bexander

Gällande back: Det finns inget skydd i controllern för att bara tillåta växeländring under vissa varvtal? Eller har du back via separata kontaktorer? Borde räcka med en mekanisk spärr, typ lock över brytaren för backen eller liknande så att det krävs två moment för att få i den. Är ju så det är i många manuella bilar, spärr att lyfta eller trycka ner för att kunna lägga i backen. Typ nått sådant: https://www.conrad.se/p/vippstroembrytare-kippschalter-mit-led-12-v-r-1-st-645981?gclid=EAIaIQobChMIrYqozJDk7QIV5gZ7Ch3LfwVaEAQYAiABEgLCHPD_BwE&gclsrc=aw.ds&vat=tr

Vanliga elektrolytkondensatorer har en del läckström så om de konstant sitter parallellt med ett litet batteri finns risk att de sakta tömmer batteriet. Går förstås att gå förbi om man har en brytare/relä så man kan koppla till kondensatorn innan uppstart och sedan koppla ifrån efter men blir lite omständigt om det inte görs automatiskt och kommer väga en del med relän etc då det måste klara rätt mycket ström, om än under kort tid.

Ja, då är det förmodligen 1/8 på den leden jag har också. Jag lyckades uppenbarligen inte få tillräcklig noggrannhet i min mätning av koningen.

Gällande övre led på miata. Jag mätte på mina ES2074R leder och får konan till 1/10 med 12,8mm diameter på lilla ändan och M12 gänga. Borde då vara nära det som gäller på miatan.

Jag tänkt använda miata spindlar i ett av mina planerade byggen som inte blev av. Jag köpte då hem två stycken ES2074R styrleder. Dess kona passa mycket riktigt perfekt i spindeln men dessa leder är inte "permanentsmorda" utan skall fettas in via smörjnippel. Jag tycker inte de är särskillt kraftiga heller så jag är tveksam till att de kommer fungera som övre spindelled. Bäst är nog att kolla med din besiktningsman om du vill gå den vägen. Jag hade försökt hitta något bättre. Transitstyrleden som används ibland är klart kraftigare än ES2074R.

Kan det var så att du råkat växla cellkablarna mellan den höga och låga batterimodulen? Då kan det blir stora strömmar i några cellkablar. Vet du vad max balanseringsström är för ditt BMS? Eller vilka balanseringsmotstånd som används?

Denna sida brukar vara bra för att söka efter bromsskivor. https://www.bremboparts.com/europe/en Går att söka efter bil eller att söka efter dimension.

700Nm, låter väldigt lite på en drivaxelfläns för en V8 bil? Tänker du möjligen på vad du har för vridmoment på vevaxeln?Multiplicera det med den totala utväxlingen på ettans växel och du får vridmomentet på drivaxelflänsen. Alltså 700Nm x slutväxeln x ettans växel. Borde vara typ 700Nm x 3 x 3 = 6300Nm. Eller tänker jag helt fel?

Funkar det att låta matoljan ligga på en stund? Vad för olja testade du? Har du olivolja så testa det. Den är bra men kostar mest av de vanliga matoljorna. Dock kanske inte priset är avgörande i detta fallet. Jag brukar tvätta händerna i jordnötsolja efter mek, bara för att den var gratis.

Gällande önskemål om BMW M30 2.8 så är det den stora raka sexan på 2.8L från 70-80-talet. Går säkert att få i den i en sjua men du lär behöva dimmensionera upp ramen då det är en rätt tung och vridstark motor. Förmodligen enklare och billigare att leta upp en mer lämplig motor, om du nu inte väldigt gärna vill använda just en stor rak sexa.

Matolja? Funkar bra att tvätta händerna med efter bilmeck. Sedan tvål eller diskmedel.

Ja, det var rätt dålig historik för Shorai. Lite märkligt att det inte sitter något djupurladdningsskydd. Borde finnas i ett Litiumbatteri av denna sort kan jag tycka. Låter som att minst en cell är dålig i batteri 5. Vore intressant att mäta cellspänningen i varje cell för sig, helst under lite belastning. Hoppas ditt nya batteri funkar bättre.

Några bilder och info här: https://forum.locostsweden.se/index.php?/topic/12775-20t-volvo-locost/&tab=comments#comment-145567

Välkommen till forumet! Jag tror att en M90 låda från en 960/S90/V90 med raka sexan passar på den motorn.

Jag använder själv detta motorkontrollkort till min egen elektriska parkeringsbroms. https://www.pololu.com/product/1212 Jag har den kopplad till en Arduino men det bör vara möjligt att använda den med diskreta kringkomponenter också. Den ger en spänningssignal ut (pin FB) som är proportionell mot motorströmmen så koppla den till en komparator med justerbar referens så får du ett justerbart maxströmsstop. En knapp, kopplad till pin INV, så du kan växla riktning. Om det är intressant så kan jag titta på det mer i detalj hur det skall kopplas? Risken med en justerbar (via potentiometer) strömgräns i en bil är vibrationer och därmed att gränsen ändras under färd. Varför vill du inte köra med Arduino eller motsvarande? För att göra detta krävs ett ganska kort program och jag delar gärna med mig det jag själv använder.

I tjänstevikten ingår förare (75kg) och full tank bränsle så det är väl inte orimligt med ett påslag på 100kg om bilen vägdes tom?

Jag tror denna fortfarande finns kvar till salu!? @steel? https://forum.locostsweden.se/index.php?/topic/13376-super-v8/

Vad är den blå, närmast i bild, för bil? Var kan jag hitta lite mer info om den?

Lithium? Bättre vikt/effekt än bly.

Ett sätt att göra övergång mellan olika kabelareor eller för den delen bara dela upp en kabel i flera ledare hyffsat kompakt är att sätta på ringkabelskor på alla kablar och sedan bulta ihop dem. Funkar smidigt upp till totalt fyra kablar. Bra att använda konisk spännbricka i skruvförbandet. Klippt fjäderbricka är inte alls lika bra. Sedan isolering utanpå. Går förstås med fler än fyra kablar också men då börjar det spreta och blir inte alls lika kompakt. (Skruven på bilden blev väldigt liten mot vad det blir i normalfallet men jag hoppas principen framkommer)

Över lag ser det bra ut, tycker jag. Några mindre detaljer: Oftast är "klämma 30", alltså konstant plus, dragen med röd kabel och "klämma 15", alltså efter tändningslås, dragen med gul kabel. Undvik 4-vägskorsningar i schemat, bättre med två stycken 3-vägskorsningar för tydlighet. Efter (pin 87) K1 (ECU kontaktron) heter signalen fortfarande +12V, kanske borde heta ACC eller "15" eller liknande eftersom den styrs av den signalen och får då den funktionen. Bromsljuslampan saknar jordanslutning. Det finns två relän som heter K7. Beroende på vilka switchar du planerar att använda på instrumentpanelen kanske du inte behöver alla relän, tänker på K6-K9. Om det är långt mellan batteri, huvudbrytare och startmotor kanske det är bra med lite mer kabelarea.

Eftersom den postade koden inte är komplett blir det kanske en dum fråga men varför sätter du ett värde på "value" för att sedan använda map()? Är det inte enklare att sätta värdet du vill ha på "val" direkt eller till och med myservo.write(värdet du vill ha) ex (myservo.write(40) för sista "else if". (250/1023 * 165 = 40) Tänk också på att delay() låser processorn så att du inte kan göra något annat samtidigt. Kika gärna på exemplet "blink without delay" Arduinos IDE för att istället använda millis(). När jag tittar på koden igen dyker frågan upp, varför har du diskreta lägen på servot? Är det inte enklare att skippa alla "else if" och istället köra en ekvation som löser det du vill. Typ myservo.write(abs(X_out) * 82); Detta bör lösa allt du gör med alla "if:s". abs() gör att du bara får det positiva talet (absolutbeloppet) , alltså (abs(-2) => 2).

Nja, det beror förstås på... Om du vill kunna löpande ändra justeringhastigheten så låter det vettigt med PWM. Om du istället bara vill kunna ändra åt ena eller andra hållet så kan du göra det med enbart på eller av men du behöver några relän för att få till omväxlingen mellan upp/ner. Allt beror på vilken justeringshastighet du behöver samt motorn/servots hastighet. Jag tror det var detta som @LUPUS menade. Dock är det i princip lika enkelt att skaffa ett motordrivkort med H-brygga för fram/back av motorn och då har du möjlig att PWM:a i framtiden om du vill utveckla lite mer. Arudino standard PWM frekvensen är rätt låg 500/1000Hz beroende på pin om vi snackar 328P processorn (UNO, mini etc.). Kan vara ide att kolla på hur du ändrar upp den genom att sätta rätt register för att komma upp i 16kHz eller mer så slipper du höra frekvensljud från motorn/styrning när den körs.

Jag har lyckats hitta ett examensarbete gällande styvhet i "seven" ram. Chassie_Thesis.doc

Besök nedan sida och följ instruktionerna för att få en kod till CASIM. http://www.superseven.se/Casim/casim_top_page.htm