therealpinto

1993 bör vara Zetec (16v, står på ventilkåpan), och den går att använda med typ 9 efter en del arbete med koppling, startmotor, oljetråg etc. Personligen tycker jag den är lite klen om du inte räknar med att bygga en väldigt lätt bil men det är ju upp till dig. Gustaf

Hur mycket fjädringsväg har du? Rekommendation fram är ju minst 30 mm utfjädring och 60 mm infjädring från ride height. Max utfjädring och max styrutslag samtidigt är kanske inte så vanligt men jag har själv skurit sönder ett däck för att jag inte testade det scenariot. Visserligen körde jag en driftingtävling när det hände men det gäller ändå att bygga så att inte sådana saker kan inträffa. Antingen så får man begränsa fjädringsvägen eller flytta saker så att de inte krockar med varandra. Gustaf

Ackermann är ju inte livsviktigt men ska i alla fall gå åt rätt håll (innerhjulet ska svänga mer). Ett enkelt test om man kan ställa bilen på hjul är att helt enkelt knuffa den med svänga hjul. Man märker direkt hur mycket ett hjul vill släpa. En annan effekt är att styrstagen vinklas, de blir då svagare och man sidledsbelastar också styrväxeln mer. Kolla gärna hur mycket det vill flexa när du bryter i hjulen. Speciellt med lite styrutslag. Gustaf

Har du kollat Ackermann med den placeringen av styrväxeln? Ofta får man en del märkliga fenomen med styrväxeln för långt fram. Man får förstås se till att styrstag och bärarm inte kan krocka. Gustaf

Sedär! Hur ser den ut i ändarna då, minns jag rätt om att den rätt enkelt borde kunna kortas 5 mm i varje ände? Gustaf

Jag kanske missförstår dig, men problemet med tunt gods är att det är svårare att svetsa utan att göra hål och då är det större risk att en oerfaren svetsare antingen håller igen med strömmen (för lite inbränning) eller skapar defekter som ställer till det. Gustaf

Jörgen har beskrivit delar av mina tankar, men det är också så att 2 mm gods ger lite mer marginal mot rost och annan påverkan. Det kan kännas som att skillnaden är liten men 1,6 mm är faktiskt "bara" 80% av 2 mm. Men rådet att resonera med "din" besiktningsman är helt korrekt. Jag själv skulle inte rekommendera en relativt tung Pinto i en 1,6 mm ram utan hellre en lite lättare motor så man minskar belastningen från egenvikten - jag ser det som en större risk än effekt och vridmoment. Sedan beror det förstås på konstruktion och utförande också. Jag kan inte påminna mig att jag sett en sådan ram så jag har ingen uppfattning om hur den ser ut. Gustaf

På senare tid har det kommit rapporter om att de Escort styrväxlar som Rally Design säljer idag är bredare än original Escort. De rapporterna säger 620 mm, och samma personer har mätt originaldelar till 595 mm. Men uppgifterna varierar mellan 560 och 585 mm. Folk mäter lite olika (och olika noga) och det är få som har mätt på samma sätt på flera olika styrväxlar. I ditt fall tror jag ändå att Escort är rätt utgångsobjekt - jag tror att de som Rally Design säljer nu ganska enkelt kan kortas en aning om det behövs. Mina uppgifter på Sierra säger för övrigt 762 mm mellan ledpunkterna. Gustaf

Polykarbonat accepteras i vindrutor men glas är en stark rekommendation. Det finns inga formella krav på materialtjocklek men ska man få en vindruta att bli stabil skulle jag säga att man bör upp på minst 5-6 mm i alla fall. Det beror dock på formen också. Tänk på att polykarbonat (även "reptålig") repas ganska lätt och har begränsad motståndskraft mot en hel del kemikalier. Gustaf

Det ska inte vara några problem att skrota donatorbilen. Att spara lite dokumentation är förstås klokt ändå. Gustaf

Ja, det är ju typ tjänstefel om ni inte besöker varandra :-) Bilarna ni snickrar på är ju lite olika men det är väl mest kul. Jag hade för mig att Westfield monterar diffen stumt men jag ser ju att det finns bussningar nu. Vad är problemet? Jag har monterat liknande med en avdragare, använd en bult/hylsa eller liknande så du trycker på bussningens ytterhylsa. Är den trång, lägg den i frysen över natten först ;-) Gustaf

Har du godkänd ursprungskontroll, och det inte står något om giltighetstid på det papperet, skulle jag inte oroa mig alls. Då skulle jag göra slutbesiktning, bullerprov och enskilt godkännande i vår. ID-beviset ska bara behövas till ursprungskontrollen Gustaf.

Det finns en giltighetstid på SFROs identitetsbevis (som togs fram på uppdrag av TS), det kan ju vara den saken som förvirrar lite. Jag har fått utfärda nya identitetsbevis till kunder som inte sökt ursprungskontroll innan den tiden löpt ut. Det är bra med återkoppling till SFRO på hur detta fungerar i praktiken - vi är ju själva inte med i processen efter SFRO slutbesiktning och tyvärr är det för få av oss som hinner bygga nya amatörbyggen tillräckligt ofta för att vi ska kunna prova hur det fungerar varje år ;-) Gustaf

Generellt sett bör du kontakta den besiktningsman som är närmast dig. I ditt fall tror jag att Luigi DeBarone i Alingsås är enklast. Gustaf

Dessutom finns ju 4.09:1 och 4.27:1 i 7,5" diff (sena Scorpio). I en Locost finns knappast några andra fördelar med 7,5" men kan man bygga så båda passar har man betydligt mer flexibilitet framöver. Det kan också, i vissa lägen, vara enklare att hitta vissa former av diffbromsar till 7,5". Bredden över själva stubbaxlarna skiljer marginellt, liksom längden. Har man normala drivaxlar och kardan som kan ta lite längdförskjutning passar det normalt sett rakt på. Gustaf

SFRO har arbetat för fordonshobbyn i Sverige sedan början av 1980-talet, och har under åren haft ett gott samarbete med myndigheterna och besiktningsorganen. SFROs målsättning har alltid varit att man som privatperson ska kunna bygga om, eller från grunden bygga fordon, både bil och motorcykel, för att kunna registrera dem för vägbruk. SFROs uppdrag kommer från Transportstyrelsen och regleras i deras föreskrifter. Det faktum att organisationen TESTA bildats, och att man hos Transportstyrelsen ansökt om att få utföra motsvarande uppdrag, förändrar egentligen inte SFROs arbete i grunden. Transportstyrelsen har valt att ge TESTA möjlighet att utföra besiktningar av amatörbyggt och ombyggt fordon och därmed också bedömt att organisationen uppfyller de krav som finns. Att gå från att vara ensam aktör till att ha flera organisationer på ”marknaden” kan förstås innebära att vissa saker kommer att ändras. SFRO kommer att fortsätta företräda fordonshobbyn, och arbeta för att de regler och rutiner som finns idag, som gör det möjligt att utöva hobbyn i Sverige finns kvar, och förbättras. SFRO känner ett stort förtroende hos både byggare och myndigheter, och vi värdesätter era synpunkter. Det går alltid bra att kontakta oss via kontakt@sfro.com med frågor eller förslag som rör organisationen och vårt arbetssätt. I grunden tycker SFRO att en fri marknad med sund konkurrens ofta är bra för kunden. En möjlighet att välja olika leverantörer av en produkt eller tjänst ger kunden mer frihet. Utmaningen när det gäller besiktning av amatörbyggda och ombyggda fordon är att antalet besiktningar är ganska låg, och att de föreskrifter som Transportstyrelsen har gällande krav på fordonen är ganska översiktliga (inte så detaljerade). Det finns en risk att det blir svårt att samordna bedömningar och tolkningar mellan organisationerna, och det finns en risk att kostnaderna drivs upp. Viktigast av allt för oss inom SFRO, är att se till att det även i framtiden går att bygga egna fordon i Sverige, som godkänns för gatbruk. Kort sagt; TESTA är en "konkurrent" till SFRO på ungefär samma sätt som OPUS, Besikta och Bilprovningen är konkurrenter. Gustaf Ulander (SFRO)

Snygg projekttråd :-) Min erfarenhet är att 45A är för lite med insprutning, i alla fall för att ha lite marginal. Soppapump(ar) och tändning drar mer än man kan tro. Gustaf

I biltypen du föreslår skulle jag själv hellre välja en stel axel (till stor del pga utseende). En smidd I-beam med delat V-stag är ju också en kränghämmare, det blir väldigt platseffektivt. Så länge vägen (banan?) är jämn funkar det bra, sämre när det är ojämnt kanske. Gustaf

Det är klart att du ska köra med sprut :-) "Alla" Fordmotorer finns det lösningar för rwd växellåda till men Zetec är den sista med samma bultmönster mot lådan som de gamla (X-flow, Pinto osv). Går man på Duratec får man antingen ta växellåda från en sen Miata (Duratecmotorn är byggd tillsammans med Mazda) eller göra adapter eller köpa en specialkåpa till typ 9 växellåda. I praktiken betyder det att motor från en Escort eller Focus 1.6 1993-2005 ungefär är vad som blir lämpligt. Antal ventiler och kamaxlar och typ av lyftare spelar inte så stor roll i val av insprutning. En fördel med Zetec är förresten att den är enkel att montera Megasquirt på, välkänd triggerfunktion och inga konstigheter. Däremot, med bubbla framvagn som helt saknar camberkompensation bör du nog hålla effekten en bit under 100 hk eller i alla fall inte långt över. Jag är nog till och med böjd att anse att en välbyggd stel framaxel i vissa fall är bättre ;-) Gustaf

En av de absolut enklaste drivlinorna är Ford Pinto (2.0 OHC) med tillhörande låda. Nackdelen är att donatorbilar (Sierra och Scorpio till 1988, Granada och lite annat) börjar vara lite svåra att hitta. Det är en enkel, relativt kompakt drivlina som dock inte är så lätt. Nyare Sierra/Scorpio med DOHC 2.0 är också ett vettigt alternativ men hela det paketet är lite klumpigare. Du kan även montera Fords Zetec (16v) mot lådorna ovan men det kräver mer eller mindre speciallösningar. Zetec fanns i Escort från 1992, Mondeo, Focus med mera och är enkel att hitta idag. Ford är klart vanligast som drivlina "globalt sett" i denna typ av bilar men det finns förstås annat som är lika bra. Opel Omega, Volvo 240/740/940, BMW 318/518 osv. Tyvärr är det ju lite ont om nyare bilar med små kompakta drivlinor för rwd. Men Mazda MX5 Miata har fina prylar, kan du tänka dig att importera en donator från England så kan det bli väldigt bra. Gustaf

Normalt sett tillkommer ingen extra avgift för vår ombesiktning om det krävs, det är i så fall besiktningsmannens milersättning. Anmärkningar vid slutbesiktningen kan vara av två grader, kan man säga. Enklare anmärkningar låter vi besiktningsorganen kontrollera, mer allvarliga saker (som felaktig bromsbalans, för låg bromsverkan osv) får man återkomma till SFRO om. Om en skärm lossnat vid mappning är det värt att se över fästena och se om de behöver stabiliseras mer för att inte vibrera sönder. Gustaf

Byt motstånden :-) Jag har faktiskt inga bättre tips, jag har aldrig använt Easytherm själv... Gustaf

Ja, man kan kalibrera men man ska då göra en kalibreringsfil som ska laddas in i MS. Jag tycker att det är enklare att byta två motstånd :-) 160-52-709 på Elfa, en femma plus moms. Gustaf

Vill du absolut komma hit, så går det att ordna tider i augusti men kolla hur Bosse har det först. Givarna är inte så svårt, men vad är det för MS-version du har? Jag minns inte... Har du ett MS1 så är detta kit rätt prylar; https://www.diyautotune.com/product/megasquirt-ford-bias-resistors-39modkit-39/ Man kan förstås köpa samma motstånd på Elfa eller Digikey eller liknande, det är rätt enkelt att byta dem. Gustaf

Bosse är aktiv (om han inte har semester nu), så prata med honom. Jag har tyvärr inte tid att resa runt och besikta. Om luft- och vattentempgivarna inte ger korrekta värden blir det hopplöst att mappa. Beroende på vilken version av MS du har finns det olika sätt att kalibrera för rätt givare. Med Ford-givare och äldre MS blir det mest rätt att ändra referensmotstånden i boxen, det finns färdiga kit att köpa för det. Gustaf