Christer J

Okej. ÖVersätt bara 7,8,9,10 till A,B,C,D i den ovala 4 poliga kontakten. Alternativt ohm mät i kontakten mellan A-D Läge P kontakt mellan A & D R kontakt mellan A&B N kontakt mellan B & D D kontakt mellan B & C 3 kontakt mellan Alla 2 kontakt mellan A & C 1 kontakt mellan C & D A ska till 9 i styrdonet, B till 10, C till 28, D till 27

Justeringen på givaren är också viktig, så kontakterna sluts/bryts på rätt läge i lådan. Du har ett 10 poligt kontaktdon på den.. lite mätningar får du lov att göra. Mellan stiften 7,8,9,10 och jord ska du ha följande: 7 8 9 10 P 12 0 0 12 V R 12 12 0 0 V N 0 12 0 12 D 0 12 12 0 3 12 12 12 12 2 12 0 12 0 1 0 0 12 12 Hoppas tabellen hamnar rätt i inlägget) Edit, det gjorde den inte.. men hoppas du fattar.

Man fäller upp hjälmen och har den justerad i gångjärnet så den faller ner när man böjer fram huvudet. De flesta svetsare jag jobbar med gör så också, det blir bara förbannade om de kommer i läge så de skymmer fotocellen med en arm eller att det är så trångt att den hamnar i skugga för ljusbågen.

Låter som om du har en likadan som jag har.. Jag använder inte den längre utan kör med en vanlig och nickar på huvudet när jag ska fälla ner den innan jag börjar svetsa. Det funkar i alla fall.

Ska vara 18 watt effekt på 9000 så 7 ohm, vilket borde funka med en du har då :)

Fast 9000 har ju bara tre trådar, så kolla bara så att den grå är kopplad till jord, annars måste du jorda den grå för att få krets till den svarta

Delvis rätt, du överbelastar inget, men det har inte med överbelastningen att göra, utan effekten som elementet ska dra. Samt kopplingen på den grå. Har inte schema där jag är nu.

Det finns olika typer av sonder. Dels materialet, Titan eller Zirkonium. Skillnaden ser man på färgerna på kablarna. En fyrtrådig zirkoniumsond har vit-vit-grå-svart där de vita går till värmeelementet som förvärmer sonden så den forare börjar ge ett mätvärde. Värme elementet ligger normalt på 4 eller 7 ohm. Avgörande skillnad på bilar med diagnos för värmeelementet. Den grå är kopplad antingen till jord på sonden för att ge en säker referens till den svarta signalkabeln. Vissa sonder har den grå kopplad i serie med pumpcellen, vilket är den aktiva delen av sonden som ger en spänning beroende på syrehalten. Också en skilland iom diagnosen på bilen. I de fall den grå är seriekopplad läggs spänningen från sonden till den spänning som styrdonet get ut till den grå kabeln. Ex +5 V plus den spänning som sonden ger och som i Zirkoniumfallet är 0,1-0.9V Styrdonet förväntar sig då 5,1-5,9V blir det fel, så sätter den felkod. Är kabeln jordad så blir spänningen till styrdonet 0,1-0,9V Det är därför det är viktigt att man monterar rätt typ av sond. Det syns inte på utsidan hur dom är kopplade, eller vilken effekt värmeelementet har. På din Saab (och alla andra med sond efter katten) så sitter den för att övervaka att katalysatorn fungerar. Den byts ofta felaktigt pga den inte ger signalvariationer när motorn är varm. Den ska se "död" ut då pga att katalysatorn förbränner resterna och syrehalten är konstant. Under uppstart svänger den, men när katten fungerar som den ska så lägger den sig på ett värde. Det förändras bara om man gasar eller belastar olika. Och har du en 100 cells kat, så får du felkod iom att den inte förbränner lika effektivt som originalkatten. (om något alls) Eller att chippet vräker på mer än kattarna hinner med och överskrder diagnosens gränsvärden. Men samma där, kabelfärger och kontaktstycken säger inte automatiskt att det är samma typ i annat än materialet i pumpcellen. Det kan fortfarande vara 4 olika sonder. 4 eller 7 ohm, jordad eller inte jordad. Titansonderna har röd, gul, svart, vit och samma sak där, det kan skilja i effekt och intern koppling. Bredbandslambdan har större arbetsområde och ger en mer analog signal än Zirkoniumsonderna som är en sk tröskeltyp. Den tippar snabbt över mellan ytterlägena och har inte samma precision och möjlighter till finare reglering och kontroll. Det är de olika miljöklasserna som skapat allt detta. En annan sak som man ska tänka på är att sondernas referensluft leds i kablarna och man därför inte ska löda anslutningarna och riskera att kabelisoleringen smälter och täpper till mellan kardelerna. Liten risk, men den finns där. Jag vet att många löder och att det fungerar och att det levereras lödhylsor med universalsonder också. Saken är den att du kan förskjuta sondens arbetsområde och ligga närmare en felkod eller få onödig bränsleförbrukning. Men köper man tex en Bosch LS1 - LS7 universalsond, så är det med en skruvkopplings skarv som är vattentät och säker. Funkar ungefär soom en klämringskoppling fast tvärt om med konan i mitten av kabeln.

Leta på någon mekanisk verkstad på nåt industiområde, eller en smidesfirma och köp spillbitar för en tårta istället.

Jag hade också lite problem med wolframet när jag svetsade aluminium med min svets. De Kemppi och Froniussvetsar som finns på mitt jobb går betydligt bättre/lättare att svetsa med och inte samma problem med att wolframet smälter. Det kan ju bero på att mi Kinasvets är av det enklare slaget med mindre inställningsmöjlighter. Det hänger inte bara på mig. Dock funkar det mycket bättre med stor gaslins och 3,2 mm istället för 2,4 på min.

Jag har en som jag köpte av Robban1, det är 7an i en triangel.

Ja, och som jag också gjort. Minns inte hur jag tänkte, men jag svarvade med någon tiondel under, sen krympre ju även hylsan lite efter svetsningen.

Om du ska svarva en hylsa, varför inte svetsa rören mot den hylsan direkt ? och en trekantig plåt innanför till stötdämparfästet. Det blir ju lite kaka på kaka att pressa den i en plåt med en svetsad hylsa utanpå.

Jag tyckte det såg lite upp och ner ut med vingarna på plåten. Räknar man annars med att det ska hålla med leden hängande ut på det där örat? Jag skulle nog haft en annan vinkel på bärarmsrören, så dom kom längre ut mot leden för att minska brytning.

Det kn ju också vara diodfel i svetsen, då blir det inte så snyggt heller, eller strul i slangpaketet. Dessutom gillar väl inte SFRO att man slipar svetsarna?

De finns med insticksrör med valk på röret och O ring också, med en klamma som håller rören på plats.

Helt riktigt. MEN förhållandet är lika när du laddar.

DEt bästa är ju att konor och alla tätande ytor är plana och skadefria, så ska det bli tätt utan kemikalier som riskerar att komma in i spridarna. Vilken typ av koppling har du?

Intressant. Jag svetsade aluminium med min mig, utan speciell slang, vilket funkade om jag inte böjde slangen allt för mycket. Lite för stort trådmunstycke hade jag också efter tips. Var hittade du pistolen, pris? Sen en helt annan sak... Batteripacken på golvet. När du parallellkopplar batterier på det viset så ska du ta ur plus ur det ena yttre batteriet, och minus ur det på andra sidan för att laddning och urladdning ska fungera riktigt. Cellerna jämnar inte ut sig och det kommer att dra mest ström ur det batteriet som är närmast uttaget. Oavsett hur lite eller mycket ström du tar ur. Vi gjorde en test en gång med tre Optimabatterier, parallellkopplade med 35 kvadrat kabel och tog ur 18 A. Mellan batteri 1 & 2 var strömmen 8 A och mellan 2&3 3A. Innebär att det första drogs ur med 10 A, det andra med 5 och det sista med 3A. Dessutom på elbilar och skyliftar ett krav för att garantierna ska gälla på batterierna, under förutsättning att alla byts samtigt dessutom.

Ett alternativ, om det får plats, är ju att ställa upp kylaren så anslutningarna hamnar ovanför övre ramröret. Så sätter jag min då det även passar fint med min motors anslutningar.

Pinnbulten borrar du ur med en kvalitetsborr. Helst vänstergående. Ibland sitter inte bulten så hårt, utan kan skruvas loss ganska enkelt, medan vissa sitter som berget. Tålamod och viss försiktighet krävs, aven om man brukar komma till den punkten att våld känns som en frigörelse.

Och för oss flygintresserade finns det en sida man kan lyssna på flygtrafiken från ganska mpnga större flygplatser. http://www.liveatc.n...earch/?icao=arn Samt http://www.flygradar.se som visar all världens stora flygplan i luften.

Det vore en bra att ha varning även för utelandande segelflygare

Defa är lite konisk, och kan fastna ordentligt. Knacka försiktigt samtidigt som du bryter lite med en tång. Men det finns fler än en som fått med sig en bit ur blocket när dom ska byta.. Calix sitter med ett ankare innanför blocket http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/RE205.pdf http://www.calix.se/consumer/montanvisningar/RE228.pdf http://www.defa.com/file/734800a00f2/146.pdf

Lite WD40 eller 5-556 i hålen före, så glider det lite lättare. Akta knogarna när dom släpper.