therealpinto

Hej Det beror förstås på körstil och vikt på bilen. I en Sierra brukar man säga att vanliga diffarna (dvs inte 7,5" Cossiediff) pallar minst 300 hk och 350 Nm. Med "pallar" menar jag att de inte totalrasar direkt, det går att köra sönder diffarna med en förgasar-Pinto om man vill. /Gustaf

Hej Det går att göra adapterplattor, eller göra som Ford själva, ta fyrkolvsoken från Transit med lastbilsaxel (sitter på Sierra Cossie RWD). Man varför vill du ha 4-kolvsok? Sierraok ("stora" oken från V6 eller ABS) räcker för det mesta man stoppar i en Locost... /Gustaf

Hej Pulse-air kom väl 1985 eller så. Alla Taunus och Granada saknar pulsair såvitt jag vet, så de grenrören är smidiga, men tidiga Sierra har bättre flöde. Jag skulle hellre välja ett pulsair-grenrör med borttagna lyftdysor och pluggade hål. /Gustaf

Hej Det beror helt på vad du har för motor nu. Är det en insprutningsmotor får du ta bort databoxen och byta fördelare. Instrumenteringen påverkas inte (mer än att du kan få koppla om nån kabel till varvräknaren). Fördelare tar du enklast från en Granada eller tidig Sierra med förgasare (inte den senare som har databox till tändningen). Ett alternativ är förstås också programmerbar tändning, då brukar man kunna använda fördelaren från EFI-motorn. Grenröret behöver du inte byta. Effekten kan förbättras en aning men det är främst gassvaret som blir bättre. Förgasarna kan ju också lätt anpassas för en vassare kam (med separata spjäll är det lättare att få en vass kam att funka). /Gustaf

Hej Ett amatörbyggt fordon får ha max 15kW/100kg tjänstevikt. Basta. Typ ;-) Hur du når den effekten är egalt. Alltså, du får ta en Suzuki Altomotor och trimma till 200 hk (om bygget väger 1000kg). Reggar du samma 1000-kilosbygge med en original Escort X-flowmotor på 63 hk, så får du sedan byta eller trimma den motorn, och du får då ha max 200hk i bilen. MEN vid ett motorbyte i ett amatörbyggt fordon, är det kutym att begära intyg från SFRO om effekten/vridet ökas mer än obetydligt. Procentsatserna gäller som ni upptäckt bara ombyggt fordon. Ett amatörbyggt fordon är per definition en annan sak. Hoppas det blev klarare så? /Gustaf Ulander, SFRO

Hej Dementeras. Tyvärr. /Gustaf Ulander, SFRO

Hej Har du koll på om ramen slagit sig mycket i och med galvningen? Jag jobbade förut på ett ställe där stålkonstruktionerna galvades och ibland slog sig bitarna rejält... /Gustaf

Hej Ja, såvitt jag vet... Jag har inte dubbelkollat men jag kan inte minnas att det är andra regler för amatörbyggen. /Gustaf Ulander, SFRO

Hej Ventilen aktiveras av styrboxen under vissa förutsättningar (typ, tomgång, det har gått X tid sedan senaste urluftning eller så). Bifogar en bild på hur det ska kopplas. Det brukar duga att se till att magnetventilen är öppen på tomgång men stänger så fort man gasar. /Gustaf

Hej På delar som inte belastas särskilt kan du använda de klenare rundrören. /Gustaf

Hej Man kan köra med vinklade stag (Taunus har den konstruktionen på sin stela axel) men man får lite problem eftersom det alltid blir lite "binding" i lederna - gummibussningar brukar krävas, nylon eller liknande blir för stumt. Nu har man inte så mycket fjädringsväg på en Locost så det kan funka hyfsat men jag rekommenderar ändå en vanlig "5-länksupphängning". /Gustaf

Hej Ja, nu ser jag att jag var otydlig...25x25x2 till huvudstrukturen, och rekommendation på 20x20x2 till tunneln - men lyckas man hitta 19x19x2 skulle jag knappast skrika högt bara det ser vettigt ut. /Gustaf

Hej Men ett 2394 sömlöst kan väl vara antingen kalldraget eller normaliserat? Det är vad jag fårr lära mig. /Gustaf

Hej SFROs rekommendation är 20x20x2, vill man bygga i klenare material så gäller det att det blir en lätt bil med rätt låg effekt, man bör också förbättra konstruktionen av ramen en del. Dessutom bör man vara en duktigare svetsare. Jag tycker att du ska bygga i 20x20x2, i annat fall, kolla med den besiktningsman som du kommer att anlita. Han kanske vill ställa speciella krav om du väljer klenare material. /Gustaf Ulander, SFRO

Hej Samma rör rekommenderas i bakre hjulupphängningen, ja. Jag har skickat frågan om rörsort på ny remiss i SFRO så får vi se vad vi kommer fram till. /Gustaf

Hej Visst ska man försöka minska det böjande momentet från dämparen så mycket som möjligt men bärarmarna utsätts ju för andra krafter vid exempelvis inbromsning också. /Gustaf

Hej Jag är inte expert på materiallära men i den andra tråden har jag klippt in det svar som Lars Torngren i SFRO skrivit, han är duktig på dessa saker. Han rekommenderade då mjuka rör (normaliserade). Det är ganska vanligt att man tror att hårdare material (högre sträckgräns) ger "bättre" hållbarhet men i många fall är det bättre att grejerna kröker sig än att de går av. Bilsportförbundet har såvitt jag vet inga uttalade materialkrav på annat än bur. Men kolla gärna saken. Att slå fast exakt, svart på vitt, vilka material man ska använda är svårt eftersom det beror på vilken biltyp man bygger. För Locost är det dock på G en rekommendation. /Gustaf Ulander, SFRO

Hej Max 4,5% CO på tomgång borde väl även en tvåtaktstrabant klara av om den är någorlunda frisk... /Gustaf

Hej Jag skulle ju återkomma med lite gränsvärden; CO tomgång 0,5% HC tomgång 100 ppm CO över 2000 varv 0,3% Lambda över 200 varv 1,0 ±0,03 /Gustaf

Hej Jag kan inte koderna utantill... Även ett kalldraget (=sprött) rör blir förmodligen "segt" i området kring svetsarna. Men det är bättre att börja med ett normaliserat rör. De flesta svetsade rör (dvs inte sömlösa) bör vara sega. Men som sagt, kolla med leverantören om du är osäker. /Gustaf

Hej Normaliserad betyder i princip att röret är segt istället för sprött (som det blir om det är kalldraget). Sega rör böjer sig, spröda rör går av... /Gustaf

Hej Det är viktigt att tänka på att även somlösa rör bör (ska) vara normaliserade. Men det ska en stålleverantör enkelt kunna hjälpa till med. /Gustaf

Hej "Hålla väldigt många mil" är väl en sanning med modifikation när man använder öppna uniballs som på bilden. Kör man bilen på gatan på annat än dammfria torra vägar får man byta den typen av leder rätt ofta. Man måste åtminstone kolla dem mycket noga 2-3 gånger om året. Vi (SFRO) har sett en del exempel på hur fort de kan slitas. Skyddsdamask i gummi rekommenderas starkt. /Gustaf

Hej Nej, då är det ju amatörbyggt fordon som jag redan skrivit, eller hur? /Gustaf

Hej Tankförstrypning finns inte med i SNFS 1992:12 så jag tror knappast att man kan kräva det. Jag kan inte gränserna utantill och hinner inte leta upp dem just nu. Återkommer... /Gustaf