HovstaSX360

Ekonomidelar i Örebro kan skära ut med vattenjet. Sen beror det på om de har plåttjocklek och kvalitet hemma som passar dig.Jag vet att dom i alla fall kan använda dxf och dwg filer.

Bra ide till expansionskärl. Jag köpte en liknande flaska på Biltema för att använda som uppsamlingskärl på en Supermotohoj men den blev aldrig använd. Kanske skulle leta upp den istället för att köpa färdigt. Vad är det för vinkelkopplingar du har till nivåröret ? Ser ut som något plastliknande material.

Jag tolkar bilderna som likadant som Jonas. Enligt texten är det samma bult på alla tre bilderna fast i olika situation. Den första där pinnbultens tjocka del (shank) bottnat mot avfasningen i hålet och därmed komprimerar materialet. Den andra bilden beskriver samma bult dras uppåt (av en mutter) och materialet stressneutraliserat. Den sista bilden visar att det blir en mindre dragande kraft i materialet kvar vid färdigdragen mutter eftersom en del av åtdragningskraften neutraliserades av materialkomprimeringen i första bilden. Om man drar bulten i botten på hålet ökar man istället belastningen på gängan. Det var lite olyckligt och förvirrande att hålet bara syntes på den första av bilderna.

Jag har faktiskt aldrig köpt några pinnbult annat än som orginalreservdel. Har letat efter 70mm långa M6 och har hittat på Ebay som reservdel till nån moped. Det blir rätt dyrt för några skruv, särskilt när man lagt på fraktkostnader också. Vore fint om man kunde hitta pinnbult till lite mer rimliga priser.

Jag är lite nyfiken på din avatar. Är det nåt du byggt själv ? I så fall, har du några tydligare bilder ?

Jag resonerar som Morty angående pinnbultarna men det finns fler skäl att använda pinnbult. Jag scannade en förklaring från en boksida så texten börjar mitt i en mening men det viktiga framgår i alla fall.

Tack Martin, roligt att bilderna uppskattas. Idag har jag fixat med oljeledningar. Min oljefördelare/tryckregulator har blivit av med lite överflödigt material, fått sin slutliga utformning och ett fäste. Pilarna visar var ledningar till o från oljekylaren ska kopplas in. Nu sitter där en tillfällig slang för provkörning utan kylare.

Jag har nu justerat in lagerlägena för remdrivningen. Först behövde jag göra en tillfällig vevaxelförlängning som riktades så gott jag kunde (0.02mm)i linje med vevaxeln. Sedan sattes kåpan på plats. Efter det kunde lagerhållaren med lager träs på axeln och skruvas fast i kåpan. Lagerläget i ytterkåpan justerades sedan på samma vis. Man kan se att det stora hålet i kåpan inte var helt koncentriskt med vevaxeln. Eftersom jag har en klokoppling med en flexibel spider tror jag inte att det är absolut kritiskt att det är helt i linje men spidern lär hålla längre ju mindre det rör på sig. Det normala stället att kolla tändningen är ju inte enkelt tillgängligt längre så jag gjorde ett nytt på utsidan av motorn. Jag fräste till en aluminiumbit med en en liten förhöjd ribba för att använda som referenslinje. Den målades svart och ribban putsades av och skruvades på kåpan. Remhjulets ytterkant fick en liten urfräsning på var sida om det som skulle bli markör. Lite mer svart färg så blev markören tydligare. När ytterkåpan sitter på plats blir det lite svårare att se men jag hoppas att det ska fungera.

Nu har jag fräst till den slutliga formen på den yttre kåpans utsida och holkat ur den på insidan. Kåpan har fått ett avrinningshål för att hålla oljenivån i växelhuset konstant. Den lilla rörstumpen är till för att leda olja från avrinningshålet tillbaka till motorn. Här syns röret fastklämt mellan kåporna. För att kunna montera alla tändspolarna likadant byggdes ventilkåpan om med ett litet "torn" som fick en horisontell slanganslutning.

Nu är triggerhjulet ursvarvat och fastlödat på den inre klokopplingen som här syns med sin flexibla "spider". Triggerhjulet har dessutom blivit av med en tand. Den yttre klokopplingen har lödats fast på sin axel som fått ett kilspår och en M18x1,5 gänga. På bilderna ovan syns styrhylsorna till tändkåpan. Jag ville ha sådana på några av "pelarna" som sitter mellan mina kåpor. När skruvhålen borrades tidigare försökte jag att göra försänkningen för hylsorna genom att borra med större borr från samma position men det fungerande inte så bra. Försänkningen centrerade dåligt med skruvhålet. En försänkare för M4 har rätt diameter för mina styrhylsor. Som styrning till försänkaren svarvade jag en mässingsstump så att den passade både i skruvhålet och på försänkarens nos. Den måste sitta tillräckligt tight i skruvhålet så att den inte ramlar igenom men ända tillräckligt löst för att kunna skjuta den igenom hålet när man matar ner försänkaren. Skulle den ramla igenom för lätt kan man kanske hålla emot underifrån med nåt verktyg så att man inte förlorar styrningen för försänkaren. Lite omständig metod men resultatet blev i alla fall acceptabel centrering .

Är man petig så kanske man alltid finjusterar kamtimingen. Med en tjockare toppackning har jag definitivt ändrat kamtimingen och gör därför kamdreven justerbara. På avgaskammens drev sitter på Hondan även ett triggerhjul med tre osymmetriskt placerade tänder för kamlägesgivaren. För att kunna justera kammarna måste jag nu bestämma mig för vilken konfiguration på triggerhjulen jag ska använda. Efter lite läsning på Megasquirtsidorna bestämmer jag mig för att ta bort en tand på vervaxeln så att det blir ett 12-1 hjul. Kamaxelhjulet rensas så att det bara blir en tand kvar. Min gamla gradskiva från Vajnsåhajns plockades fram ur gömmorna och nu är det "tajmat o klart i minsta detalj"

Vila i frid

Jag kan inte förklara varför, jag bara litar på Erik Marklunds erfarenhet i det här fallet. Helst hade jag nog köpt Cometicpackningen i alla fall. Det hade varit både enklare o billigare men visste inte när eller ens om jag skulle få någon. Nu sitter toppen plats i alla fall.

Turbotrimmarna på CBRXX-forumet brukar använda en tjockare toppackning som Cometic tillverkar på beställning. Jag försökte köpa en sådan direkt från Cometic men kommunikationen med dom var lite seg så jag kontaktade Erik Marklund på McExpress. Han hade använt Cometicpackningarna men hade inget på lager längre. För övrigt tyckte han att det som fungerade bäst var att separera en orginalpackning och ersätta det mellersta av de tre skikten med en aluminiumplåt. Sedan sprayade han VHT kopparspray mellan skikten. Jag bestämde mig för att följa hans rekommendation. Det tog en god stund att såga till plåtbiten jag köpt på en reklamfirma och när jag äntligen var klar och skulle dra bort den vita skyddsfilmen visade det sig att det var transparent film på vitlackad plåt :mad:/> . Några timmar till med rakblad o fint våtslippapper så var det klart i alla fall.

Då var det dags att montera ihop kompressorn igen men det verkar som om axlarna växt eller lagerbanorna krymp medan den varit isärplockad. Första försöket resulterade i att inre lagerbanan och alla kulorna i ett av lagren åkte ut på golvet. Som tur var hittade jag alltihop igen o kunde sätta ihop lagret igen. Vid andra försöket värmde jag upp lagerbanorna och kylde axlarna. Kulhållarna i lagren är inte av metall och jag ville inte värma direkt på dom så jag fick anledning att prova ett knep jag snappat upp nånstans (kanske detta forum). Svarvade till en stång som gick lätt in i lagren och värmde på den utstickande delen. Eftersom den inre lagerbanan åkte ut så lätt vid första försöket så tillverkade jag ett mothåll som jag skruvade dit innan jag bankade in axeln. Till vänster är stången att värma på. Mässingsbiten med en lång bult i gjorde jag för att det skulle vara enklare/snabbare att rikta upp mothållet när det skruvades fast.

Jag var sugen på att köpa en MNR-låda för den skulle vara fri från glapp men den verkar ju inte gå att få tag på. De jag har hört talas om har dessutom dessvärre gått sönder.

Jag håller med om de flesta positiva grejerna med en mc-motor men backlådans transmissionsglapp är inte en av dom. Jag har ju en av dom "färdiga lösningarna", en Nova backlåda. Den väger visserligen inte så mycket men en backväxel direkt på motorn kunde göras mycket lättare tror jag. Kanske kunde man ha en hel kardan också och därmed spara lite vikt även där. Om jag någonsin blir klar med kompressorprojektet ska jag undersöka om det på något någorlunda enkelt sätt går att bygga en backväxel direkt på motorn. Det var fina grejer i Mortys länk men jag undrar om dom inte fungerar likadant som dom lösa backlådorna, bara att dom är hoppbyggda till en enhet.

Nu börjar väl åksäsongen lida mot sitt slut men med lite varma kläder går det nog lite till. Är det nån mer än jag som har lust att åka på Gröndal ? "Söndag 20 oktober kör vi Trackday öppen för alla biltyper Gat/Sportbils kvällen är flyttad från torsdagen till denna heldag. Kostnad 400kr. Öppen för alla gat sport och banbilar. Det kommer även vara en liten crosskart tävling denna dag. Kom och kör titta och umgås. Välkommna önskar Gröndal MSK SWR-Motorsport och Landracing (7 foton)" https://www.facebook.com/swrmotorsport?hc_location=timeline

Jag glömde nerväxlingen mellan vevaxel o koppling när jag rälknade ut hur stort vridmoment som når backlådan i inlägget ovan. Så här ska det vara. Motorns vridmoment *primärutväxling * utväxling på 1:ans växel blir i min bil med Blackbirdmotor 124 Nm *1,576 * 2,76 = 539 Nm ! Dessutom tänkte jag lite fel när jag sa att den lägsta utväxlingen man skulle kunna få var samma som femmans växel i en eventuell backväxel inuti mc-lådan. Min tanke var att med ett manövrerbart drev koppla ihop in och utgående axel när den är i friläge. För att det skulle fungera måste det vara drev som inte roterar fritt på sin axel. På Blackbirden blir det då 1:ans drev på ingående axel och 5:ans drev på utgående axel. Utväxlingen skulle bli ungefär som tvåans växel. Har ändrat i första inlägget också.

Det jag tycker minst om med min bec är den separata backlådan. Mc-motorers växellådor har ju en hel del backlash och (i alla fall min) backlådan ännu mer. Kombinerat blir det ganska mycket glapp i transmissionen vilket är ganska klonkigt och irriterande vid finåkning. Den separata backlådan är ju dessutom ganska tung då den måste hålla för ett ganska stort vridmoment. Motorns vridmoment *primärutväxling * utväxling på 1:ans växel blir i min bil med Blackbirdmotor 124 Nm *1,576 * 2,76 = 539 Nm ! Jag har kollat om det skulle gå att bygga in en backväxel i mclådan genom att ha ett backdrev som kopplade ihop in o utgående axel i friläge men det är väldigt trångt i en mclåda och även om man skulle lyckas skulle utväxlingen bli alldeles för hög, på blackbirden ungefär samma som på tvåans växel. Det kan variera på olika mc-motorer men den lägsta utväxling man kan hoppas på är i alla fall högre än ettans växel. Jag har ju sett elbacksystem med ett drev monterat på mclådans utgående axel innanför kardanadaptern och en liten startmotor som drivning. Tanken som slog mig var att då kunde man väl även ha en utvändig backväxel på samma plats. Om man kunde förlänga växellådans ingående axel till utsidan och ha ett drev som är för litet för att nå ett drev på kardanadaptern. Ett manövrerbart drev kopplar ihop dom när man ska backa. Beroende på mc-motorns utformning i övrigt skulle väl detta kunna fungera. Det gröna drevet som kopplar ihop dom röda.

Kompressorn satt ursprungligen mellan topplocken på en V-6 och dräneringen från de båda lagerhusen var rakt ner i V:et på motorn. Jag hade från början tänkt borra och svetsa dit slanganslutningar ovanpå växellådan och göra likadant. Men jag har ångrat mig då jag inte vill riskera att motorblocket slår sig vid svetsningen. Oljeinloppet och ena dräneringen var bara att borra o gänga för sina respektive anslutningar. Vid dräneringen ovanför kopplingen var det alltför trångt för en enkel lösning. Först frästes den befintliga slangstosen på kompressorn bort. Dessutom tog jag några mm till för att skapa mer utrymme. Delar till en horisontell dräneringskanal tillverkades och löddes ihop. Här ser man hur trångt det är över kopplingen. En vinklad slangbit behövs för att ansluta till slangstosen som sitter på den borttagna balansaxelns plats. Jag behöver en 90-110 grader vinklad slangbit med ganska liten radie, tunna väggar och 19mm innerdiameter. Biltemas färdiga krökar är för klumpiga. Jag hoppas på att kunna hitta något från nån motorcykel då dom ju brukar ha rätt så kompakta installationer. Jag är självklart glad för tips på slang om ni vet nån.

Det har hänt en hel del under sommaren, både roligt och tråkigt. Motorbygget har därför stått rätt så still men i helgen gjorde jag en ventil/fördelningsblock för olja, Tanken är att den med hjälp av en fjäderbelastad kolv ska tvinga en del av oljan som är på väg till oljekylaren att smörja kompressorn och dreven till torrsumppumpen. Hoppas jag tänkt rätt och att detta kommer att fungera. Här är de ingående delarna. Oljan som är på väg till kylaren kommer in i gaveln till höger och bromsas av den fjäderbelastade kolven som syns till vänster. När oljetrycket höjs pressas kolven bakåt och oljan flödar förbi och ut genom den större AN-adaptern vänd neråt på bilden och vidare till kylaren. De små AN-4 anslutningarna kommer att monteras mellan inloppet och kolven och leda olja till kompressor och pumpdreven. Jag vet inte ännu hur ventilen kommer att monteras i bilen och har därför väntat med att montera AN-adaptrarna till dess att jag vet lämpligaste placering med tanke på slangdragningen. Här kan man se insidan som påminner om en tvåtaktscylinder med sina överströmskanaler. Här hopmonterad.

När jag ser bilden ovan där bilen står på endast bakhjulen och föreställer mig den med kaross o nos liknar det en krokodil. Du kanske ska satsa på en dumpervagn, midjestyrning och krokodillackering ;)

Håller med om SBF:s sida. Snurrade runt en bra stund innan jag hittade vad jag sökte och sedan hade jag väldigt svårt att hitta samma ställe igen. Skickade följande till deras emaildress i mitten av juni och har fortfarande inte fått något svar. " Jag har precis betalat för en "enkel licens" . Någonstans på vägen till betalningen på den ganska förvirrande hemsidan såg jag att man skulle få ta del av ett elektroniskt utbildningspaket. Jag blev aldrig länkad till någon utbildning och kan inte heller hitta nåt som relaterar till enkel licens på er hemsida. Vore tacksam för lite hjälp här. mvh Stefan Larsson " Förra veckan ringde jag till numret du angav och blev skickad runt lite grand innan jag fick hjälp. Fick då höra att det där med utbildningsmaterial troligen inte fanns men kanske var tänkt att det skulle komma. Jag vägleddes till den plats där man skulle kunna skriva ut en licens men det fungerande inte så dom skickade licensen som pdf-fil till min mailadress och det fungerade. Jag har framtill nu använt kvittot på betalningen för licensen och det har accepterats av både dom som arrangerar i Sala och dom i Eskilstuna men jag har frågat i förväg så att det skulle vara OK.

SBF.s "enkel licens" är det som gäller och den kostar ca 350:- går att lösa på deras hemsida. Det går även att lösa engångslicens på plats.