sida och följ instruktionerna för att få en kod till CASIM. http://www.superseven.se/Casim/casim_top_page.htm

JA! 🙂

Ja, de där två andra fordonen längre in på sista bilden, behöver inte de lite uppmärksamhet?

Det går att använda relän på många olika sätt. Det vanligaste i en bil är nog att man avnänder ett slutande relä när man önskar funktionen till-från. Det är också det enklaste relät. En bild på en vanlig inkoppling: Om jag förstår ditt schema korrekt så är det precis så du tänkt ansluta reläna. Nog finns det hopp för dig!! :)

Jag brukar handla sådant på ebay. Oftast hittar jag det du nämner från Tyskland.

Jag tycker det är enklast att använda ex ebay för detaljer av detta slag i mindre förpackningar. Jag har själv köpt försänkt nitmutter där för länge sedan. Sök på exempelvis "m6 rivet nut countersunk". Vanligtsvis är nitmuttrar i aluminium men finns i andra material så som stål och rostfritt stål. Aluminium funkar bra om de används någon gång då och då men för bra hållbara gängor är stål bättre, typ demonteras/monteras en gång i veckan eller så... Dock är stål och RF mycket svårare att nita och det är tveksamt om en tång från ex biltema klarar att nita dessa i M6.

Funkar säkert bra med en värmesköld av aluminium men det är bättre med rostfritt stål då det leder värme mycket sämre än aluminium.

@Jocke4U Jag antog helt enkelt att det måste vara 8. Jag tänkte, vem gör en brotch som är 7,97? Nu när jag tänker på det igen så visst skulle man kunna göra en som är 7,97... det är trots allt en universalbrotsch. Med de måtten som är angivna i databladet är den 7.97 och inte 8 . Dock om man använder 25,07 och 9,82 istället för 25,1 och 9,8 så blir det exakt 8 men det är fortfarande inom korrekt avrundning. Det är nära nog för mig men var och en får göra sin egen bedömning.

Måtten från databladet: Overall length of debarring reamer head: 122mm (excluded shaft) Diameter of top/bottom debarring reamer head: 9.8mm/25.10mm (edges for the flute) Alltså skillnaden i diameter är 25,1 - 9,8 = 15,3mm. Detta över en sträcka på 122mm ger 122 / 15,3 = 8. Alltså 1:8 konicitet. Jag har en sådan liggandes och måtten verkar stämma mer än så kan jag inte säga eftersom jag inte provat den.

Det finns en variant hos RS-online, länk. Jag har en sådan men jag har tyvärr inte provat den.

Jag gissar på att det är PTC-element i den där.? Alltså samma princip som i en modern kupevärmare. Dessa kan i princip inte bli för varma då temperaturen i elementet påverkar resistansen och därmed effektutvecklingen i elementet. Blir den för varm sjunker effekten och blir den kall ökar effekten. Alltså självreglerande. Borde i så fall funka bra med arduinostyrning direkt på IGBT:erna. Jag har själv ett 110V PTC-element i min elbil. Jag har bara en halvledarkontaktor för av eller på. Funkar fint för mig.

Spindelleder till en Yamaha Raptor 660 eller 700 har 1:8 kona och ca 12mm diameter i smala ändan men de är kanske lite väl klena för att sätta på en bil... Finns diverse varianter för olika eftermarknadsbärarmar.

Beror lite på vilken effekt du vill få ut? Nissan Leaf finns rätt mycket info om och många som gjort lösningar på för att använda motorstyrningen också. Tesla.... Mitsubishi Miev, original bakhjulsdriven. Gällande batteripacket så går det för det mesta att dela upp det på flera positioner i bilen. Beror lite på hur BMS:et är uppbyggt och hur väl du kan skydda och isolera anslutningarna.

Bättre med trehjuligt fordon för då finns ingen hastighetsgräns eller effektgräns... L5e-A Trehjuling Max: L: 4000mm B: 2000mm H: 2500mm Max 1000kg