Christer J

Fick du nån bra motivering till varför glykol skulle vara ett problem?? Det är ju harmlöst mot både metaller och gummi.

Jag monterade mina lyktor som på din, tolkat reglerna att siktvinkeln ska vara 45 grader utåt och 10 grader inåt, och då räknar jag inåt = mitten på bilen, inte inåt mot trottoaren. Därför hamnade inte heller mina lyktor som Musse Piggs öron. Blir det fel?

En bra grej är att kapa den fasta vinkeln från en tving och svetsa ett fäste på som man skruvar i bänken. Då kan man spänna fast både låga och höga saker. Alltså så att "plattjärnet" står lodrätt upp, och man skruvar neråt mot bänken.

Statorlindningen brukar fastna i halvorna, men lite värme och vibrationer löser problemet. Den är bara klämd mellan främre och bakre gaveln. Inte för mycket värme naturligtvis. Prova att bryta mellan främre gaveln och statorn med ett par skruvmejslar, det är oftast så jag gör när jag tar isär generatorer. Men å andra sidan, eftersom du fått loss diodplattan, och då spelar det ju ingen roll om statorn följer med den främre gaveln iom att lindningarna bara sitter i diodplattan.

Javisst, men det kan ta lite tid innan man vänjer sig med att vrida ratten åt vänster när man ska till höger.

Jag valde att lägga distansen mellan cylindern och bakplattan. Inga tätningar flyttade = inget läckage, samt att jag inte riskerar brytning i cylindern pga förlängning av kolven och möjligt läckage eller låsning pga byrålådeprincipen. Dessutom enklare distans.

Värm på utsidan av skruvarna, men inte för mycket, slagmejsel är bra också. Löd loss statorlindningarna från diodbryggan och var lite försiktig med våldet så du inte skadar statorlindningen när du ska bända isär gavlarna.

Det går väl att slipa karossen inifrån, samt göra en kolfiberkardan. Diffen kanske du får leva med.. Själv adderade jag -4 kilo på en ny huvudbåge idag, samt ett halvt kilo 3mm plåt som jag inte riktigt förstår varför jag svetsat dit?? Man blir lite inspirerad till viktminskning när man kollar din tråd plus att våren närmar sig. Dessutom slipper jag banta

EDIT:Tankevurpa...

..

Ring och prata med en försäkringsförsäljare i samma bolag och hör rent allmänt om vad som gäller och hur lång tid det ska ta... Skadereglerare har inte samma uppfatting

Lite "skola" har någon något att invända eller fråga om momentdragning och de olika verktygen jag jobbar med, så fortsätt gärna tråden. Jag har en lite halv hyfsad utbildning i ämnet och jobbar med moment ifrån 0,2nm i det nedre extremfallen, men normalt mellan 15 och 25000 nm. I höstas stötte jag på förband med upp till 135 000nm. Ett hundra trettiofem tusen. Min hittills största pinnskruv var en meter. I diameter, sju meter lång. Armarna når inte runt halva muttern. När man ska dra med momentnyckel, så ska man faktiskt "värma upp" den genom att skruva upp den till ett i närheten av max moment och dra några gånger innan man gör jobbet. Detta för att fjädrar och hakar, beroende på konstruktion, ska smörjas i brytpunkterna. Som regel ska man ta att alltid släppa spänningen på momentnyckeln när man dragit, för att fjädrarna inte ska ligga i spänn och med tiden förändras. Vissa märken (Stahlville) har en annan konstruktion med en torsionsstav som egentligen är helt okänslig för detta. Men ta alltid för van att släppa .Allra helst om man inte är helt säker på nyckelns egenskaper. En annan MYCKET viktig sak, är att momentnyckeln klickar eller, om man har en digital sak, piper/vibrerar när man uppnår rätt moment just i det ögonblick som momentet är nått. Man ska dra sakta. INTE rycka till mot slutet som vissa gör. När jag var på kurs (hytorc) så satte kursledaren upp en nyckel i kalibreringsbänken och ställde den på 110nm, alltså samma som en normal hjulbult. Sen fick vi dra. Den starkaste killen nådde över 190 nm. Alltså alldeles för högt. Varför? -Jo på grund av hur fort du drar nyckeln och HUR du håller den när du drar påverkar resultatet otroligt mycket. Om du tex drar eller trycker verktyget och når klicket, så i samma ögonblick så släpper fjäderförspänningen och nyckeln rycker till, och om du tex har armen i vinkel så rycker hela du till och det finns en stor variation hos massan i en människoarm. Använd kroppen istället, men raka armar. Inte att rekommendera för 800 nm och taskig rygg dock. Segdra mot slutet. Sätt nyckeln i ett skruvstäd och hitta lite känsla för var 48 eller 210 nm finns. Sen är det stor skillnad i mellan olika smörjmedel vad gäller bultens klämkraft vid samma moment. En skadad eller rostig gänga som tar 20 nm vid bara vridningen av muttern,ger myckst större skillnad när momentet och därmed friktionen ökar drastiskt. Just nu jobbar jag med ett projekt som innefattar 7200 rostfria muttrar och 15nm, så jag kommer nog att hitta min känsla mot slutet av nästa vecka.. Christer

Det är ju alltid lite gambling med begagnade delar. Men som jag sa, de skrotar jag återkommer till har jag gott förtroende för och de brukar vara hyggliga om det blir problem. Har inte haft några problem med det jag köpt heller för den delen, de sållar bort de delar som kan orsaka problem. Men alla har inte allt, så några olika är alltid bra att kolla upp. Sen beror det på vad du ska ha. I Norrland saltar de mindre. Köpte ett drag ifrån Lycksele en gång, och det såg tamejtusan nytt ut.

Det gäller att kolla runt, vissa skrotar ligger alltid högre i pris, oavsett kvalitet. Bland dom som inte sätter ut pris finns både de som är dyra och de som är billiga. Oftast kollar dom lite vad andra skrotar tar för samma del när du frågar. Andra värdesätter allt till halva nypriset, trots att det kanske är 10-15 år gamla grejor som har 20% kvar att ge..Men ring och prata med dom. Berätta vad du ska ha delarna till. Jag fick mina frambromsok till halva priset pga han tyckte det lät intressant. Vissa skrotar har också självplock och där kan man skruva loss delar för småpengar. Inte alla årstider man vill skruva ur en motor tex, men våren är snart här! Jag handlar mycket hos Kungsåra bildemo i Västerås, där finns även självplock. Grangärde bildemo har också en bra syn på prissättningen och värderar lite efter hur mycket delen har kvar och hur attraktiv delen är. Dom verkar inte gilla hyllvärmare, så har delen legat ett tag så får du den billigt. Ragnarssons bil och maskin i Lindesberg gav mig rätt pris på växellåda eftersom dom råkade ha flera Omegor stående då så gav jag 1000 spänn för den. Sen är inte alla skrotar anslutna till både Laga.se och Bildelsbasen, jag kollar alltid båda. OCH kolla frakten!! Varierar kraftigt.

En turbomotor har mycket bredare register och högre vridmoment på låga varv, så jag tror att det är svårt att få för hög utväxling, speciellt i en såpass lätt bil som en 7a. Den har ju ungefär halva vikten mot Saaben du tagit motorn från. Och om du ska köra mestadels på landsväg, så välj en så hög utväxling du kan. Speciellt om du ska ha 13-14" hjul.

Luta motorn några grader till?

Just 180 mm är ett jättebra mått, det har jag också Och om du bygger om den till trialmaskin så har jag ett par hyfsat långa Edelbrockdämpare liggande. Christer.

Det ser intressant ut. Och det verkar som om man kan titta upp om tre veckor och åka med på en provtur? Christer.

Vet hur det känns... Min Voyager fick genaratorhaveri förra helgen när vi var i Stockholm och hjälpte till med en flytt. Kom hem för att på Tisdagen byta ljuddämpare på Saaben, dagen efter stannade kupefläkten. Kolen var slut. Traktorns servostyrning packade ihop sist jag plogade och för att komma åt felet fick jag lov att ta till ett mindre vansinnesutbrott och klippa bort hela elsystemet. Har provkört bussgeneratorn i bänken nu, men återstår att montera. Så gick två av tre veckor hemma... åker på jobb på torsdag så 7an har fått 0 uppmärksamhet. Igen-vågar inte anmäla mig till Kinnekulle än..

Jämför med Mekonomen, Meca, Autoexperten som säljer delar av originalkvalitet. Då stämmer måtten också. När jag drev bilverkstad (12 år) så monterade jag aldrig medhavda Biltemadelar av just såna anledningar som du upptäckt.. Biltillverkare lägger ner en hel del tid på styrning och fjädring, som vissa reservdelstillverkare ödelägger för ett par hundringar i prisskillnad... Det viktiga är ju var kulan sitter.

Eftersom Biltema inte håller originalkvalitet så håller dom inte heller alltid måttet..

Jag ska inte ha min tjocka tunga rostfria båge. Tips om var man köper en huvudbåge och lite rör i rätt material till vettiga pengar? /Christer J

Det var mest för att se vilka bilar det sitter sån spline på. Hittade även "snapoff" nav på Ebay till 3/4" -48, antar att det är tum? 19.05 mm Dalhems stod iofs 18,8 mm

http://www.dalhems.se/Product.aspx?guid=53b323f0-5b18-4c14-aa81-35faf07b1f16