HovstaSX360

När jag skulle börja göra i ordning fixturen för att räta intercoolerrören kom jag först inte ihåg hur jag hade tänkt det hela. Några riktiga ritningar hade jag förstås inte gjort men som tur var hade jag sparat mina nerklottrade anteckningar som hjälpte mig minnas. Tre sidor av plåtarna borrades o gängades. Medan jag gjorde det här kom jag att tänka på Ingvar Kamprad, undrar varför det ? En liten bit på väg. De trekantiga gavlarna är borrade/gängade på alla tre sidorna för att kunna montera intercoolern åt olika håll och i olika vinklar. Detta för att kunna centrera alla tre hålen mitt för chucken. Utformningen av intercoolern gör att jag bara kan centrera ett av de tre hålen per montering.

Tack, roligt att tråden upskattas. För mig är det en extra dimension av bygget och kan ibland ge mig lite extra motivation att göra nånting färdigt. Får ju dessutom lite nytta av kameran i smartphonen som annars bara används som laptimer.

Det är lätt att få motorstopp när man startar med min Blackbird. Jag har velat prova med lite längre slaglängd på kopplingspedalen och det finns ett extra hål i pedalarmen för det. Samtidigt vill jag rätta till vad som måste vara en blunder från Caterhams sida. Gaffellänken sitter helt vid sidan av i stället för på var sida om kopplingsarmen. Sätter man gaffeln rätt så hamnar tryckstången så snett att det ena hålet inte går att använda pga den skarpa vinkeln. Gaffellänkens ena hål hade masserats upp och var ovalt. Sprinten var också sliten o fjädern som var avsedd att ta upp det första spelet i kopplingen var dessutom av. Det var mycket glapp i detta länkage. Först bockade jag manöverarmen på kopplingspedalen så att den hamnade i linje med kopplingscylindern. Sedan borrade jag ur ena sidan av gaffellänken och lödde dit en bussning/mutter Och svarvade en ny bult. Att det blev en kombinerad bussning/mutter beror på att jag villa göra det så litet jag kunde eftersom bromsljuskontakten sitter så nära. Bulten har en ansats så att den kan dras åt utan att klämma gaffellänken. Jag har länge letat efter en ersättare för den trasiga fjädern men inte lyckats. Så jag gjorde en själv i svarven. Eftersom jag inte har tillräckligt stor längdmatning i svarven fick jag flytta tvärsliden i relation till chucken helt för hand. Notera mina hjälpskalor i vit tape på veven o chucken. Jag gjorde några fjäderbrickor så att fjädern inta bara skulle hänga på tryckstången. Den ena har en styrning som passar i kopplingscylindern och den andra en styrning på tryckstången. Monterat o klart. Här syns bockningen av kopplingsarmen och även microbrytaren som slår till när kopplingspedalen är nertrampad.

Tack, jag är också nyfiken på hur/om det ska sluta eller bli ännu ett i raden av oavslutade projekt. Det är snart fyra år sedan jag började jobba i Norge och efter det har jag nog inte flugit. Jag hade precis avancerat från skevrodertrainern till en ARF semiskalamustang så jag har inte flugit mycket. Åker dock ut till Pilängen då o då för att kolla lite.

Jag har 500-600m till Håkans Hobby, fast jag vet inte om han fortfarande håller på med hobbygrejerna, det är några år sedan jag hade anledning att göra ett besök. Kontakterna kommer från HobbyKing i Kina. Jag har till o från pysslat med modellflyg och för några år sedan lyckades jag till o med att lära mig flyga med dom. Har varit lugnt med modellflyget sedan jag köpte Caterhamen men har flera ofärdiga byggen som står o väntar. Det är tyvärr på det viset att jag är mästare på att inte avsluta mina projekt.

Kompressorbygget har stannat upp lite under mina funderingar på en lösning vad gäller de krokiga intercoolerrören. Har googlat "DIY linebore" och liknande. Vilket resulterat i en del läsning och tittande på youtubefilmer. Jag fick en ide som möjligen är genomförbar i min svarv och beställde delar till en fixtur att montera på tvärsliden. Jag fick delarna lite före jul men då hade jag redan satt igång en elsanering i bilen så fixturen har fått vänta. Medan jag väntade på delarna tänkte jag börja med elen till motorn. Eftersom tanken var att det ska vara lätt att byta mellan motorerna så vill jag ha en kabelstam som innehåller all chassiel och det som är gemensamt för båda motorerna. Motorerna får varsin unik härva. Från början var det meningen att jag skulle starta motorn i en lös ställning utanför bilen. Först måste jag bestämma plats för Megasquirtet så att ledningslängder skulle bli rätt när motorn senare ska monteras i bilen. Eftersom lådan är ganska stor krävdes lite omflyttning av grejer bakom instrumentbrädan. Scutteln demonterades och härvorna plockades isär och ritades upp på papper. En hel del märkliga lösningar upptäcktes och det blev nästan en totalsanering av elsystemet. Endast en kort bit av kabelstammen mellan växelspaken och bagagerummet lämnades orörd. Ser lite rörigt ut när man är mitt inne i det men blev ganska bra till slut. Passade på att byta strömställare för att få det lite mer enhetligt och ändrade dessutom layouten till en lite mindre rörig. Var dock lite begränsad av befintliga hål i instrumentbrädan. Kommer nästa säsong dessutom kunna njuta av lyxen att ha tändningslås med nyckel, fungerande bränslenivåmätare och säkerhetsfinessen som möjliggör start endast om friläge är i eller kopplingspedalen trampats ner. Kontakten som kopplar ihop orginalmotorns unika el med bilen kommer från Biltema. Passade på att sätta dit likadana till fram o baklysen. Motorerna har olika generatorer och laddningsregulatorer så därför använde jag ett kopplingstycke mellan laddningsregulator och kabelstam. Den här kommer från modellflygvärlden. Inom elflyget vill man ha små lätta saker som håller för stora strömmar i alla fall. Den här ska vara för upp till 90 A .

Ser ut som han blivit påkörd bakifrån. :)

Ekonomidelar i Örebro kan skära ut med vattenjet. Sen beror det på om de har plåttjocklek och kvalitet hemma som passar dig.Jag vet att dom i alla fall kan använda dxf och dwg filer.

Bra ide till expansionskärl. Jag köpte en liknande flaska på Biltema för att använda som uppsamlingskärl på en Supermotohoj men den blev aldrig använd. Kanske skulle leta upp den istället för att köpa färdigt. Vad är det för vinkelkopplingar du har till nivåröret ? Ser ut som något plastliknande material.

Jag tolkar bilderna som likadant som Jonas. Enligt texten är det samma bult på alla tre bilderna fast i olika situation. Den första där pinnbultens tjocka del (shank) bottnat mot avfasningen i hålet och därmed komprimerar materialet. Den andra bilden beskriver samma bult dras uppåt (av en mutter) och materialet stressneutraliserat. Den sista bilden visar att det blir en mindre dragande kraft i materialet kvar vid färdigdragen mutter eftersom en del av åtdragningskraften neutraliserades av materialkomprimeringen i första bilden. Om man drar bulten i botten på hålet ökar man istället belastningen på gängan. Det var lite olyckligt och förvirrande att hålet bara syntes på den första av bilderna.

Jag har faktiskt aldrig köpt några pinnbult annat än som orginalreservdel. Har letat efter 70mm långa M6 och har hittat på Ebay som reservdel till nån moped. Det blir rätt dyrt för några skruv, särskilt när man lagt på fraktkostnader också. Vore fint om man kunde hitta pinnbult till lite mer rimliga priser.

Jag är lite nyfiken på din avatar. Är det nåt du byggt själv ? I så fall, har du några tydligare bilder ?

Jag resonerar som Morty angående pinnbultarna men det finns fler skäl att använda pinnbult. Jag scannade en förklaring från en boksida så texten börjar mitt i en mening men det viktiga framgår i alla fall.

Tack Martin, roligt att bilderna uppskattas. Idag har jag fixat med oljeledningar. Min oljefördelare/tryckregulator har blivit av med lite överflödigt material, fått sin slutliga utformning och ett fäste. Pilarna visar var ledningar till o från oljekylaren ska kopplas in. Nu sitter där en tillfällig slang för provkörning utan kylare.

Jag har nu justerat in lagerlägena för remdrivningen. Först behövde jag göra en tillfällig vevaxelförlängning som riktades så gott jag kunde (0.02mm)i linje med vevaxeln. Sedan sattes kåpan på plats. Efter det kunde lagerhållaren med lager träs på axeln och skruvas fast i kåpan. Lagerläget i ytterkåpan justerades sedan på samma vis. Man kan se att det stora hålet i kåpan inte var helt koncentriskt med vevaxeln. Eftersom jag har en klokoppling med en flexibel spider tror jag inte att det är absolut kritiskt att det är helt i linje men spidern lär hålla längre ju mindre det rör på sig. Det normala stället att kolla tändningen är ju inte enkelt tillgängligt längre så jag gjorde ett nytt på utsidan av motorn. Jag fräste till en aluminiumbit med en en liten förhöjd ribba för att använda som referenslinje. Den målades svart och ribban putsades av och skruvades på kåpan. Remhjulets ytterkant fick en liten urfräsning på var sida om det som skulle bli markör. Lite mer svart färg så blev markören tydligare. När ytterkåpan sitter på plats blir det lite svårare att se men jag hoppas att det ska fungera.

Nu har jag fräst till den slutliga formen på den yttre kåpans utsida och holkat ur den på insidan. Kåpan har fått ett avrinningshål för att hålla oljenivån i växelhuset konstant. Den lilla rörstumpen är till för att leda olja från avrinningshålet tillbaka till motorn. Här syns röret fastklämt mellan kåporna. För att kunna montera alla tändspolarna likadant byggdes ventilkåpan om med ett litet "torn" som fick en horisontell slanganslutning.

Nu är triggerhjulet ursvarvat och fastlödat på den inre klokopplingen som här syns med sin flexibla "spider". Triggerhjulet har dessutom blivit av med en tand. Den yttre klokopplingen har lödats fast på sin axel som fått ett kilspår och en M18x1,5 gänga. På bilderna ovan syns styrhylsorna till tändkåpan. Jag ville ha sådana på några av "pelarna" som sitter mellan mina kåpor. När skruvhålen borrades tidigare försökte jag att göra försänkningen för hylsorna genom att borra med större borr från samma position men det fungerande inte så bra. Försänkningen centrerade dåligt med skruvhålet. En försänkare för M4 har rätt diameter för mina styrhylsor. Som styrning till försänkaren svarvade jag en mässingsstump så att den passade både i skruvhålet och på försänkarens nos. Den måste sitta tillräckligt tight i skruvhålet så att den inte ramlar igenom men ända tillräckligt löst för att kunna skjuta den igenom hålet när man matar ner försänkaren. Skulle den ramla igenom för lätt kan man kanske hålla emot underifrån med nåt verktyg så att man inte förlorar styrningen för försänkaren. Lite omständig metod men resultatet blev i alla fall acceptabel centrering .

Är man petig så kanske man alltid finjusterar kamtimingen. Med en tjockare toppackning har jag definitivt ändrat kamtimingen och gör därför kamdreven justerbara. På avgaskammens drev sitter på Hondan även ett triggerhjul med tre osymmetriskt placerade tänder för kamlägesgivaren. För att kunna justera kammarna måste jag nu bestämma mig för vilken konfiguration på triggerhjulen jag ska använda. Efter lite läsning på Megasquirtsidorna bestämmer jag mig för att ta bort en tand på vervaxeln så att det blir ett 12-1 hjul. Kamaxelhjulet rensas så att det bara blir en tand kvar. Min gamla gradskiva från Vajnsåhajns plockades fram ur gömmorna och nu är det "tajmat o klart i minsta detalj"

Vila i frid

Jag kan inte förklara varför, jag bara litar på Erik Marklunds erfarenhet i det här fallet. Helst hade jag nog köpt Cometicpackningen i alla fall. Det hade varit både enklare o billigare men visste inte när eller ens om jag skulle få någon. Nu sitter toppen plats i alla fall.

Turbotrimmarna på CBRXX-forumet brukar använda en tjockare toppackning som Cometic tillverkar på beställning. Jag försökte köpa en sådan direkt från Cometic men kommunikationen med dom var lite seg så jag kontaktade Erik Marklund på McExpress. Han hade använt Cometicpackningarna men hade inget på lager längre. För övrigt tyckte han att det som fungerade bäst var att separera en orginalpackning och ersätta det mellersta av de tre skikten med en aluminiumplåt. Sedan sprayade han VHT kopparspray mellan skikten. Jag bestämde mig för att följa hans rekommendation. Det tog en god stund att såga till plåtbiten jag köpt på en reklamfirma och när jag äntligen var klar och skulle dra bort den vita skyddsfilmen visade det sig att det var transparent film på vitlackad plåt :mad:/> . Några timmar till med rakblad o fint våtslippapper så var det klart i alla fall.

Då var det dags att montera ihop kompressorn igen men det verkar som om axlarna växt eller lagerbanorna krymp medan den varit isärplockad. Första försöket resulterade i att inre lagerbanan och alla kulorna i ett av lagren åkte ut på golvet. Som tur var hittade jag alltihop igen o kunde sätta ihop lagret igen. Vid andra försöket värmde jag upp lagerbanorna och kylde axlarna. Kulhållarna i lagren är inte av metall och jag ville inte värma direkt på dom så jag fick anledning att prova ett knep jag snappat upp nånstans (kanske detta forum). Svarvade till en stång som gick lätt in i lagren och värmde på den utstickande delen. Eftersom den inre lagerbanan åkte ut så lätt vid första försöket så tillverkade jag ett mothåll som jag skruvade dit innan jag bankade in axeln. Till vänster är stången att värma på. Mässingsbiten med en lång bult i gjorde jag för att det skulle vara enklare/snabbare att rikta upp mothållet när det skruvades fast.

Jag var sugen på att köpa en MNR-låda för den skulle vara fri från glapp men den verkar ju inte gå att få tag på. De jag har hört talas om har dessutom dessvärre gått sönder.

Jag håller med om de flesta positiva grejerna med en mc-motor men backlådans transmissionsglapp är inte en av dom. Jag har ju en av dom "färdiga lösningarna", en Nova backlåda. Den väger visserligen inte så mycket men en backväxel direkt på motorn kunde göras mycket lättare tror jag. Kanske kunde man ha en hel kardan också och därmed spara lite vikt även där. Om jag någonsin blir klar med kompressorprojektet ska jag undersöka om det på något någorlunda enkelt sätt går att bygga en backväxel direkt på motorn. Det var fina grejer i Mortys länk men jag undrar om dom inte fungerar likadant som dom lösa backlådorna, bara att dom är hoppbyggda till en enhet.

Nu börjar väl åksäsongen lida mot sitt slut men med lite varma kläder går det nog lite till. Är det nån mer än jag som har lust att åka på Gröndal ? "Söndag 20 oktober kör vi Trackday öppen för alla biltyper Gat/Sportbils kvällen är flyttad från torsdagen till denna heldag. Kostnad 400kr. Öppen för alla gat sport och banbilar. Det kommer även vara en liten crosskart tävling denna dag. Kom och kör titta och umgås. Välkommna önskar Gröndal MSK SWR-Motorsport och Landracing (7 foton)" https://www.facebook.com/swrmotorsport?hc_location=timeline