bexander

Om du måste bygga om så mycket för att få in ett annat batteri kan ett alternativ vara att köra med dubbla batterier. Ett förslag på lämplig koppling: Batteri 1 är alltså ditt nuvarande batteri. Batteri 2 är ett litet (<2Ah eller så) extrabatteri som normalt är anslutet via ett relä som öppnar när du crankar. Detta batteri försörjer då det som är viktigt för start av motorn. Borde funka med 12V 1,2Ah blyackumulator från Biltema, kostar 109:-. Går att köra litium här också men onödigt kostsamt för att testa.

Så är har jag det i min "vanliga" bil som godkänts vid reg.besiktning(ändrat fordon) hos Fordonsprovarna. Detta är en budgetvariant från ebay av linjärmotor och som den ser ut invändigt så vill jag ha den tryckandes då det kändes som den inte skulle tåla lika mycket dragandes. Den har en specad kraft om 1500N samt en hastighet på 5,7mm/s. "Gungbrädan" är bilens original, Renault Clio av första generation. Bromsarna är Clio:ns original trumbromsar. Styr gör en Arduio via ett Pololu MC33926 motordrivkort. Jag slår till en strömbrytare och motorn går tills dess att en viss ström är uppnådd. Funkar bra men är i långsammaste laget samt låter lite mycket vid aktivering. Kan vara värt lite extra pengar för en motor av bättre kvalitet.

@jake Vad behöver du bygga om för att stoppa i ett vanligt batteri? Oddesy som Christer föreslår bör väl också funka, det är bly men mycket mindre än ett red top.

Ja, något knas med batteriet måste det vara. Bäst är att cykla batteriet med låg ström och mäta ur/iladdad kapacitet (Ah). Då bör man kunna se om det är ok. Oavsett är det nog läge att försöka reklamera det. Strömmen är nog inte konstant utan varierar ganska mycket varje gång motorn skall komprimera en cylinder men det syns inte på digitala instrument utan då behövs oscilloscope för att se topparna. Det kan göra att spänningen sjunker mycket mer kortvarigt och relät släpper.

Lite märkligt att batteriet inte håller spänningen bättre vid enbart 140A men framförallt är det konstigt att relät till styrenheten står och slår. Kan tycka att fordonsrelän skall klara av att hålla kvar vid en betydligt lägre spänning. Har du dubbelkollat den kopplingbryggan som skall finnas på ditt batteri, så att den är dragen ordentligt? Den som kallas "series bar" i manualen och sitter under ett plastlock på ovansidan. Om du kopplar förbi relät, alltså kortsluter kontakten, startar bilen som den ska då? Kan det vara något skumt med det relät? Testa, om möjligt, med ett annat relä på den platsen.

Går BMS:et att laga eller blev det fullständigt popcorn?

Lite märkligt att Shorai säger att det inte skall laddas ur under 13V. Om den informationen jag hittat stämmer skall det vara LiFePO4 celler i och då bör det vara 4st i serie för att bli lagom, alltså 3,25V/cell vilket är nominell spänning för denna typ av celler. Det vanliga för denna celltyp med urladdning ner till 2,0V/cell vilket kan förklara varför du får så lite kapacitet. Jag vet inte varför Shorai specat så restriktivt. Kanske för att få bättre livslängd.? Enligt deras användarmanual skall det finnas en "series bar" på batteriet. Har du kollat att den är rätt monterad och har bra kontakt? Om tångamperemetern kan mäta upp till 500A så testa och mät strömmen med den samt spänningen på batteripolerna (inte på kabelskorna som sitter på polern utan direkt på polerna om du kan komma åt) när du kör startmotorn. Kan vara lite svårt att få bra mätvärden på ett så kort förlopp men det bör ge en indikation i alla fall. Det du mätt tidigare "u15", var är det? Är det spänningen vid startmotorn till chassie? Jag försöker förstå var spänningsfallet blir och om det kan vara dålig kontakt någonstans

@jake Hm, när jag kollar i specen för batteriet så är den angivna kapaciteten på 36Ah inte den riktiga kapaciteten utan en ekvivalent motsvarande ett blybatteri. Jag hittade lite mer info här som säger att den faktiskta kapaciteten är 1/3 av den angivna PbEq så det bör alltså vara 12Ah celler i ditt batteri. Du bör ändå kunna köra startern över 1min rent kapacitetsmässigt. Dock gillar nog inte batteriet att lämna den strömmen mer än kortvarigt... Ett sätt att kolla är att ladda och sedan ladda ur och samtidigt mäta kapaciteten. Görs enklast med en laddare som används inom radiostyrda hobbys så känner du någon som håller på med sådant kan du säkert låna och testa. Jag har men bor tyvärr inte nästgårds. Vad använder du för laddare när du laddar? Det verkar som att laddporten innehåller alla cellers spänningar så det vore väldigt intressant att mäta dem när batteriet är fulladdat och sedan under belastning. Jag misstänker att minst en av cellerna är skadad. Jag tror att ditt nya batteri är defekt så kanske en garantifråga?

Har du någon spec på ditt nuvarande batteri? Eller märke och modell? Litiumbatterier eller blybatterier för den delen gillar inte att bli helt urladdade annars vet jag inte vad som gjort att det blivit dåligt på så kort tid. Måndagsexemplar...? @Christer J Gällande Odyssey så verkar de mest göra blybatterier? Jag hittade ett 40Ah litiumbatteri men det var specat 400A CCA.

Har du gjort några ändringar på motorn sedan förra året som gör att den går trögare? Ja, när man crankar brukar spänningen sjunka rejält. Jag gissar att du har ett blybatteri? Du får satsa på ett litiumbatteri istället, väger mindre och håller spänningen bättre under belastning. Men tyvärr kostar det mer också... Det går kanske att hitta relän som klarar av att hålla kvar vid en lägre spänning, särskillt relän till ECU samt bränslepump? Det kan också gå att sätta in lite elektronik som håller uppe spänningen till relän och dyligt vid start. Dock borde det inte behövas om batteriet orkar med att lämna den ström det skall.

Vad händer om du skruvar loss pluspolen igen från generatorn? Startar den då? Med generatorn inkopplad och du försöker starta, går motorn runt men startar inte eller går motorn inte runt alls och det bara klickar i reläna? Har du ett ganska litet batteri som är på gränsen för att starta motorn? Jag tänker att när generatorn är inkopplad så försöker den ladda samtidigt som du kör startmotorn och då ger extra motstånd, plötsligt är du över gränsen för vad systemet klarar och bilen orkar inte starta? Känns lite långsökt... Hur är jordningen av generator och startmotorn? Via blocket? Är jordflätan mellan motor och chassie ordentligt dragen och har bra kontakt?

@sorin Det batteriet är specat 700 Rca där Rca är den ström batteriet kan lämna under 15 sekunder vid +20 grader när det belastas ner till 9 volt. Det kan funka men jag tror du behöver något som kan ge upp mot 1000A för att ha lite marginal. Jag har ingen praktisk erfarenhet av elback men jag vet att startmotorer är duktiga på att dra mycket ström! Litiumbatterier är bättre på att hålla spänningen uppe under belastning men jag kan fortfarande inte garantera att det kommer funka med enbart ett batteri. Det kan också hjälpa med en kondensatorbank och en diod som hjälper till att hålla spänningen uppe för ECU:n. Dock kanske det är fler funktioner som behöver hållas vid liv, bränslepump, relän m.m.? Jag vet inte vad du har för generator men antag att du drar 500A i 10 sekunder när du backar. Om då generatorn laddar med 50A utöver bilens övriga förbrukning tar det väldigt teoretiskt och förenklat 100 sekunder att ladda batteriet. I praktiken mycket längre än så, särskilt för ett blybatteri. Kan tänka mig det tar kanske 600 sekunder att ladda och det är 10 minuter.

Ett till förslag här. Att ha två olika batterier som @Johan Lekås kör kommer hindra att motorn stannar pga spänningsdropp. Dock kommer det ändå att krävas ett rätt kraftigt batteri till el-backen. Med rätt batteri borde det inte behövas.

@sorin Nej, egentligen inte men ex här finns några, välj då med startström upp mot 1000A så är du på den säkra sidan. Det är också möjligt att parallellkoppla två batterier. Kan prismässigt vara en fördel, ex detta.

Med 6-7V vid batteriet så kan det inte vara så mycket annat än att det inte orkar med. Möjligen då att det är något fel på startmotorn men osannolikt. Jag kikade snabbt på ett 19Ah Varta Gelbatteri bara för att jämföra med något och det hade ett CCA på 160A. Om man då drar 500A så orkar batteriet inte leverera, spänningen sjunker, och då gissar jag att ECU:n inte gillar den låga matningsspänningen och stänger av och motorn stannar. Dessutom så bör generatorn försöka ladda så mycket den orkar så kanske bra med en viss försiktighet så att den inte brinner upp. Du behöver ett bättre batteri. Enklast är att testa med ett vanligt startbatteri till bil på runt 60-80Ah. De brukar ha CCA runt 5-600A. Om det löser problemet är det bara en fråga om pris kontra vikt kontra prestanda. Litiumbatteri ger massor av ström och väger lite men kostar mycket! Ett Optima RedTop 44Ah kan ge 1000A och kostar inte lika mycket som ett litiumbatteri men är åndå inte billigt samt väger 15kg.

Jag kollade igenom tråden och det känns spontant om du har en väldigt lite reduktion på startmotorn till diffen. I en "vanlig" bil så går det i regel att flytta bilen med startmotorn dock med 1:an eller backväxeln vald. Då blir utväxlingen startmotor till kronhjul, sedan växellådan, sedan slutväxel. I ditt fall blir det bara startmotor till kronhjul och inget mer. Det skiljer då storleksordningen en faktor 10 i reduktion. Dock är det väl så det brukar vara i bilar med elektrisk back? Det bör gå men ställer högre krav på batteri och kabelanslutningar eftersom strömmen blir mycket högre.

Som också nämns tidigare spelar det stor roll hur bra jordkontakt du har. Vid 500A behövs det bara 2milliohm för att det skall bli 1V spänningsdropp så kolla att alla övergångar och jordskruvar är ordentligt dragna och har bra kontakt.

Batteriets kapacitet (Ah) skall inte spela någon roll utan det är hur mycket ström det kan lämna under en kort stund som blir avgörande. Hur mycket ström ett startbatteri kan ge kallas normalt "CCA" (Cold Cranking Amps). Om startmotorn är specad till 2kW så kan den ge bra mycket mer än så under en kort stund. Normalt blir det en ordentlig strömtopp precis när den skall börja rotera. Om den skulle förbruka 2kW vid 12V blir det 167A men jag skulle tro att du är närmare 6kW eller mer och vid 12V blir det då 500A. Effekten i W delat på spänningen i V ger strömmen i A, alltså P/U=I. Vid 500A så blir det knappt 1V spänningsfall i kablarna vilket nog kan fungera men är åt det klena hållet. Jag tror att det är batteriet som är begränsande, det orkar inte leverera den strömmen som startmotorn vill ha och därför sjunker spänningen. Utväxlingen till backen är också avgörande för hur mycket ström startmotorn förbrukar men börja med att mekaniskt frikoppla startmotorn och se om den fungerar som den ska i luften, mest för att utesluta att det är något fel i den. Funkar detta, montera tillbaka startmotorn igen. Har du ett vanligt startbatteri till en bil, testa med det. De brukar kunna ge iaf 500A. Fungerar det så vet du att det är batteriet som spökar. Funkar det inte kanske du har för liten nedväxling från motorn till diffen. Om du sedan vill ha ett litet och lätt batteri som ändå kan ge mycket ström så bör du nog titta på ett litiumbatteri istället för bly men då kommer det kosta en del också. Annars låter ett Optima Yellowtop 38Ah som en bra förslag, CCA 575A.

Instämmer med ovanstående.

Ja, jag tolkar också schemat som att det är rätt tänkt. Neutralswitchen jordar lampan. Jag får det till att neutralswitchen också jordar någonting mer som går via kopplingsswitchen. Kopplingschemat jag ser är avskuret i högerkanten. Oavsett så skall det inte påverka.

Vad är det som är ivägen för vad? Eller rättare sagt vilka två grejer slåss om utrymmet? Är det motor och kuggstång? Det går inte att flytta bak motorn lite och sedan bygga ett nytt främre motorfäste?

Det bästa är att ha ett 13,5-13,8V nätagg, annars blir inte 12V batteriet laddat något vidare. Tanken är att 12V batteriet enbart skall hjälpa till vid belastningstoppar som ex start av vindrutetrokare annars är det DC/DC som skall sköta resten. Vissa nätaggregat ger 13,8V från början andra kan gå att justera upp från 12V eller ner från 15V, allt beroende på specen på det specifika agget.

@LUPUS Många nätaggregat som har PFC (Power Factor Correction) går att mata med DC, se ex här. De finns i många olika utspänningar och uteffekter, dock bör de sitta inomhus i bilen då de sällan är vattentäta.

Fördelen med MC-motor är att du kan placera motorn på den höjd du vill och den borde väga klart minst men du får lösa back på annat sätt. En MC-motor från en touringhoj eller glidare kanske är lite mer billik i sin karaktär? En R5 motor är väl också i gjutgärn och onödigt tung. IQ borde väga ganska lite? Går det att vända på en Audi-låda på samma sätt som det går att vända på en bubbla låda? Vad jag hört går det i bubblans låda att byta plats på kronhjulet så att diffen går åt rätt håll efter att man bytt plats på lådan. Går det att göra samma sak med en audilåda? Den sitter normalt bakom motorn men går den att vända så den sitter framför? Eller går den att bygga om så att den går att köra upp-o-ner?

Det är lättare att komma med tips om du beskriver lite mer vad du vill bygga... VW bubbla har diff och växellåda framför motorn liknande R5. R5 ser ut att ha längsmonterad motor. Är det önskvärt? IQ ser ut att ha tvärställd.