Christer J

Bränslepumprelät styrs från T5 boxen och ska inte kopplas till Mo Unit, och kabeln till startmotorn kommer från tändlåset från början.

Pintomotorerna äter ventiltätningar. Det är sen gammalt.

Flödar det i returen så har du bränsle så det räcker. Vanligt vid hög CO (fet blandning) var ju lambdasond eller luftläckage någonstans mellan topp och kat. Luftmassemätare osv. Kollat blinkkoder? Bäst är ju en fyrgasmätning om man ska diagnostisera istället för att gissa.

Passerar där ibland. Återkommer.

Shockproof ska bytas varje år om man läser det finstilta. Min opellåda gick bra i början tyckte jag, men den var sig inte lik efter återköpet. Lådan hade innan gått ett okänt antal mil innan den fick smaka på 400nm, men hittade en gammal flaska Castrol SMX-O och tippade i. Natt och dag.. efter 2500 mil med Shockproof så skänker jag gladeligen tre flaskor lightweight till frälsta.

Det är egentligen bäst att lägga väven utifrån, men fasa ur och lägg en remsa runt så håller det bättre. Bilden hämtad ur min flygteoribok.

När du plastade igen hålen, gjorde du det helt och hållet från insidan då? Man bör (måste) fasa skarven 40 ggr tjockleken. Risken är att du får en sprickanvisning som inte blir så snygg annars.

Blandat med vatten, hur basisk blir tvättlösningen med maskindiskmedel? Jag hade en hetvattentvätt på verkstan förut, den körde vi med något som liknade vanligt tvättmedelspulver till kläder. Fanns inget namn kvar på hinken.

Är det inte enklast att hitta det raka, kapa bort det krokiga och bygga nytt?

Hur passar ett fyrkantigt rör bra på en rund axel? Skaffa ett runt rör i rätt dimension och material. SFRO boken förklarar väldigt bra hur man skarvar och bygger rattstången.

Jag antar att det är andra kolvar och/eller vevstakar i turbovarianten med 9,5 i komp. Är de ohemult dyra? Det kan ju vara det bästa sättet för att bibehålla den förmodligen väl genomtänkta formen i förbränningsrummet.

Motorfästet rör ju på sig iom att den är gummiupphängd. Menade han verkligen så? Det kommer ju att vibrera, sträcka och trycka på rattstången, lederna och styrväxeln. Det låter väldigt konstigt tycker jag. Gör en längre axel och skippa ett lager om du får plats för turbon.

Du har ju fäst lagret i motorn, sa de inget om det?

https://www.facebook.com/share/r/71i3mZUwDUzNr5RJ/

https://www.speeding.nu/p/bromssystem/bromstillbehor/bromslasning/elektronisk-line-lock.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw0t63BhAUEiwA5xP54dZSGrcKc1b0o1liPUxaSQRNuu_SrYpxukjUP4fh5tUIH90ibIUFqxoCYLAQAvD_BwE

Pedalen ska vara ganska stum när du fått ur luften. Med 0.7 blir det ännu mindre rörelse, då den flyttar mer olja.

Du ska köra pumpen via relät som styrboxen styr. Ingen vits att köra den på batteriet om du inte har signal från vevaxel. Nummer ett är att du får vevaxelsignal, då startar tändningen och pumprelät. Först därefter öppnar spridarna.

Jag har samma problem, men med två 7or 😄😄

Man måste nog veta anledningen till att skruvarna går av. Om du lägger till hylsor sä minskar risken att skruven lossnar, om de är anledningen. Är klämkraften för dålig så hjälper bara fler skruv. Styrstift är väl den enkla lösningen genom att det är väldigt svåt att skjuva av det om svänghjulet får för sig att glida i friktionsytan, jämfört med skruvarna som har 8 mm möjlighet att fjädra lite. Friktionsytan då? Deformeras den så att det blir 6 punkter runt skruven som blir "tät" och att man sprider ut den bättre med 9 skruv? Fräsa ur nån tiodel runt hålen mer för att sprida krafterna längre ut? Edit Fräsa nån tiondel djupt några mm utåt från skruvhålet på den plana ytan mot vevaxeln.

Maptun med originalspridarna. Så den tappar ju ork på lite varv. Har problem med att få kontakt med boxarna, så jag ska testa en tredje i helgen så får vi se om den går att flasha

Det har blivit dåligt med körning de senaste veckorna. Men jag har skrapat ihop ca 300 mil sen jag hämtade tillbaks den. Gått klockrent, men behöver lite översyn i vinter. Det är ett par ledlager som är glappa i 4 länken och växellådan ska bytas eller rustas. Jag har en till likadan, så jag provar nog den först. Den är trög i växlarna och skrapar på tvåan, den är inte alls som den var från början. Slungdiffen får vikten helt bortkapad. Jag kapade bort halva från början, men det får bli ett prov att ta bort hela vikten. Det är nog inte aktuellt att byta till en riktig diff, då krutet kommer att läggas på MNR bygget. Byte av fjädrar och genomslagagummin bak, samt omlackering av nos, bakskärmar och bakdel. Tänkte bygga dörrsidor och ev byta rutan. Det blir bara mer glassbil av den, men spridare och box ska bytas ändå. Kul att ha den som den var.

Snygg redigering 😂😂

Grattis till uteblivna nysningar. Nu tar utforskningen av några tiotal olila emulsionsrör vid 😄😄

Knepigt att det står T12BF och att du ska besikta 2027. Min med T12BF ska besiktas 2099

Lägre ofjädrad vikt jämfört med stel axel. Diffklumpen sitter fast i chassit, och enklare än dubbla a armar. Kompromiss?