HovstaSX360

Det ser jättebra ut! Jag tror också på att lite polerad aluminium som kontrast skulle passa utmärkt . :)

Det finns ju så himla mycket information om Megasquirt och ofta skulle jag önska att man varit mer övertydlig i manualerna. Som nybörjare får man ju gissa och anta en del och det blir inte rätt alla gånger. Efter att ha läst manulerna och forumstrådar fram o tillbaka har jag äntligen fått bort felmeddelandet "not rpm synced" i Tunerstudio. I alla fall med JimStim stimulatorn. Det blir väl nya problem när Megasquirtet kopplas till motorn på riktigt kan jag tro. Två potentiometrar som behöver justeras för att få en bra signal från vevaxelsensorn sitter så dumt placerade, att man måste plocka isär hela skiten och rigga upp med skarvsladdar för att komma åt dom. Jag blir nog tvungen att bygga nån hållare så att kretskorten inte far omkring eller ramlar på golvet när motorn ska startas.

Jag har använt en väldigt liten mejsel (Biltemasats) o det funkar alldeles utmärkt. Är man lite för hårdhänt kanske stiftet blir lite kupat och låsnabben intryckt. Men det är ju i så fall bara att justera innan man trycker in stiftet igen. Med den lilla mejseln på bilden behövs oftast inte ens det.

1. Pac kommer 2. Carl-Erik Almskoug "cealm" 3. Fredrik Pousard "fege" 4. Joacim Järkeborn "Jocke4u" + ev. 1 st i sällskap 5. Jörgen Bock kommer. 6. Leif Carlsson "fleffas" 7. Göran Karlsson "gka" 8. Jari Kinnunen 9. Anders Öhman "r_Anders" 10 Tobias Berndtson - 11. Fredrik Jönsson 12. Christer Johansson, "Christer J" + minst 1 13. Björn Nilsson "Nallemannen" + En (Kanske) 14. Stefan Larsson "HovstaSX360" + En

Den påminner lite om en modellflygsmotor jag sett på bild. Det var en tvåtaktare som kom till för att minimera frontalarean på tävlingsmodeller.

Vad är det för kylare du använder till chargecoolern ?

Nu är slangarna på plats. Den övre går till kylaren och den som är närmast kommer från elpumpen som sitter nertill bakom växellådan. Har gjort en till "adapteradapter". Denna vid elpumpen för att kunna motera en slanganslutning, så att intercoolerkretsen kan kopplas ihop med det vanliga kylsystemet. Biltema hade en givaradapter för montage på kylarslang som gick att använda för sammankopplingen vid motorkylaren. Den hade ganska mycket gods på ena sidan så det gick att fasa av den och vinkla slanganslutningen. Där var redan ett hål men slanganslutningen var större, så det gick att vinkla lite grand i alla fall. Biltemaadaptern fick även en slanganslutning vänd uppåt som är till för expansionskärlet. Tror och hoppas att intercoolerkretsen inte kommer att värmas upp av motorkylvätskan då förbindelseslangen är både lång o smal. Alla slangar är lite för långa då min förhoppning är att kunna använda dom även när motorn ska monteras i bilen. Jag har dessutom bytt till "snabba" SAAB-givare för insugstemperatur. Tack för givarna Christer J. :)/>/>/>/>/> Jag behövde bara plugga de gamla skruvhålen med försänkta M5-skruv och gänga upp hålen för givarna.

Går det inte att använda 4-siffrigt i alla fall (0630 mm) ?

Jag hade från början tänkt använda vanliga slangar o slangklämmor till intercoolerkretsen men överger den iden till förmån för nylonomspunna med AN-kopplingar. Eftersom jag redan borrat o gängat vattenanslutningsblocken med 3/4" rörgänga har jag gjort "adapteradaptrar". Först svarvades o gängades den del som skulle skruvas i vattenanslutningsblocket. Efter att den skruvats fast kunde hål och gängor för AN-adaptrarna göras på rätt plats och i rätt vinkel. Den ena ville jag av utrymmesskäl vinkla så snävt som möjligt. Den andra villa jag bara vinkla ner så mycket att vattenanslutningsblocket säkert blev högsta punkt i kretsen för att underlätta luftning av systemet. Tur att det fanns ett dubbhål i gängtappen, annars hade jag nog inte lyckats gänga rakt med skiftnyckel. Sedan var det bara att skruva bort adapteradaptrarna, fräsa bort överflödigt material och sätta tillbaks dom i samma position med lite gängtätning. Borrade sedan luftningshål på högsta punkten i de båda vattenanslutningsblocken. Luftningsskruvarna är gamla huvudmunstycken där hålet lödats igen och ett nytt hål tagits åt sidan strax under skruvskallen.

Det är väl egentligen jag som ska tacka. För en trevlig stund vid kaffebordet ( hälsa fru/sambo o tacka), titt på bil o verkstad, tempgivare o tips. :) Några mil på för mig okända småvägar avslutade en trevlig utflykt.

När man jämför Indyn med orginalet verkar den vara lite väl låg. Undrar hur stor motor det får rum under den huven ? Och hur hur långt över störtbågen en normallång förares huvud sticker upp. Men jäkligt snygg är den.

Verkligen häftig, nu väcktes habegäret igen.

Magoo, den var verkligen öppen. Ser dessutom ut som att den är ännu mindre än SAAB-givaren.

Perfekt med kalibreringsvärden också, tack :)/>/> Jag förmodar att man lägger in medelvärdet av gränsvärdena när man programmerar ECU:n. -30, 25 Kohm -10, 9,45 Kohm osv. Är det riktigt ? Kollar för tillfället på vad jag behöver för att få ihop kylsystemet. Tror att det här ska fungera.

Med 19 mm nyckelvidd tror jag att dom går att montera på samma ställe som jag redan monterat Hondagivarna. :) Kolla gärna om du har givare. Kopparberg är ju rätt nära och lämpligt mål för en tur med Caterhamen. Tack för hjälpen.

Sitter bredvid min hustru o surfar. När jag läser ditt (Rikard) senaste inlägg frågar hon "vad skrattar du åt ?" Går det att köpa anslutningsstycken och presskontakter till SAAB-givaren? Liknande det på bilden med GM-givaren.

Jag har beställt GM-sensorer från DIY-Autotune. Jag tänkte försöka jämföra karaktären på dom med mina Honda-givare. Jag misstänker som du att Hondans är långsamma. Jag har dock ingen lust att svetsa mer i insuget just nu så Hondans får sitta kvar till efter en provstart åtminstone. SAAB-modellen ser för övrigt lite mindre klumpig ut än GM-varianten. Vad är det för gänga och nyckelvidd på den ? Jag kanske kan montera den utan svetsning. Sorry, såg att du skrev M10x1,25 :icon_oops:

I dag har jag byggt en ställning för kylarna. Det var rätt smidigt att punkta ihop ställningen mot frigolitmodeller av kylaren och intercoolerkylaren. Ställningen håller kylarna på ungefär den plats de kommer att hamna på i bilen. Förhoppningsvis kan jag då använda samma slangar vid inbyggnad i bilen. En VW polokylare och en kinesisk oljekylare för intercoolern. Den kinesiska oljekylaren var ganska tung i förhållande till sin storlek. I alla fall om man jämför med Polo-kylaren. Jag är osäker på om den ska sättas in i bilen senare och tar gärna mot tips på en lämplig och lätt ersättare till den. Formen och yttermåtten bör vara ungefär som kinakylaren (20x30 cm).

Jag köpte en billig kinesisk blowoffventil för att använda som säkerhetsventil. Den levererades med 2 fjädrar som jag gjorde ett primitivt test på med badrumsvågen. Med den hårdare fjädern börjar ventilen öppna vid 1,1 kg/cm^2. Eftersom jag siktar på ett laddtryck på 0,7-0,8 BAR provar jag med den. Värt att notera den totala fönsterarean på ventilen är 15 cm^2 men den öppnar bara halvägs pga ventilstyrningen bottnar, så ca 7,5 cm^2 kvarstår. Arean vid inloppet är 18 cm^2 (48mm diameter) men bara en bråkdel kan utnyttjas. Med en svarv kan man modifiera så att hela fönstren öppnas. För min egen del bryr jag mig inte om det eftersom den inte används som blowoffventil, men kanske kan vara värt att känna till om man tänker använda en sån här i en turboinstallation. Jag har läst på Megasquirtsidorna att man kan använda kylvattentempgivare även för insugstemp. Men man rekommenderar (särskilt för överladdade motorer) en givare med öppen känselkropp då den reagerar snabbare. Jag har beställt GM-givare och svetshylsor men är inte så pigg på att svetsa mer i insuget. Jag vet inte vad Blackbirdens lufttempgivare klassas som. Den är homogen men det ser ut som att känselkroppen sticker ut ur plasten. Den kanske är tillräckligt snabb. Hur som helst provar jag Hondas först. Eftersom jag har två stycken Hondagivare och MS3 har loggfunktion sätter jag dit en före, och en efter intercoolern. Insugstempgivaren sitter vid säkerhetsventilen. Här ses även en frigolitmodell av kylaren jag tänkte använda i stativet. Frigolitmodellen är lite lättare att hantera när jag bygger upphängningen och jag behöver inte heller vara lika rädd om den.

Verktyg har tillverkats för att dra fast det lilla remhjulet. Haknyckeln som är en modifierad haknyckel till en vinkelslip blev för klen och får göras om men mothållet funkade bra. Ett gammalt axpumpmunstycke sattes fast i banjoskruven för att spruta olja på pumpdreven. Monterat, fast utan packningar. Nu finns där inga pumpdrev då torrsumppumpen sitter på bilen. För provstart i ställning duger det med original kåpan. Har börjat bygga på en manöverpanel som är skruvad i motorställningen. Den simulerar dessutom brandväggen i bilen och Megasquirtlådan sitter som den kommer att göra i bilen. Det gör det lite lättare för mig att bestämma var jag ska dra ledningarna. Jag hittade inga uppgifter på tändföljd på Hondamotorn så jag var tvungen att demontera en del o snurra på motorn för att se i vilken ordning ventilerna öppnade. Nu har jag antecknat det på flera ställen, och även här. 1-2-4-3 ska det vara :)/>/>/>/>

Jag har den här boken som jag kan rekommendera. Behandlar racingmotorer från 1913 - 1994.

Det där är V16 ljudet. Det finns många filmsnuttar som handlar om H16-motorn där man använt sig av ljudet från V16-motorn. Är ingen expert på något vis men det har diskuterats i GPL-forum (racingspel) många gånger av vad jag uppfattar som kunniga och trovärdiga personer. Jag har hört några inspelningar o H16-motorn låter också bra men personligen tycker jag V16-motorn har det häftigaste ljudet. Som jämförelse kan H16 motorn höras här

Otroligt häftigt ljud från den motorn. Mycket komplicerad och intressant motor dessutom. Tyvär var den plågad av problem med tillförlitligheten. Prestanda var också en besvikelse och de 600 hk vid 12000 rpm som man kalkylerat med uppnåddes aldrig. Som mest nådde man 482 hk vid 12000 rpm i bromsbänk.

Jag ville montera Megasquirtboxen dolt och skyddat men ändå någorlunda enkelt komma åt minneskortplatsen och USB-kontakten. MS3-boxen är rätt så stor och utrymmet i en Seven är inte stort. Så här blev min kompromisslösning. Det går att komma åt men jag kan inte se dioderna från förarplats hur jag än böjer mig. I normal körställning kan man bara se den nedre kanten av lådan och passagerare kan kliva på plats utan att den är i vägen. Det stora hålet i monteringsplåten var tänkt för att ge möjlighet för en större radie på kabeln när den gick rakt bakåt ur kontakthusen men fyller ingen funktion då det inte fanns en chans att få plats med kablarna på det viset. Kontakthusen fick modifieras rejält och ledningarna tas ut åt sidan för att det skulle få plats. Eftersom kontakterna på baksidan är så svåra att komma åt lämnar jag lite extra längd på kablarna så att man kan dra ut boxen lite innan man kopplar bort dom. Monteringshålen i bakkanten av boxen är också svåra att komma åt och här är min lösning på det problemet. Man skjuter in lådan och skruvar fast den endast i framkant där det är lätt att komma åt. Det fick plats en säkringshållare också. Plåten är gummiupphängd och fick därför dessutom en mutternit för jordning monterad.

Tack för tipsen. Min vindavvisare är fastsatt med plåtskruv i små klossar som är limmade på insidan av vindavisaren. En av de här klossarna hade släppt redan när jag köpte bilen och jag har försökt att limma fast den igen ett par gånger med epoxilim. Det var svårt att fixera delarna när jag limmade på plats och vindavvisaren vill fjädra ifrån klossen, så det är möjligt att delarna rört sig medan epoxin härdat och därför försvagat limningen. Nu har jag delarna lösa och tänkte limma igen en gång för alla och undrar om jag kanske ska använda något annat än epoxi. Jag vet inte vad plastmaterialet heter men det är genomskinligt tonat svart och klossarna är i samma material. Skulle också vilja ha ett tips om vad man bäst limmar tillbaka reflexplattan på baklyset med.