HovstaSX360

Med tanke på att 0,75Bar övertryck förväntas ge 50% högre effekt borde 0,35Bar ha potential för ca 25% effekthöjning. Nu är ju varken bränsle eller tändning optimalt justerade så det fattas nog en del dit. Megasquirt genererar ju en grundmapp för bränslet och i mitt fall verkar den vara väldigt fel. Tune analyze live justerar ju succesivt så de varvtal o belastningar som använts mest är också dom bäst justerade. Där känns det som att den är starkare än tidigare, det är svårt att säga hur mycket då det är ett halvår sedan jag sist körde bilen. Jag var dock på ovanligt gott humör efter provturen, om det kan vara ett mått på mina framtida förhoppningar. Dramatiken om man ska kalla den det, var lite smällar i avgasröret när jag vid några tillfällen var för ivrig att utforska lite högre varvtal med mycket gaspådrag. Jag tror det berodde på att motorn då hamnade på dittills ojusterade celler i bränslemappen.

Förra helgen var första provturen. Tomgång saknades, motorn var svår att starta och lätt att sura ner. Det lilla batteriet tar dessutom fort slut vid startförsöken. Med visst besvär och en liten oro att vi skulle bli stående, tog vi oss genom staden till en bilträff på andra sidan. Körde med datorn inkopplad och tune analyze live justerade bränsle under färd. Under själva körningen gick motorn mjukt o fint men jag kunde konstatera att något laddtryck blev det inte. Kalkylerna vad gäller utväxling till kompressorn innehåller många okända variabler där jag använt "bokförfattarens" erfarenhetsmässiga ungefärliga värden. Det faktum att jag inte heller vet säkert hur mycket kompressorn pumpar per varv lär vara den största felkällan i kalkylen. De uppgifter/rykten jag sett på nätet säger oftast att den är mest lik Lysholms 1200 kubikare. Det finns även uppgifter om cirka 1000 kubik. Jag har räknat med att det är en 1200 kubikare och valt utväxling efter det. Det mesta MAP-trycket som synts är 1 Bar och önskat tryck är 1,75 Bar så min tanke var att jag lugnt kan öka hastigheten på kompressorn med 75 %. Kompessorns orginalhjuls diameter är 100 mm och ger jämfört med mitt egentilverkade en hastighetsökning på 65%. Detta provades igår. Belöningen var 1,35 Bar och lite kompressortjut. När jag nu med given motorvolym och utväxling till kompressorn vet resultatet i laddtryck ska det nog gå lättare att räkna ut utväxling för att nå de önskade 1,75 Bar.

Svetsningen av tanken fick plåten att slå sig och den är inte längre lika fin som innan. De värsta deformationerna syns inte på bilden och inte heller så ofta i verkligheten heller så det spelar inte så stor roll. Här är pump, förfilter och returledning monterat Tanken vilar på en sluttande hylla där några buntband ska hålla fast pumpen.

Jag har en säkringshållare i bilen där jag tänkt använda individuella säkringar för ECU, spridare, tändspolar och pumpar för bränsle och intercooler. Den ska matas av en 30A ledning. Det hade varit smidigt om alla säkringshållare varit sammankopplade på ena sidan av säkringarna, men så var det tyvärr inte. För att koppla ihop dom använde jag kabelhylsor där isoleringen skalats bort och lödde fast dom i en kopparskena som jag borrat hål i. Jag använde två ledningar för att de var lite smidigare att böja åt sidan under säkringshållaren än om det varit en grov. Lite isolering som skydd när jag fumlar med skruvmejslar. Sedan vill jag be om hjälp. Jag tar gärna emot tips på liten smidig backventil att sätta på vakumslangar. Jag är även ute efter en backventil för vevhusventilationen (tror det heter PCV-ventil) som är rak,liten och smidig samt har anslutningar som är uppåt 15 mm diameter.

Jag tänkte först använda orginaltanken och lågtryckspumpen till förgasarmotorn för att mata en catchtank i motorutrymmet för att göra det enkelt för mig. Men nu blir det istället en ny tank o pump istället. Har fått lite plåtbitar tillklippta och vikta. Jag har förstått att det är bäst att placera pumpen lågt och dessutom ha en liten sump på tanken. Orginaltanken sitter dock så lågt att man knappast kan montera något under den. Precis framför tanken är utrymmet upptaget av DeDion-röret. Min lösning blev därför att höja botten på tanken. Eftersom orginaltanken har en sluttande botten och vilar på en sluttande hylla passade det bra att göra en horisontell botten med en kilformad sump. Här är botten på tanken med två 12mm hål till sumpen. Det blev även en extra ursparing för att ge plats åt förfilter och pump. Skvalpskotten på insidan. Jag gjorde dessutom ett litet extra skvalpskott precis över hålen till sumpen. Tanken kommer att vila på gavlarna och sumpen. Den är klar att lämna till svetsaren nu och det är meningen att han ska skruva bort plåtskruvarna och pluggsvetsa i hålen. Ser någon att jag gjort någon uppenbar blunder i designen är det ännu inte för sent att ändra.

Ok, då har jag lite att förhålla mig till. Anledningen att jag har slangar från varje kanal är att dom redan finns där. Jag har behållt orginalspjällhusen från Hondamotorn och i dom sitter slangarna strax nedanför spjällen. Jag har ställt dessa spjäll öppna så de är egentligen bara en förlängning av kanalen och hållare för spridarna i den nuvarande installationen. Jag har dock läst om andra som använt trottlarna mellan kompressorn och motorn och då fått en bättre respons på motorn. Det ställer dock andra krav på ventilering av övertrycket när man släpper gasen och blir mer komplicerat att få till. Genom att ha spjällen på plats har jag i alla fall möjligheten att längre fram någorlunda enkelt prova.

Jag har vakumslangar som utgår från varje insugskanal som sedan är ihopkopplade med varandra, regulatorn och nu även boostmätare samt mapsensor i förarutrymmet. Ytterligare ett par vakumledingar ska troligen anslutas så jag hade faktiskt funderat på att göra en vakumcentral för att städa lite bland alla förgreningar. Nu lutar det åt att ge vakumledningen som går in förarutrymmet en egen anslutning i plenumet. Vad är dom andra skälen till att undvika en vakumcentral?

Jag letade efter lämplig bränsletrycksregulator och fann en varning om att när/om membranet i regulatorn går sönder kan bränsletrycket trycka loss "signalslangen". Därför rekommenderades det att se till att även den slangen satt lika bra som bränsleledningarna. Detta fick mig att fundera över hur osäkert det är att grena isär vacum/boostledningar och leda in dom i förarutrymmet till boostmätare eller som i mitt fall till Megasquirtlådan som har MAP-sensorn i boxen. Oroar mig lite över risken att få bensin på benen.

Hur gick det med Biltemas kantvik ? Jag tänkte vika till en bränsletank i 1,5mm aluminium. 80 cm bred tror du det funkar ?

Tack Apropå slangar. Jag har ju glömt förut inför provstart så jag får väl sätta en postitlapp på instrumentbrödan. :)/> Fast jag antar du tänker på "Kinnekulleincidenten" då jag faktiskt aldrig hade lossat någon slang. (hade i o för sig inte heller kontrollerat slangarna). Den gången var det en av tidigare ägare gjord fusklagning av en slang. En sån där "dyr" slang som satt med klämring i AN-kopplingar hade blivit ersatt med en vanlig gummislang UTAN vare sig klämring eller slangklamma. Den hade trots det suttit på sin plats nästan två år i min ägo och okänd tid tidigare.

Här är stagen på plats. De fungerar som chassisträvor, motorfäste och upphängning för diverse elgrejer och kylartank. Har dessutom gjort fästen för intercoolerradiatorn.... och kylaren. Före målning På tork tillsammans med en tjusig poster. Inloppet till kompressorn har kortats, vinklats upp lite och fått en fläns så att ett spjällhus från Volvo 850GLT kunde monteras. Volvospjällhuset är mindre klumpigt men har trots det ett lite större spjäll än Mazdaspjället. Gjorde en rulle för wiremanövrering och passade på att göra spjällöppnandet lite progressivt genom att montera den excentriskt.

På den sista filmen med F1-båtar såg motorerna ut som vanliga utombordare utan synliga tvåtaktspipor som på de tidigare filmerna. F1 låter ju som att det skulle vara värstingklassen men de där 500kubikarna såg också väldigt extrema ut. Är det en klass som försvunnit pga miljöskäl eller finns dom fortfarande? En (möjligen gemensam) bekant (Carina Eriksson) körde racerbåt när hon var ung. Den påminde om de tidigare filmerna med ställbara pipor fast jag har för mig att det bara var 2 pipor, kanske var 250kubikare då. Hennes grabb (Jesper Forss)kör tydligen F1 båt nu.

Som jag ser det har röret från A till B till syfte att styva upp övre delen av ramen i sidled (övre börarmsfäste). På min bil fanns stag från A till B och från A till C (rött). Jag har alltid trott att Caterham gjort staget från A till C för att kompensera att det inte gick att sätta ett stag från C till F (vitt) p.g.a stt motorn var i vägen. I och med att bilen blir lite tyngre och förhoppningsvis lite starkare och dessutom förlorat röret från A till C ville jag på något vis ersätta det. Fackverkskonstruktionen (lite grann i alla fall) med dom böjda rören mellan C och D får ju dessutom agera främre motorfäste. Det lilla staget mellan A och D löser väl problemet med att D är mitt på ett långt rör. Så långt mina tankar, men..... När jag nu efter din kommentar undersöker saken närmare finner jag att många inte har staget mellan C och F utan nöjer sig med trianguleringen på en sida. Kanske Caterhams stag mellan A och C var onödigt. I så fall är det ju onödigt att ersätta det också. Det vore ganska mycket enklare att bara ha ett stag mellan A o B och motorfäste som hade stag från de nedre ramrören. Nu fick jag något att fundera på.

Du tänker rätt Christer. Tack för erbjudandet om E-hjulet. Det lär dock dröja innan jag behöver det, då huven nog blir nog det sista som görs. Då kanske jag bestämmt mig för hur den ska se ut. Det översta böjda röret är tänkt att gå i en rak linje från C till D (förutom böjen över kompressornosen). Det undre böjda röret går rakt från D till motorfästet som är placerat lite längre bakåt. Anledningen till utformningen av sektionen mellan A o B var att jag varit inställd på att bara använda de fästen som redan finns, för att allt ska vara enkelt återställbart. Men det blir nog ett fäste vid D i alla fall då jag i så fall kan klara mig utan de nedåtgående rören och röret mellan B och D blir helt överflödigt. Röret mellan A och D är i vägen för montering/demontering av batteriet och kanske inte heller så viktigt att behålla när det blir ett fäste vid D, även om det gör lite nytta. Jag kan förstås skaffa ett mindre batteri o behålla röret eller helt enkelt demontera stagen vid batteribyte.

Jag var på Gelleråsen i somras o kollade på veteranracing och tog lite bilder i depån. Notera hjulupphängningen Ser ut som formel V på hjulupphängningarna men ett SAABmärke och en tvåtaktspipa antyder att det är något annat än en VW-maskin i den här. Det står Ardun på topparna och vad jag förstått så är det en toppventilskonvertering av en sidventils V8 från Ford Det som ser ut som en kulspruta är startmotorn som stoppas in i hålet på Maseratins grill.

Med VP-rör o smältlim har jag provat lite varianter på demonterbar chassiförstärkning och motorfäste. Det lutar åt att det blir nåt i den här stilen. A,B och C är befintliga fästpunkter i chassit. Sektionen mellan C och D behöver vara delbar från sektionen mellan A och B. Stagen som kommer från de nedre ramrören och ansluter nära motorfästet vid E, kanske kan skippas om jag lägger till en fästpunkt i chassit vid D.

Tack för erbjudandet Christer. Jag skulle vilja ha sådana warbirdsinspirerade bulor som Killkenny gjorde men samtidigt vill jag ju ha mina gälar också. Det kanske blir en ny huv (och en ny erfarenhet för mig) trots allt. När jag tittat på min huv så ser jag att den har fram och bakant invikt som förstärkning och/eller avrundning. Har inte sett någon nämna denna vikning på forumet. Är det vanligt med denna vikning som syns vid A på bilden.

Jag blir lite fundersam vad gäller metoden att kolla bumpster genom att peka med laser på däcket. Teoretiskt skulle man väl kunna ha en spårviddsförändring åt ena hållet och bumpsteer åt andra hållet som tar ut varandra och på det viset luras att tro att man har noll bumpsteer även om det inte är så ?

Då var motorn på plats. Jag kan inte längre använda det demonterbara förstärkningsstaget (rött på bilden) då det hamnar mitt i kompressorn. Är lite osäker på hur jag ska ersätta det. Kanske som det gröna.... eller det blåa. Det ska i vilket fall som helst vara demonterbart då jag vill ha möjlighet att återställa bilen till ursprungsutförandet. För övrigt tror jag det hade vore väldigt svårt, kanske t.o.m omöjligt att få i motorn om det inte varit demonterbart.Det är rätt så trångt i motorrummet. Luftintaget är lite illa placerat då det pekar rakt mot "hyllan" som jag tänkt placera luftfiltret på. Jag har tänkt att byta till ett lite större spjällhus från en Volvo 850 GLT eller liknande. I samband med det vinklar jag om insuget så att det missar hyllan. Jag har dock inte bestämt mig för om det ska vinklas ner lite, gå under hyllan och via en 90graders böj som går genom hyllan ansluta till ett luftfilter underifrån. Eller, vinkla lite mer, uppåt och därefter ansluta framifrån i luftfiltret. Fick också bekräftat att motorn nästan fick rum under huven. 1 eller möljigen 3 lock på plenumet sticker upp lite för mycket. Dom sticker dessutom upp nära gälarna så jag vet inte riktigt hur jag ska lösa det här. Hade från början tänkt att ta hål och täcka med lösa bulor, men är tveksam till att det blir bra på dessa platser.

Det befintliga främre motorfästet kommer inte att kunna användas då det kolliderar med kompressordrivningen. För att kunna tillverka ett nytt fäste pallar jag upp motorn så att jag kan snurra skruven i motorfästet med fingerkraft. Med ett platt tråg var det ganska enkelt att palla upp motorn med en 2x4" regel och några distanser. Förhoppningen är att den nya motorn kommer i samma läge när de övriga motorfästena är monterade så att ett nytt främre fäste kan anpassas på plats. Här är den nya på väg ner.

Det kan vara lurt att ha några pengar kvar till bil. Men du har ju redan löst problemet genom att skaffa bilarna först, Porsche, MG o var det en eller två Lotus :) .

Det ser ut som en bil är ovanför den andra. Är det 2 etager ? Ser jättefint ut :)

Jag fick låna logen på min systers gård så nu har jag i alla fall tomgång (ibland). Jag tror att den nu går bra nog att montera i bilen och fortsätta justera när den är på plats. Laddade upp en fil(m) på Youtube där man kan höra hur den låter.

Det vet jag inte. Jag har MS3 och tog för givet att funktionerna i tunerstudio var allmängiltiga :icon_oops: .

I tunerstudio finns en flik "tools" där man kan låsa upp kalibreringar och välja någon av flera standardgivare eller lägga in egna data för sensorer. http://www.msextra.com/doc/ms3/firststart.html#sensorcalib